Когда-то
ничем не примечательный городок Эрфуд, расположенный неподалеку от
границы с Алжиром, служил хорошо укрепленным форпостом французских
колонизационных войск в Марокко. Сейчас здесь находится закрытая военная
база марокканской армии. Восточней Эрфуда лежит долина Дэйдс с
огромными 200-метровыми песчаными холмами. Трудно поверить, но именно в
этих зыбучих песках местные жители добывают мрамор. В
70-х годах французские геологи обнаружили в северной части Сахары
редкий черный и коричневый мрамор. Он буквально валялся у них под
ногами. Старожилы утверждают, что когда-то над этим песком возвышалась
большая мраморная гора. Но прошло несколько десятилетий, гору распилили и
отдельными глыбами вывезли на фабрику. Второе
название долины Дэйдс - долина 1000 касб, или крепостей. Каждая касба
представляет собой укрепленную деревню, в которой живут 1000 и более
семей. Как правило, касбы строили вокруг ксара, что по-арабски означает
«дворец». В этих засушливых местах касбу или ксар закладывали
там, где есть хоть какая-нибудь вода. А новому строению давали имя его
основателя. Так и появились на свет касба Скура или ксар Акбар.
Штукатурить
или тем более красить дома в Марокко принято только в крупных городах. В
глубинке же оседлые жители вместо штукатурки покрывают дома раствором
глины и грязи, взятыми буквально из-под ног. Большинство же домов просто
сложены из камней, найденных рядом.Считается,
что в долине Дэйдс самые вкусные во всем мире финики. Финиковые пальмы
растут здесь уже тысячелетиями. И, наверное, столько же местные жители
лакомятся их плодами. В год с одного дерева их можно собрать до 50
килограммов.Кстати,
изданный недавно в Марокко закон категорически запрещает рубить эти
пальмы. Свежие финики очень питательны, достаточно нескольких штук,
чтобы насытиться. Говорят, даже сам пророк Мухаммед две недели питался
исключительно финиками и молоком. Мекнес Мекнес основали в X веке
берберы-зенеты. Выходцы из засушливых краев, они нашли здесь обилие
воды, плодородные земли и оливковые рощи. Место это так и назвали -
Оливковый Мекнес. В эпоху Альморавидов здесь возник укрепленный город. А
в XVII веке Великий султан Мулай-Исмаил превратил Мекнес в главный город своей обширной империи. 
Городская
тюрьма в Мекнесе была построена по личному приказу Мулай-Исмаила. Это
глубокое подземелье площадью 7 на 7 километров теперь частично разрушено
землетрясениями. Сегодня двери подземной тюрьмы открыты, но даже
немногие местные жители отваживаются спускаться в нее - в Мекнесе уже
нет человека, которому были бы известны все хитросплетения лабиринтов,
уходящих под землю далеко вглубь города. Современник французского короля Людовика XIV, Мулай-Исмаил
стремился установить торговые связи с Францией. Могущественные суверены
обменивались богатыми подарками. Султан присылал французскому монарху
диковинных для Европы страусов, тигров и львов, получая в ответ дорогое
оружие, часы и ткани. Мулай-Исмаил даже предлагал Людовику XIV принять ислам. В 1699 году марокканское посольство имело большой успех при французском дворе. Послы
так расписали султану достоинства герцогини де Конти, дочери Людовика и
мадемуазель де Лавальер, что Мулай-Исмаил решил просить ее руки. При французском дворе предложение вызвало панику. Но, набравшись смелости, французы все-таки решили дать отказ. В
шикарной усыпальнице Мулай-Исмаила, куда удалось попасть нашей группе,
по сей день идут часы, присланные султану королем Франции в качестве
компенсации за отказ красавицы-герцогини. Рабат Название
современной столицы Марокко произошло от слова «рибат», то есть -
«укрепленный монастырь», где располагался гарнизон монахов солдат. Город был основан в XII веке как арабский военный форпост на берегу Атлантического океана. Рабат
- один из четырех «имперских» городов Марокко, наряду с Марракешем,
Фесом и Мекнесом. Он построен в одной из пяти долин Марокко - «эль
эрба», что значит «запад» или «западная долина». Своего расцвета город
достиг во времена «священной войны» мусульманского Марокко с Испанией. 
Марокканский
султан Абд-эль-Мумен и его воинственный внук Якубэль-Мансур превратили
Рабат в неприступный форт. Название главной крепости города – Касба
Удайя - происходит от названия одного из берберских племен - удайя,
составлявшего ее первый гарнизон.
Центральная улица крепости - Джемаа. Здесь стоит самая древняя мечеть
города, построенная еще в 1150 году. Но одна из главных
достопримечательностей «Касбы Удайя» – прекрасный сад с цветами и
апельсиновыми деревьями. Внук
Абд-эль-Мумена, амбициозный Якуб-эль-Мансур, хотел увековечить память о
себе, построив в Рабате вторую по величине в мире мечеть. В
колоссальной по тем временам мечети все его многочисленное войско должно
было молиться одновременно. Говорят,
будто ступени внутри сделаны так, чтобы воинственный султан мог
подняться наверх для призыва войска к молитве, не слезая со спины
жеребца ... Однако закончить «стройку века» ему было не суждено. Со смертью Якуба-эль-Мансура строительные работы прекратились, и мечеть так и осталась недостроенной. 360 сохранившихся каменных колонн должны были поддерживать гигантскую крышу. Но лиссабонское землетрясение 1755 года разрушило большую часть построенного. Единственным современным строением возле мечети Хассана стал мавзолей Мухаммеда V -
короля, при котором Марокко обрело независимость от Франции. Лишь через
10 лет после этого события - в 1971 году - король Марокко Хассан II, по сложившейся традиции, решил увековечить память своего отца в мозаике, мраморе и золоте. Впрочем, вернемся к истории. Марокканское
владычество в Испании, начинавшееся как раз из Рабата, продолжалось до
1609 года, до тех пор, пока испанский король Филипп II, стремившийся
очистить страну от мавров, заставил их покинуть Испанию. Потомки
мавров-завоевателей, многие из которых забыли или никогда не знали
арабского языка, или вовсе стали христианами, вернулись в Рабат, как
говорят, на историческую родину. Поначалу испанским маврам в Марокко
трудно было найти общий язык. Но потом в Рабате их объединило весьма
опасное и доходное занятие - пиратство. С 1621 по 1647 год на берегах
Бу-Регрега образовалась настоящая пиратская республика, заставившая
считаться с собой самые могущественные державы Европы. При частых в этих
местах туманах суда садились на мели у берегов. Кровожадные арабы
подплывали к кораблям на маленьких лодках, грабили и убивали моряков.
Вплоть до 1845 года могущественные европейские монархи даже платили
ежегодную подать марокканскому султану, чтобы обезопасить свои корабли.
Но тщетно. Рабат
сегодняшний представляет собой мирный столичный город. Здесь находится
главный дворец-резиденция нынешнего короля Марокко – Мухаммеда VI. Гавань
Бу-Регрег обмелела и может служить лишь для водных увеселений. Однако
удачливым папарацци иногда удается заснять молодого короля, катающегося
по старой пиратской гавани на мощном спортивном гидроцикле.
Источник
Живая традиция в рамках устава В традиции анахоретства (от греческого anachoretes,
то есть отбываю или отстраняюсь) считалось большой добродетелью умение
монаха терпеливо и безропотно пребывать на одном месте, иначе говоря,
всякому монаху предпочтительнее было вообще не выходить за пределы
монастыря. Так что странствия оставались исключительным явлением в
монашеской жизни (речь идет о восточной или византийской традиции
анахоретства). 
В
древности, как правило, мужские монастыри бывали закрыты не только для
паломниц-женщин, но и для мужчин, не имеющих монашеского пострига или
чина послушания. Не всегда, однако, и для собратьев-монахов вход в чужой
монастырь мог быть свободным. Так, обычно для посещения существовало
определенное время дня или богослужебного года, предполагавшее некоторое
послабление
в посте и «молитвенном правиле». Ну уж во время поста всякий монастырь
закрывался и становился абсолютно недоступен для посторонних. Некоторые
уже опытные монахи в продолжение поста нередко уходили в длительный
затвор, и в такие дни они подолгу могли обходиться без пищи и даже воды.
Причем под постом всегда понимали не просто ограничение в пище, а некое
духовное «хранение ума» от развлечения легкомыслием, столь свойственным
человеческой натуре. Раньше, как правило, почти все люди знали об этом и
старались не нарушать привычного для монастырей течения жизни. 
В
настоящее время все несколько изменилось: монастыри, особенно крупные и
имеющие богатые исторические традиции, перестали восприниматься «неприступным
домом» монаха-аскета, становясь местом паломничества и даже туризма,
открытым для свободного посещения. Современный монастырский устав, что
вполне естественно, стал приспосабливаться к такому негласному изменению
традиции, найдя и в этом некую духовную пользу и даже своеобразную
новую перспективу для совершенствования человеческой натуры. 
В
древности, когда посещение монастыря посторонними было все-таки
явлением редким, существовали и свои особые правила, не только не
противоречащие сути традиции анахоретства, но даже подчеркивающие
христианскую идею братской любви. Ведь по евангельскому изречению, не
человек создан для поста, а пост служит совершенству человека, и никакое
«духовное деление» не может быть поставлено выше христианской братской
любви – гостеприимство или странноприимничество считалось не меньшей
добродетелью, чем отшельничество со строжайшим постом. В настоящем эти
правила перестали быть исключением. Именно поэтому большинство
современных монастырей радушно принимают паломников, посвящая их в
подробности будничной монастырской жизни, освящая и вдохновляя своей
бескорыстной любовью будни простого мирянина. Таким образом, живая
традиция, пренебрегая иногда буквой обряда и устава, меняет свои формы
и, совершенствуясь, адаптируется к потребностям современного человека,
сохраняя верность главному принципу - истине Христов ой Любви. Откуда идешь и куда направляешься? Ключевым
вопросом христианства неизменно является экзистенциальная проблема
жизни и смерти. В этом, что совсем не удивительно, человек всегда
оставался верен самому себе. «Помни о смерти, ибо прах ты есть и в прах
возвратишься». Такая, казалось бы, удручающе-пессимистическая мысль,
выраженная в книге Бытия, появившаяся еще задолго до возникновения
христианства, стала почти гимном христианского мировоззрения и одним из
нравственных принципов его сотириологии (учения о спасении человека) .
Теперь, приобретя оптимистическую окраску, звучит иначе -
жизнеутверждающе. Жить последним днем, а значит, не упускать никакой
возможности к доброделанию, - так кратко можно выразить онтологию
христианского сознания. Яркой иллюстрацией этой мысли может служить
довольно редкая иконография из соборного храма св . Варлаама над входом в
основной предел. Она изображает авву Сисоя, склонившегося над останками
Александра Македонского, оплакивающего их и с сокрушением вопрошающего:
« ... к чему вся эта слава, богатство, великолепие, которого
безвозвратно лишается человек со смертию, а бессмертная, но истерзанная
несовершенством душа, словно заключенная в темницу своего бренного тела,
так и не обретет для себя покоя, ибо не радел человек о воспитании ее,
не упражнял в молитве, богомыслии, не закалял в лишениях и скорбях. О,
смерть, кому возможно избежать тебя!» Очень
неожиданно и непривычно для обывателя-чужестранца, хотя совершенно
естественно для Византии и закономерно для истории, был решен вопрос о
традиции захоронения монахов с установлением своеобразных братских
храмов-усыпальниц. Каменистая почва, малое пространство, недостаток
свободной земли создавали и создают значительные трудности с
захоронением умерших. Немногочисленные равнины или высокогорья, чуть
более плодородные, обычно занимались под посевы или пастбищные угодья,
потому для погребения исторически отводилась земля с гораздо более
худшими свойствами. Необходимо заметить, что такая ситуация остается
типичной для всей материковой Греции.
Итак,
при погребении в камне вырубается неглубокая могила, куда кладут
усопшего, засыпая специально привезенной для этого землей. При крупных
монастырях, как правило, существует несколько «общих» братских гробниц, в
которых пребывают тела погребенных до тех пор, пока «бренная плоть» не истлеет или, иначе говоря, не будет принята землей. По древнему местному изустному преданию, «нетленных мощей»
здесь быть не должно - земля Метеоры священна и тело монаха-аскета не
может быть отвергнуто ею. Обычно храм-усыпальница представляет собой
относительно небольшое помещение с маленьким алтарем и, как правило,
невысоким греческим иконостасом. Вдоль стен такого помещения, по всему
периметру, устроены специальные стеллажи или, если позволяет конструкция
здания, выложены глубокие ниши, куда и помещают костные останки, или,
как здесь принято называть, мощи усопшей братии. Эти мощи выкапывают из
могилы через три-четыре года после погребения монаха, надписывают имя,
полученное им при принятии Схимы, а также дату смерти и относят в храм
усыпальницу к «Собору» прочей «в Бозе почившей братии». Таким образом,
всегда сохраняются в памяти имена монахов, подвизавшихся в этом
монастыре с момента его основания. Торжественно строга и необыкновенно
содержательна бывает заупокойная Евхаристия, совершаемая «на мощах» в
храме-усыпальнице. 
В
Метеоре особенный воздух - чистый и плотный, его нельзя назвать
прозрачным или бесцветным, он осязаем, его проникающим теплом или
холодом наполнено все вокруг: зеркально-гладкая дорога, горы, деревья,
монастырские стены, купола, птицы и люди. Иногда кажется, что он
неподвижен и величаво спокоен: ведь он древнее монастырей, древнее самих
скал и всего их многообразия. Этим воздухом питалась сама история
Метеоры, этим воздухом дышат все здесь живущие.Источник
Монастырский
быт столь гармонично вписался в природу Метеоры, что даже спустя
полторы тысячи лет с момента ее основания не появилось потребности
что-либо в нем изменить. Хотя жизнь и цивилизация внесли свои коррективы Возвышенно парящая Почти
у каждого современного человека, даже не очень искушенного в вопросах
христианской истории и церковных традиций, при словах Афон или Святая
Гора возникает ряд достаточно достоверных ассоциаций с неким «монашеским
царством» со своими «подданными» - монахами,
отшельниками, всецело посвятившими себя Богу, ушедшими от мирской суеты
в поисках уединенной жизни, позволяющей сосредоточиться на так
называемом «духовном делание», иначе говоря - строгом посте, молитве и
праведном труде. Известно также, что традиции этого «царства»,
зародившись когда-то в первые века христианства, никогда не прерывались
и, развиваясь, дошли до наших дней, образовав такое истинное чудо света,
как Святой Афон.
Но
далеко не каждый, даже весьма сведущий в вопросах истории религии,
знаком с другим, не менее уникальным и впечатляющим явлением
христианского мира, расположенным в самом центре современной Греции и
носящим столь колоритное и загадочное имя - Метеора. Древнегреческий глагол Μετέωρα,
от которого и произошло это название, имел довольно широкое
семантическое применение: чаще всего он встречался с таким значением,
как приподнимать что-либо высоко к небу или возвышать. Не менее часто
употреблялся он и как метафора - восхвалять или возносить; был применим
также в значении с таким несколько аллегорическо –поэтическим оттенком,
как отплывать на корабле или отрываться от матери-земли. Что
же такое это «нечто», оторванное от земной тверди, возвышенное, всем
своим существом и своим бытием обращенное к небу? Так вот, этим «нечто»
стало творение рук человеческих, и более того, плодом его высокодуховной
жизни И нравственного подвига ... Связь времен Еще
каких-нибудь полвека назад, когда между скалами и утесами Метеоры еще
не существовало встроенной асфальтированной автомобильной дороги, ' дальнейшее
продвижение на северо-запад Греции во многом было невозможным, по
крайней мере, очень опасным предприятием, требующим специального навыка,
опыта и даже риска. Пустынной была Метеора - лишь монастыри да монахи,
достижения цивилизации были незнакомы этим местам.
Высокие
монастырские стены стали практически естественным продолжением
некоторых природных скал. Центральные соборы монастырей, возвышающиеся
своими изящными византийскими куполами
над строгоспокойными и мощными стенами, создают незабываемый образ:
некое подобие венцов или царских корон, украшающих непреклонные «главы» неприступных вершин.
Так многие почти остроконечные вершины Метеоры «увенчаны» монастырями. В
настоящее время крупных монастырей осталось только семь, но когда-то их
насчитывалось более двадцати. Большинство из них было основано в XIV веке,
однако первые аскеты появились здесь гораздо раньше; по некоторым
данным, это могло про изойти В период расцвета Византийского
анахоретства, то есть в V – VI веках,
когда многочисленные пещеры этих скал заселялись монахами-отшельниками.
Несколько позже стали появляться скиты и общежительные монастыри. Так,
по преданию, в XII веке
на горе, где сейчас находится монастырь св. Стефана, возник первый
скит. Общежительные монастыри обычно основывались на месте старых
скитов, а иногда и путем объединения таковых под единым началом.
Известны также многочисленные примеры, когда новое образование шло путем
добровольного расселения какого-нибудь большого и обязательно с
сильными традициями монастыря. Так, некий старец Григорий со своим
послушником Афанасием и некоторыми другими монахами-аскетами, покинув
Афон, переселились в Метеору, основав новый монастырь. Часто ктиторами,
то есть устроителями монастырей, становились родственники или братья,
как, например, монахи Феофан и Нектарий, воздвигшие монастырь св.
Варлаама. 
С конца же XIV века, а особенно в XV, стал наблюдаться некоторый упадок монастырской жизни, объяснимый лишь разрушением Византии и захватом Фессалии турками-османами в 1393 году. Но уже в конце XV века
появилась заметная тенденция к возрождению, которая формировала в себе
новую, «поствизантийскую» архитектурную и иконописную традицию, ярко
проявившуюся на островной Греции, а также на юге Италии, куда
эмигрировала большая часть византийской интеллигенции. Такие центры
имели место и в материковой части Греции, однако, встречая огромные
социально-экономические трудности, быть может, не всегда проявляли себя
достаточно ярко. Одним
из крупнейших таких «поствизантийских» центров, своего рода бастионом
византийской культуры, оставалась Метеора. Справедливости ради следует
заметить, что почти весь период «Туркократии» в Фессалии (где-то с 1 393
года) монастыри развивались достаточно стабильно. Так продолжалось
вплоть до начала XIX века,
когда Метеора познала сильнейшее разорение от войск Али-Паши -
Османская империя уже была близка к падению и, вероятно, таким образом
проявлялась ее предсмертная агония. После этого разрушения Метеора так и
не смогла оправиться, вплоть до второй половины ХХ века, когда силами
международных организаций была открыта, как принято говорить, «новая страница
истории» Метеоры, ставшая началом крупномасштабных восстановительных
работ. И в 1989 году ЮНЕСКО причислила Метеору к памятникам всемирной
истории и культурного наследия. Дивны дела твои В настоящее время все крупные монастыри Метеоры стали доступны для паломничества. К некоторым из нихпуть
лежит по проложенным над пропастью пешеходным мостикам, соединяющим
горы между собой. К другим можно пройти лишь по очень крутой лестнице,
вырубленной или встроенной в скале и для безопасности оборудованной
высоким бордюром и перилами. Раньше
подняться к монастырю самостоятельно было практически невозможно. Чаще
всего людей, провизию, воду и строительные материалы поднимали лебедками
в специальных корзинах или в крепких сетках, которые спускали сверху на
канате. В сетку усаживался человек, при подъеме она затягивалась под
собственным весом; сверху же из монастыря два-три дюжих монаха,
«впрягаясь» В деревянное лебедочное колесо, вытягивали бесценный груз
наверх и распутывали сеть, высвобождая прибывшего. 
Сейчас
таким же образом, но уже посредством автоматических подъемников,
современные монастыри обеспечивают себя и провизией, и стройматериалами,
тем более что иного, столь же удобного и рационального, пути
практически не существует. Бесстрашные мастеровые, коих сейчас здесь
очень много, по причине проводимых реставрационно-восстановительных
работ, а также самые любопытные туристы, правда, только с особого
разрешения, поднимаются сюда в сетках, по старинке. В
скалах Метеоры великое множество природных пещер и небольших
углублений, способных предоставить кров всякому, кто «щарствiя Божiя
ради возжада житiя преподобнаго». Долгое время, еще до строительства
первых скитов и монастырей, анахореты-первопроходцы осваивали Метеору в
одиночку, заселяя эти естественные природные образования и накапливая
первоначальный опыт отшельнической жизни. По преданию, сначала
заселялись «нижние ярусы», позже новые монахи расселялись все выше и
выше, пока наконец некоторые из них не достигали вершины, где и
образовались первые общежительные монастыри. Следы таких расселений
сохранились до сих пор в виде примитивных уступов, похожих на лестничные
ступени, вырубленные в скале. Они хаотически
соединяют между собою многочисленные узкие пещерные лазы и входы.
Иногда, из соображений «безопасности», к скале прикрепляли деревянные
или веревочные лестницы. Обычно их не делали слишком длинными:
предпочтительнее было обходиться множеством небольших, чем достигались
как надежность, так и маневренность при подъеме. Такие лестницы, как
некий раритет, сохранились и в наше время. По первому ощущению они
кажутся настолько хлипкими, что не всякий, даже опытный и отважный
скалолаз, решится воспользоваться ими, чтобы взойти на вершину по
отвесной стене в несколько сот метров. Ходят слухи, что некоторые из
пещер не пустуют и имеют своих насельников, которые, живя уже помногу
лет в затворе, практически не выходят на люди. Говорят, монахи-
послушники изредка посещают этих старцев, снабжая их самым необходимым.
Источник
Валлепа
Великий
Магистр ла Валетт, героически руководивший войсками осажденных, всю
свою жизнь мечтал построить для рыцарей действительно неприступный
город-крепость. В марте 1566-го, на следующий год после окончания
Великой Осады, он собственноручно заложил первый камень в основание
новой крепости. Но ему не суждено было увидеть окончание строительства,
ибо спустя два года Магистр скончался. Город, названный его именем,
достраивал уже другой Магистр – Дель Монте. И через год неприступная
крепость, о которой так мечтал ла Валетт, была закончена. На могильной
плите Великого Магистра в соборе Святого Иоанна в столице Мальты –
Валлетте начертано: «Здесь покоится ла Валетт, человек чести, защищавший
Европу, изгнавший со своей святой армией варваров. Похоронен в
благословенном городе, основателем которого и являлся».
Гозо
Остров
Гозо - второй по величине в мальтийском архипелаге - удивителен и
самобытен. Здесь есть и величественные холмы, и долины, и неприступные
утесы. Гозо поражает своим безмятежным очарованием, живописными
деревнями и церквами в стиле барокко. Жизнь на Гозо движется неторопливо
и размеренно. В отличие от других островов на Гозо множество деревень.
Их на 67квадратных километрах целых 16. И в каждой гозитанской деревне
живут потомки рыцарей и пиратов, есть свои святые и грешники, из уст в
уста передаются уникальные истории, сплетенные из фактов и вымыслов,
легенд и мифов. В центре острова возвышается мощная средневековая
крепость - Цитадель, служившая некогда островитянам надежным укрытием от
набегов турок.
Моста
Одно
из событий, произошедших во время второй мировой в церкви Превознесения
Девы Марии, что в городе Моста, по сей день называют - чудом мечты. Во
время авианалетов многие мальтийцы находили убежища в храмах, хотя,
конечно, их тоже бомбили. В 1942-м пятисоткилограммовая немецкая бомба
пробила купол собора Превознесения Девы Марии, где собралось несколько
сотен человек, рухнула на пол... и не взорвалась. Ее макет в натуральную величину по сей день хранится в ризнице храма.
31ую церковь мальтийские зодчие возводили почти 30 лет. У
этого храма пятый по величине купол в мире и четвертый в Европе. В свое
время официальная католическая церковь не приняла проекта новой церкви,
поскольку моделью для нее послужил римский Пантеон, то есть языческий
храм. Поэтому архитектору Джорджу де Васса пришлось строить церковь на
свой страх и риск, вкладывая собственные средства и опираясь на
поддержку горожан. Интересно, что новую церковь строили вокруг старого,
действовавшего храма, который по окончании работ был разрушен.
Источник
Само название Мальта, по одной из версий, произошло от финикийского «малат», то есть «убежище», «тихая гавань». По другой
- образовалось от латинского «мелита» - медовый. По преданию, когда-то
на острове жили особые пчелы, приносившие необыкновенный мед. Есть и
третья версия: по-арабски «мальта» означает «непокрытая ». Мальтийские
острова лежат в самом центре Средиземноморья, между Европой и Африкой. И
во все времена завоевание власти на Мальте означало контроль над всем
Средиземным морем. Не удивительно, что с древних времен на Мальте
оставили свои следы финикийцы, карфагеняне, римляне, арабы, норманны,
рыцари Святого Иоанна, французы и англичане.
Задолго
до прихода финикийцев Мальта была населена древними племенами с
таинственной религией и уникальной культурой. Они поклонялись Богине
Аштроз - Матери Земли. В честь нее они возводили величественные храмы из
огромных камней. До недавнего времени самыми древними человеческими
сооружениями на земле считались египетские пирамиды. Последние
исследования показали, что мальтийские мегалитические святилища как
минимум на тысячу лет старше знаменитых пирамид в Гизе. Эти храмы были
построены из гигантских каменных глыб. И до сегодняшнего дня остается
загадкой, каким образом 6 или 7 тысяч лет назад при строительстве можно
было манипулировать такими тяжестями, имея под рукой лишь примитивные
инструменты. Но около 2000 года до нашей эры следы таинственного народа, жившего при матриархате и построившего множество уникальных сооружений, обрывается. А почему, неизвестно и по сей день.
Около
60 года нашей эры Святой апостол Павел направлялся в Рим, чтобы
предстать там перед судом. Корабль, на котором он плыл, сбился с курса и
две недели носился по бушующим волнам, пока, наконец, не оказался у
берегов Мальты. Ночью судно село на мель и погибло, но всем находившимся
на его борту удалось добраться до суши невредимыми. Среди них был и
апостол Павел. Узнав о чудесном спасении святого, римский консул на
Мальте Публий пригласил его в свой дом. Там Павел исцелил его умирающего
отца, а самого наместника обратил в христианство. Так Публий стал
первым епископом Мальты. Впоследствии он принял мученическую смерть и
был причислен к лику святых. А потому с тех пор апостол Павел и Святой
Публий считаются покровителями острова.
В
1530 году Мальтийские острова были подарены императором Священной
Римской империи Карлом V (он же испанский король Карл I) Ордену Святого
Иоанна «для того, чтобы исполнять в мире нужды церкви во благо христиан и
бороться силой оружия с вероломными врагами святой веры» . Хотя после
цветущих земель Кипра и Родоса, где Орден долгое время обитал после
изгнания из Иерусалима, бесплодная Мальта повергла рыцарей в уныние.
И
действительно, в те времена трудно было найти более неудачное место,
чем Мальта: большинство домов брошены - на остров регулярно совершали
опустошительные набеги пираты-мусульмане. Древесины было настолько мало,
что ее продавали на вес, а море у берегов - сплошь усеяно камнями и
отмелями. Прибыв на остров, рыцари обосновались в крошечной рыбацкой деревушке
Биргу у входа в Большую Гавань и начали возводить крепость. Ту самую,
которой через 30 лет суждено было сыграть важную роль в битве против
войск Оттоманской империи. В
1551 году турки атаковали остров Гозо, отделенный от Мальты
6-километровым проливом, и захватили в рабство практически все
население, оставив лишь старых и больных. Рыцари не смогли организовать
на Гозо никакого сопротивления и лишь беспомощно наблюдали за
происходящим. Зато строительные и фортификационные работы на самой Мальте значительно ускорились.
Кстати,
за такой щедрый подарок, как Мальта, рыцари должны были ежегодно
выплачивать испанскому королю символическую ренту – по одному
охотничьему соколу в год. По прошествии тридцати лет после дарования им
острова иоанниты решили сделать королю особый подарок. Вместо живого
сокола они послали испанскому владыке золотую птицу, усыпанную
драгоценными камнями с бриллиантами вместо глаз. Но по дороге в Испанию
корабль был разграблен, а золотой сокол бесследно исчез, породив
множество легенд и догадок. И с тех пор его судьба неизвестна.
В
1557 году новым Великим Магистром Ордена был избран 62-летний Жан
Паризо де ла Валетт, ставший самым знаменитым Магистром за всю историю
иоаннитов. Он вступил в Орден в 20 лет и был одним из тех воинов Веры,
что сражались с турками еще на Родосе. Но сильнее всего его воля и
характер закалились, когда ла Валетт попал в турецкий плен и в возрасте
5б лет целый год провел гребцом-невольником на галерах. И
вот опять предстояла битва с неверными. В 1565-м к Большой Гавани
Мальты подошел огромный турецкий флот. Он состоял из 130 больших галер и
50 мелких судов с запасом пищи, военного снаряжения и всего
необходимого для длительной осады. 40-тысячный турецкий десант
представлял собой цвет Оттоманской империи. Против турок стояли 600
рыцарей и 9000 мальтийцев. Казалось, у оборонявшихся не было никаких
шансов. Но вопреки ожиданиям турки месяц за месяцем не могли захватить
небольшую крепость. Полная блокада привела к тому, что у оборонявшихся
не осталось ни воды, ни пищи. Они ели все живое, что попадалось им под
руку, в том числе и крыс. День ото дня их потери становились все больше,
и им не оставалось ничего другого, кроме как надеяться на свою веру. И
она им помогла!
Через
5 месяцев осады турецкий флот отплыл с берегов Мальты. Все было
кончено. Над непокоренным островом гордо реял орденский флаг. За время осады рыцари потеряли 250 воинов,
оставшиеся в живых были серьезно, а некоторые и смертельно ранены.
Погибли 7000 мальтийцев. И только 600 человек из бывшего 9-тысячного
гарнизона могли держать в руках оружие. Турки
потеряли при осаде из 40 тысяч человек 30 тысяч. Неудача на Мальте
стала единственным серьезным поражением турецкого султана Сулеймана
Великолепного. Великая Осада стала не только неудавшейся, но и последней
попыткой Оттоманской империи завладеть западным Средиземноморьем. В
1798-м во время своей египетской кампании у берегов Мальты появился
Наполеон. Под предлогом пополнения запасов продовольствия он попросил у
мальтийских рыцарей разрешения бросить якорь в Большой Гавани, но
получил отказ. 10 июня французы атаковали остров, и на следующий день
рыцари сдались им без всякого сопротивления. Удовлетворенный Наполеон
вошел в Валлетту. Позднее он сказал: «Мальта имеет сильные укрепления,
но не имеет моральной стойкости». На Мальте Наполеон пробыл всего 7
дней. За первые шесть он успел ввести начальное образование, отменить
инквизицию и рабство и организовать выпуск первых газет. На седьмой он
был посвящен в франкмасоны.
И пусть спустя некоторое время французы были изгнаны с Мальты, после
позорной сдачи острова мальтийские рыцари были вынуждены его покинуть.
Правление на острове Ордена Святого Иоанна, длившееся 268 лет и видевшее
за это время 29 Великих Магистров, закончилось. С тех пор Орден Святого
Иоанна стал в каком-то смысле «международным»: его 70-м Магистром был
избран русский император Павел I. А 71–м его сын - Великий князь
Александр. Если
говорить о так называемом «русском следе», то история взаимоотношений
Мальты с Россией насчитывает по крайней мере 300 лет. Первое российское
посольство во главе с Борисом Петровичем Шереметьевым прибыло на Мальту в
1698 году. Послы должны были заключить с мальтийскими рыцарями союз
против Османской империи - главного соперника России на Черном море. Эта
благородная миссия успехом не увенчалась, но на родину Шереметьев
вернулся новоиспеченным мальтийским рыцарем.
При Екатерине II связи России с Орденом снова оживились. В гавани Валлетты часто бросали якоря корабли российского флота. Так
или иначе связана с Россией и история некоторых мальтийских зданий. По
дороге из Валлетты в Медину – древнюю столицу Мальты - лежит небольшой
городок Аттард. Сегодня в нем располагается летняя резиденция мальтийского
президента. А начиналось его строительство так: в 1623 году Великий
Магистр Антуан де Поль распорядился построить на месте своей загородной
виллы роскошный дворец с садом. Что и было сделано. А в скором времени
этот чудесный дворец и сад стали настолько знамениты, что французский
король Людовик XIV даже попросил у Великого Магистра дозволения снять
точный план парка и всех его фонтанов и коммуникаций. Сады Версаля под
Парижем – практически точная копия мальтийского парка. В XIX веке ко дворцу пристроили так называемую «русскую часовню». В ней возносила молитвы дочь Александра II Мария
Александровна, жена принца Эдинбургского, бывшего в то время
генерал-губернатором острова. А в 1919 году после бегства из Крыма здесь
ненадолго останавливалась Мария Федоровна - жена Александра III и мать
последнего русского императора. Не
прошли для Мальты бесследно и 150 лет британского владычества,
длившегося с 1813 по 1964 год. На тротуарах острова до сих пор стоят
старые английские телефонные кабины и почтовые ящики, а по дорогам
колесят видавшие виды английские автобусы. Кстати, принц Филипп, герцог
Эдинбургский, именно здесь проходил военную службу, а его супруга
Елизавета, тогда еще только будущая королева Великобритании, в это же
время жила на Мальте, как обычная домохозяйка.
События
второй мировой войны стали трагической страницей в истории острова. Его
беспощадно бомбили немецкие и итальянские самолеты. Летом 1940-го в
воздухе над Мальтой 200 самолетам противника противостояло всего три
английских. Чтобы гарантировать доставку продовольствия немецким войскам
в Африку, Гитлер бросил на остров целую авиадивизию. И с января 1941 по
апрель 1942-го остров подвергался ужасающим бомбардировкам. За это
время мальтийцы пережили около 3000 воздушных налетов. Но, несмотря на
почти полное разрушение городов и нехватку провианта, жители отчаянно
сопротивлялись. 15 апреля 1942-го английский король Георг VI «за
проявленный героизм» наградил остров орденом Святого Георгия,
изображение которого теперь находится на государственном флаге. В
августе 42-го, когда ситуация стала критической, союзники направили на
Мальту суда с продовольствием. Но до порта сумели добраться только 5
сильно поврежденных кораблей. Когда 15 августа, в день Успения Девы
Марии, последний транспорт «Огайо», переименованный потом в «Святую
Марию», вошел в Большую Гавань, Мальта была спасена.
Источник
На
протяжении многих веков слоны в Таиланде были не просто животными. Эти
умные и добрые гиганты всегда пользовались у местных жителей не только
особой любовью, но и уважением, и даже почитанием. Индийский, или, как
говорят тайцы, азиатский, слон был незаменим в условиях средневекового
Сиама (так назывался Таиланд до 40-х годов ХХ века). В главном монастыре
тайской столицы Бангкоке - Ват Пракэо кроме Изумрудного Будды, можно
увидеть множество бронзовых слоновьих фигур. Считается, что это
скульптурные изображения абсолютно реальных животных, служивших при
сиамском дворе в прошлые века. Причем иначе как службой работу этих
гигантов назвать нельзя. Они выполняли множество самых разнообразных
функций и были единственными животными, способными перемещать основные
тяжести при сооружении городских укреплений и крепостей. Во время войн
свирепые боевые слоны могли запросто опрокинуть неприятельское войско. Дуэль на слонах была одной из главных форм выяснения отношений между правителями юго-восточной Азии.
История
донесла до нас один из таких случаев. В 1424 году умер король одного из
тайских королевств Аютаи - Индра. У короля было трое сыновей. Старший
Ай и средний И после смерти правителя-отца вступили друг с другом в
борьбу за престол. Младший же, Чайнатх, ни на что не претендовал и хотел
остаться в стороне от этих династических перипетий. Исчерпав все другие
способы, старшие братья решили выяснить, кто же будет правителем Аютаи,
в ходе традиционной дуэли на слонах. Битва эта происходила на одном из
городских мостов. Во время поединка слоны, не выдержав напряжения,
свалились в воду, а оба наследника погибли под тяжестью их туш. Так
совершенно неожиданно для себя юный Чайнатх стал правителем великой
державы. В
общем, слон был не только главной рабочей силой, средством передвижения
и оружием, но даже символом удачи и победы. Правда, последнее в
основном относилось к белым слонам. Но поскольку альбиносы попадались
очень редко, обладание таким зверем становилось для монарха заветной
целью, а для государства знаком престижа и могущества. Подтверждением
этому служит такая история. В нескольких километрах от небольшого
городка Чиангмай,
что на севере страны, находится священная для каждого тайца гора
Дойсутеп. Священной она стала потому, что на ее вершине находится храм
Ват Пра Тхат Дойсутеп. В судьбе этого храма необычно все, но прежде
всего то, как для него было выбрано место.
Еще
в середине XIV века при короле Кунай из другого королевства специально
для строительства главного храма был приглашен монах по имени Сумана.
Этот монах, придя в Чиангмай, принес с собой частицу праха Будды.
Король отвел для строительства главного храма один из своих садов, и
храм довольно быстро был построен. Но по прошествии 13 лет он перестал
удовлетворять короля. Было решено, что для хранения такой реликвии, как
частица тела Будды, надо найти место получше. Вот только непонятно было,
где это место. И тогда решено было положиться на волю судьбы. Прах
поместили в специальный саркофаг, который был
водружен на спину белого слона, отпущенного после на все четыре
стороны. Слон тот долго бродил в окрестностях города, пока не забрался
на вершину самой высокой горы. Три раза обошел он вокруг этого места,
громко протрубил и встал на колени. Тогда все поняли, что на этом месте
должен стоять новый храм. Частица праха Будды была закопана на глубине 3
метров именно там, где слон встал на колени. А еще бывало, что из-за
белых слонов не раз разгорались кровопролитные войны. Так, например, в
королевстве Аютая было 9 белых слонов, а в соседней Бирме только 7.
Бирманцы вполне могли потребовать выдать им одного или даже двух. Сиамцы
же, естественно, на это пойти не могли - как можно отдать врагу свое
боевое знамя? Что, собственно, и стало идеальным поводом для начала
боевых действий. А то, что из-за этого могли погибнуть тысячи людей,
исчезнуть с лица земли целые города, - это уже частности. Главное было
сохранить святыню и как следствие – собственное лицо.
Но
сегодня все эти события в далеком прошлом. Охотники за бивнями и
кожей практически истребили всех диких слонов. На свободе и обычных-то слонов
практически не осталось, а уж белых - тем более. Говорят, правда, что
один есть в Лаосе, но в ХХI веке из-за этого никто, конечно, воевать не
станет. Поголовное
браконьерство снизило число тайских слонов с 20 тысяч (эти данные
приводились в 1976 году) до 5 - слоновая кость всегда ценилась
высоко. На это же время приходится и массовая вырубка лесов, что также
разрушало среду обитания азиатских великанов. А если прибавить продажу в
рабство лесозаготовителям-нелегалам слонят, то картина получается
довольно мрачная. Численность
слонов неуклонно сокращается, хотя сейчас введен строжайший запрет на
охоту, то же самое распространяется на продажу и вывоз слоновьей кости. В
чем же причина? А в том, что слоны просто перестают размножаться в
условиях дикой природы. Их тонкая душевная организация не выдерживает
современных условий бытия. Плохой воздух, вырубка лесов и джунглей
- все это действует слонам на нервы. К тому же становится меньше еды.
Так зачем производить на свет потомство, если оно все равно не сможет
прокормиться? И
если бы на севере Таиланда не были организованы специальные слоновьи
питомники, то эти животные вообще могли бы исчезнуть из тайских
джунглей. Несколько таких питомников находится в окрестностях города
Чиангмай.
Один
из них - Мэса возник, к примеру, восемь лет назад. И с тех пор
количество животных пусть медленно, но растет. Надо сказать, что слонам
здесь нравится, к тому же процесс получения пищи гораздо проще, чем на
воле. А ведь каждому взрослому слону в день требуется ее до 250
килограммов. В основном они получают бананы и бамбук от сердобольных
приезжих, для которых это - истинное удовольствие. Слоны, впрочем,
понимают, что получают еду не просто так, а за работу, прежде всего за
умопомрачительные трюки, которым слонят здесь учат с детства. Надо
сказать, что слоны, как и люди, бывают очень умными, а бывают и
наоборот. Так вот, последних научить чему-нибудь практически невозможно.
Так что те, кто поглупее, только катают всех желающих на себе в
паланкинах. Кстати, слоны обычно слушаются только одного человека -
того, кого считают своим хозяином и к которому очень привязываются. Если
заставить животное сделать что-то попытается посторонний, из этого,
скорее всего, ничего не выйдет. Ну а если же на слона начать кричать и
ругаться, то он и вовсе может занервничать и впасть в депрессию. Так что при всех своих внушительных размерах слоны – животные трепетные.
Источник
Санта-Роса-де-Окопа 
Отправляясь
в путь, нам пришлось выслушать немало рассказов о коварстве гор,
опасных переправах через реки и частых горных обвалах. Наш путь лежал в
Уанкайо. Большинство приезжих добираются сюда по железной дороге – самой
высокогорной в мире. Она берет начало от главного лимского вокзала и
представляет собой более 1000 километров зигзагов, тоннелей и эстакад.
Пассажирам иногда даже требуются кислородные маски. Главная цель нашего
путешествия по городу Уанкайо – монастырь Санта-Роса-де-Окопа. Этот
один из самых старых монастырей в Перу был основан в 1725 году
монахами-францисканцами. Санта-Роса-де-Окопа служил отправным пунктом
для миссионеров, намеревавшихся обратить перуанских индейцев в
католичество. Пытаясь попасть сюда, многие монахи поплатились жизнью.
Одни погибли по дороге от рук дикарей-индейцев, другие были съедены
дикими животными в джунглях. Миссионеры, как и следовало ожидать,
встретили жестокий отпор индейцев. Дикари не желали обращаться в чужую
веру. Многие из слуг божьих приняли мученическую смерть. Об этом в
монастыре напоминает своеобразная доска почета, на которой висят
портреты 54 священников. Последний из них погиб не так давно - в 1925-м.
Католические монахи внесли немалый вклад в исследование
Южно-Американского континента. На карту были нанесены первые тропы по
Амазонии, реки, горы, поселения, а также животные и индейские племена. Главная гордость монастыря - библиотека. Большинство книг привезли сюда в седельных
сумках европейские священники, пересекавшие Анды на мулах. У основателя
книгохранилища ушло более трех лет на то, чтобы классифицировать и
расставить книги по полкам. Эта библиотека - самая большая в Перу и
лучшая во всей Латинской Америке. Самые старые книги здесь - европейские
манускрипты по биологии, астрономии и теологии, дневники с описаниями
завоевания испанцами Нового Света. Одна из самых ценных
- библия 1564 года на немецком языке. А самая старая книга была
написана в 1490-м. Что удивительно - в библиотеке нет никаких систем,
поддерживающих постоянную температуру и влажность. На протяжении многих
лет прохладный и сухой горный воздух служит природным хранителем более
25 тысяч томов. В галереях монастыря содержится богатая коллекция картин
неизвестных авторов. А неподалеку от библиотеки - музей животного мира.
Здесь становится понятно, что святые отцы-францисканцы были не только
отважными миссионерами, но и храбрыми таксидермистами. Чтобы
поддерживать в надлежащем состоянии такой большой монастырь, нужны
немалые средства. Основное бремя по содержанию монастыря взяли на себя
братья-монахи из далекой и богатой Испании. В качестве гуманитарной
помощи в 1905-м сюда из Германии привезли старенький орган. Сегодня
францисканцы предпочитают получать помощь деньгами. Покидая монастырь,
мы заметили начертанные на одной из стен до боли знакомые слова: «Кто не
работает, тот не ест». Куско
История
происхождения Куско, находящегося в перуанских Андах на высоте 3399
метров над уровнем моря, уходит корнями в глубокую древность.
Археологические раскопки в одном из районов города доказывают, что люди в
этих горах жили еще 3000 лет назад. А индейская легенда гласит, что
прародители инков - Манко Капак, его сестра и жена - Мама Окльо вышли из
вод озера Титикака и основали город. Они искали место, где золотой
посох Манко Капака войдет в землю. А найдя его, основали Куско. Сегодня Куско называют исторической или археологической столицей Америки. А ЮНЕСКО объявило его культурным достоянием человечества. Сверху,
с горы, на город смотрят две древние инкские статуи – каменная и
бронзовая. Обе были установлены еще инками в честь Инки Пачакуте,
сделавшего город Куско столицей древней империи Инков. На центральной
площади Куско сосредоточена вся жизнь города. Здесь говорят на всех
языках мира, кроме… русского. И, несмотря на обилие полиции, воруют в
Куско
везде - из автомобилей, на улицах, в гостиницах и ресторанах. Здесь
легко стать очередной жертвой перуанских воров. А потерять бдительность
довольно просто – достаточно заглядеться на поразительные здания города.
Массивные стены, сложенные из искусно подогнанных друг к другу камней,
говорят о могуществе цивилизации, пять столетий назад управлявшей
большей частью Южно-Американского континента. В период расцвета Куско
мог похвастаться сложной системой водоснабжения, мощеными улицами и
отсутствием бедных. Тогда население Куско составляло примерно 15 тысяч
человек. Испанцы, захватившие город, строили свои здания на фундаментах
инков. На инкских основаниях в Куско стоят не только католические храмы,
но даже армейские бараки и здание полиции.
Собор
в стиле испанского ренессанса стоит на древнем каменном основании
индейского храма Инка Биракочи. На его строительство ушло целое
столетие. А звук самого большого в Южной Америке 300-летнего колокола
Мария Ангола, отлитого из золота, серебра и бронзы, весом в тонну, слышен за 40 километров. В
честь победы испанских конкистадоров над индейцами справа от Собора
была сооружена церковь Эль-Триунфо. До нее на этом месте стоял храм с
тростниковой крышей. Его не раз хотели сжечь индейцы. Самый
красивый храм Куско - церковь в стиле барокко Ла Компаниа расположена в
50 метрах от собора, на главной площади, где когда-то стоял дворец Инка
Уайны Капака. Строительство храма с изысканным интерьером, балконами и
алтарем, покрытым золотой фольгой, также продолжалось почти 100 лет. Церковь
Санто-Доминго стоит на месте священного Кориканча – индейского храма
Солнца. И некоторые местные жители по-прежнему называют его старым
именем. Когда-то этот храм был самым величественным
сооружением города. Испанские хроники рассказывают об изумлении
европейцев, увидевших внутренний двор Кориканча, полный гуанако,
деревьев, фруктов, цветов и даже бабочек, искусно отлитых из золота и
серебра. Саксайуаман Испанцы
использовали для строительства не только инкские фундаменты. Они брали
также огромные камни, высеченные индейцами из скал в окрестностях
некоторых городов. Например, собор в городе Куско сложен из блоков,
доставленных из индейской крепости Саксайуаман. Эта некогда могучая
индейская крепость стоит на вершине холма, охраняя подступы к городу.
Ради строительства храмов испанцы разрушили многие древние крепости,
которые стали называться «долиной руин». 
Саксайуаман
- яркий пример строительного мастерства инков. Эта крепость сложена из
массивных глыб, весящих по 40 - 50 тонн, а вес одной из них высотой 9 и
шириной 4 метра - целых 125 тонн! Это самый большой камень, лежащий в
основании крепости во всей Южной Америке! На строительство Саксайуамана у
инков ушло не менее ста лет. При этом стены из огромных камней они
строили, не зная колеса, а возможно, даже и рычага, используя только
наклонную плоскость. Саксайуаман был посвящен
молнии. Даже стены крепости выполнены в форме зигзагов. Саксайуаман был
военным и религиозным центром инков. Во время раскопок на центральной
площади крепости были найдены более 300 фигурок, явно служивших
культовым целям. Каждый год 24 июня, когда день в Южном полушарии самый
короткий, а ночь - самая длинная, в Саксайуамане проходит фестиваль
Солнца, привлекающий множество людей. В
1986-м в Саксайуаман приезжал Римский Папа, отслуживший здесь
специальную службу. Потомки католиков, разрушивших Саксайуаман и
утопивших в реках крови цивилизацию инков, прибыли сюда по приглашению
потомков индейцев, чтобы устроить в Саксайуамане католический праздник.
Случаются и такие повороты истории. Когда-то
в крепости Саксайуаман были три смотровые башни. Две - квадратной
формы, одна - круглой. Именно эти башни были разрушены испанцами в
первую очередь, а их камни послужили для строительства католических
храмов. Мачу-Пикчу «Потерянный», или
«заповедный», город Мачу-Пикчу лежит на 1000 метров ниже древней
столицы империи инков - города Куско. Это около 2600 метров над уровнем
моря. В переводе с кечуа «Мачу-Пикчу» означает «старая гора».
Если смотреть сверху, видно, что Мачу-Пикчу находится на почти ровном
горном плато. Вокруг него возвышаются вершины соседних гор. Долгое время о существовании «затерянного
города инков» ходили только легенды. О том, что город и вправду
существует, стало известно лишь в начале ХХ века. В 1911 году
американский археолог Хайрам Бингем, посвятивший несколько лет его
поискам, наткнулся на кишащий змеями, укрытый густыми зарослями древний
город на вершине горы. Бингем поднялся туда в сопровождении
носильщика-перуанца – проводника и переводчика. Легенда гласит, что
здесь, на вершине горы, жили две индейские семьи, охранявшие «потерянный город». В одной из семей был ребенок. Бингем подарил мальчику-индейцу монетку в один соль,
и тот показал профессору дорогу к древним развалинам. Так всего за один
соль (около 30 американских центов) человечеству открылся потаенный
город, видевший расцвет и закат цивилизации инков. Но
несмотря на открытие Бингема, Мачу-Пикчу оставался недоступным еще
почти 30 лет, пока археологическая экспедиция, работавшая здесь, не
обнаружила Дорогу Инков через долину к цитадели. 
Во
времена инков в крепость Мачу-Пикчу допускались только избранные. Здесь
жили высшая знать, жрецы, ремесленники и слуги. Но главное - мамакунас –
избранные девственницы, посвятившие свою жизнь служению богу Солнца. Судьба
жителей крепости по сей день остается неизвестной. Раскопки принесли
новые загадки и без того загадочного города. Здесь обнаружили 173
человеческих скелета, причем 150 из них - женские. Но в захоронениях не
было обнаружено никаких золотых предметов. В гробнице верховного
жреца, как назвал ее Бингем, хранились останки женщины, болевшей
сифилисом, маленькой собачки, несколько керамических предметов, два
вертела и шерстяная одежда. Пять
гектаров обработанных земель размещались вокруг Мачу-Пикчу на
традиционных для инков узких террасах на крутых горных склонах. И
террасы и тысячи ступенек, соединявшие их, сохранились здесь на века.
Весь Мачу-Пикчу поделен на секторы: кладбище, темницы, жилой район и
храмы. Храм Трех Окон, через окна которого солнечные лучи попадали на
священную площадь, вероятно, играл важнейшую роль в ритуалах. Три окна
отражают представления инков о троичности мира. По легенде, три
основателя империи инков вошли в мир через них. Немного
выше храма находится обсерватория и Интиватана – камень любопытной
формы, который, видимо, был солнечными часами. Иногда его еще называют
«контрольная точка солнца». Некоторые здания в Мачу-Пикчу
были двухэтажными, с заостренными соломенными крышами. Камни были
подогнаны друг к другу с удивительной точностью. Между камнями многих
строений в Мачу-Пикчу были оставлены специальные щели. Благодаря этому
во время частых здесь землетрясений здания были гораздо более устойчивы.
Стены крепости были специально построены под наклоном - для большей
сейсмоустойчивости. Это удивительно, тем более что при строительстве
инки не использовали ни цемента, ни других скрепляющих веществ - камни
держат друг друга за счет собственного веса. Представьте, каково это
подогнать к камню, имеющему ни много ни мало 32 угла, другой подходящий
камень! Считается,
что в империи инков не было человеческих жертвоприношений. В Мачу-Пикчу
в жертву богам приносили животных. В основном - лам. Трех в день: утром
и днем – белую ламу, вечером - черную. Источник
Лима Столица
Перу была основана в 1535 году. Ее основатель испанский конкистадор
Франсиско Писарро считал это место чрезвычайно неприветливым. А вот его
солдатам нравилось. В случае нападения индейцев из Лимы можно было
быстро сесть на корабль и бежать. Через
пять лет после основания Лима стала столицей испанских колониальных
властей и получила титул «прекрасного, восхитительного, верноподданного
города королей». В Лиме жить было не слишком удобно: почти не было
источников пресной воды, постоянно дул ветер и практически бесплодная
земля. Современные
жители Лимы набережную Тихого океана любовно называют Коста-Верде, что
значит «зеленый берег», хотя правильнее было бы назвать его
«коричневым». А потому У жителей Лимы есть одна мечта - посадить траву и деревья.
Церковь
Сан-Франциско, входящая в комплекс одноименного монастыря, - одно из
самых красивых сооружений в Лиме. За последние 400 лет обитель
монахов-францисканцев не раз восстанавливали после землетрясений. И
когда во время одного из них рухнула часть внешней стены здания, на ней
обнажились древние фрески. Но самое примечательное в монастыре – подземные тоннели и гробницы, служившие в колониальный период городским кладбищем.
Главный
вокзал города – первое здание со стальными конструкциями, по частям
доставленными морем из Англии и собранными в 1908 году. Спроектированный
испанцами центр Лимы геометрически абсолютно правилен: все улочки
пересекаются под прямым углом. И жители до сих пор называют его
планировку «шахматами Писарро». На центральной площади Лимы веками была сосредоточена власть, олицетворение которой - фигура
Франсиско Писарро. Отношение к покорителю страны инков, завоевателю и
тирану, в Перу далеко не однозначно. Но 18 января 1985 года в честь
450-й годовщины основания города его останки торжественно перезахоронили
в главном соборе. На второй по значению площади города -
Пласа-де-Сан-Мартин возвышается конная статуя аргентинского генерала
Сан-Мартина, объявившего независимость Перу 4 июля 1821 года. Впрочем, в Лиме с одинаковым почтением относятся к историческим антиподам, считая обоих национальными героями. Уникальные
и загадочные линии в пустыне Наска всегда привлекали исследователей.
Линии Наска - это рисунки геометрических фигур, животных и птиц
размерами до 300 метров, и вчертанные на сухой корке пустыни Наска 2000
лет назад и
сохранившиеся благодаря полному отсутствию дождей и ветрам, которые
очищают, но не разрушают верхний слой почвы. Очень интересен так
называемый Канделябр. Его размеры составляют 128 метров в высоту,78 в
ширину и от 10 до 60 сантиметров в глубину. Считается, что этот рисунок
имеет непосредственное отношение к Линиям Наска. Но Канделябр и рисунки в
пустыне разделяют более 100 километров. К тому же увидеть Канделябр,
расположенный на песчаном склоне полуострова Паракас, можно только со
стороны океана, обогнув полуостров на лодке.
Арекипа Город
Арекипа - второй по величине в стране и крупный экономический центр
юга. Он находится в тысяче километров от столицы на высоте 2335 метров
над уровнем моря. Арекипу
основал испанский конкистадор Франсиско де Карвахал в августе 1540
года. И поначалу весь город состоял из одного-единственного поместья,
которое так и называлось: Прекрасная вилла Арекипа. Вилла стала
перевалочным пунктом для караванов. Позднее вокруг виллы вырос целый
город. По одной из версий, Арекипа получила свое второе название -
«белый город» за прекрасные дома из белого вулканическогокамня.
По другой - из-за большого количества в поселении европейцев. Арекипа,
без сомнения, самый независимый город Перу. В разговоре с вами житель
города не преминет несколько раз заметить, что он - вовсе не перуанец, а
арекипянин. Жители города хранят «паспорта граждан независимой
Арекипы», не имеющий, разумеется, никакой юридической ценности. Арекипу
можно назвать одним из самых красивых примеров испанской колониальной
архитектуры во всей Южной Америке. Большинство величественных
патрицианских домов построены еще в конце XVIII века.
Пожалуй,
главная достопримечательность Арекипы - известный на весь мир женский
монастырь Санта Каталина. И хотя Святая Каталина (по-нашему - Святая
Екатерина) никогда не бывала в Арекипе, монастырь носит ее имя. Он был
основан почти одновременно с городом. Но открыт для посещения всего 30
лет назад - в 1970-м. Горожане
издавна отправляли в него девочек в возрасте 12 - 14 лет. Отдать дочь в
монастырь было очень престижно. Считалось, что это могло спасти души
всех ее родственников. Оставаться послушницами девушки могли не более
трех лет. Когда же одна из них проходила под красной аркой - в синюю
часть, это означало, что она навсегда оставалась здесь, но уже
монахиней. Были времена, когда здесь жили 175 монахинь. Сегодня в
монастыре - всего 25 женщин. Самой младшей из них - 25 лет, самой
старшей - 90. И теперь, скрывшись от мира, они живут в небольшой, новой
части монастыря. Она находится за отдельной дверью. И входить
любопытствующим туда строго-настрого запрещено.Источник
Камчатка. Западные отроги вулкана Кихпиныч. Здесь
начинается глубокое ущелье, на дне которого ровно шестьдесят лет назад
была открыта Долина гейзеров. С тех пор здесь побывали десятки тысяч
человек. Это и мало, и много. Мало - для такого уникального места, как
Долина, много для крохотного участка земли, насыщенного природными
чудесами. В сущности, все эти годы шла борьба: одни любой ценой
стремились попасть в Долину, другие старались уберечь ее от
разграбления. В конечном счете своей цели добились и те, и другие. О подлинном,
геологическом возрасте Долины гейзеров можно лишь догадываться: ясно,
по крайней мере, что он насчитывает не одну тысячу лет. Однако природа
сумела хорошо «спрятать» свой шедевр:
до 14 апреля 1941 года никто о существовании Долины даже не подозревал. Ительмены, древние жители Камчатки, чьи поселения
на берегу океана располагались менее чем в 30 километрах от Долины, не
рисковали забираться глубоко в горы: вулканы и горячие источники всегда
внушали им суеверный страх. Ничего не слышали о Долине гейзеров первые
исследователи Камчатки, участники знаменитой экспедиции Беринга - Степан
Крашенинников и Георг Стеллер. В 1854 году путешественник Карл Дитмар
прошел со своим отрядом всего в 14 километрах от Долины, а в 1909-м
совсем близко от нее стоял лагерем Владимир Комаров. Участники его
экспедиции видели странные белые дымы, поднимавшиеся со дна ущелья, но
Комаров не стал спускаться с лошадьми по крутым отрогам. Хаос хребтов и
распадков, в котором «родилась» Долина, мог отпугнуть любого. В
1934 году на Камчатке был образован Кроноцкий государственный
заповедник - и вот что удивительно: Долина гейзеров, о которой тогда еще
никто не знал, словно по воле Провидения, оказалась внутри заповедной
территории!
В
апреле 1941-го сотрудник заповедника Татьяна Устинова и
проводник-ительмен Анисифор Крупенин, обследуя русло реки Шумной, вошли в
узкий проход между скалами и остановились неподалеку от устья
неизвестного притока. В это время всюду еще лежит снег. С трудом
устроившись на крутом заснеженном склоне, уставшие путники решили
перекусить. На противоположном берегу Шумной виднелась протаявшая
каменистая площадка, над которой вился легкий парок, - очевидно, горячий
источник, коих на Камчатке бесчисленное множество. Неожиданно одна из
струек источника стала разрастаться и в считанные мгновения превратилась
в могучую струю кипятка, бьющую прямо через реку! Перепуганные люди
подхватились - надо спасаться! - впрочем, быстро выяснилось, ЧТО кипяток
до них не добивает. Фонтанирование закончилось так же внезапно, как и
началось, и Устинова поняла, что перед ней настоящий гейзер - первый на
Камчатке. Она назвала его Первенцем. В
тот снежный апрельский день Устинова повернула назад, не зная еще,
какой фантастический мир ожидает ее летом, когда она сумеет пробраться в
среднее течение этого притока, названного позднее рекой Гейзерной. Она
обнаружила в Долине более 20 крупных гейзеров. Великан, Жемчужный,
Сахарный, Тройной, Конус, Фонтан, Малый, Большой - вот некоторые данные
ею имена. Но кроме самих гейзеров был еще и тот уникальный мир, который
они вокруг себя сотворили. Кипящие ключи и горячие озера, грязевые котлы
и парящие ямы, сотни разноцветных термальных источников, невероятная
раскраска склонов, по которым струится горячая вода, - все это вместе с
буйной зеленью трав создавало сказочное зрелище. С
конца 50-х годов, после того как были опубликованы первые обстоятельные
описания Долины гейзеров, у большинства советских граждан появилась
почти вожделенная цель: побывать здесь. Покидая Долину, приезжие уносили
с собой не только незабываемые впечатления, но и кусочки гейзерита -
минерала, образующегося вокруг гейзеров, - оставляли же мусор,
вырубленные деревья и вытоптанные склоны. Сколотый вандалами гейзерит
быстро «увядал», теряя всю свою привлекательность, все богатство красок.
Жадность и невежество «коллекционеров» не позволяли им понять, что
необычные цвета и оттенки гейзерита рождены живущими на нем уникальными
организмами - термофильными водорослями и бактериями, не способными
существовать вне привычной для них среды.
Весна
в Долине гейзеров начинается раньше, чем где бы то ни было на Камчатке.
Вокруг термальных площадок, на которых и зимой не бывает снега, раньше
начинается вегетация растительности. На свежую зелень собираются
поднявшиеся из берлог бурые медведи. Многие птицы гнездятся на
прогретом грунте - здесь им требуется меньше времени, чтобы высидеть
яйца и вывести птенцов: подземное тепло играет роль инкубатора. Первопричиной
возникновения гейзеров, как и любых других термальных источников,
является залегающий на глубине нескольких километров магматический очаг,
который разогревает окружающие породы и содержащуюся в них воду.
Главное отличие гейзеров от других источников - это цикличность, или
повторяемость, их деятельности. В фазе покоя гейзер пуст. В фазе
подготовки вода заполняет гейзер и нагревается до температуры кипения по
всей толще канала. Кипение, начинающееся сначала на глубине,
лавинообразно нарастает, и пар, подобно поршню, начинает выталкивать из
канала
весь столб воды – гейзер переходит в фазу извержения. Когда
фонтанирование прекращается, наступает фаза парения. У каждого гейзера
Долины своя периодичность, свой характер извержения. Самый крупный
гейзер Великан (его фонтан бьет на высоту 30 метров) извергается каждые 6
- 8 часов. Гейзер Первенец - каждые 45 минут, гейзер Сахарный - каждые 2
– 3 минуты. Практически все гейзеры и горячие источники Долины
сгруппированы на площади, не превышающей 3 - 4 кв. км, поэтому
интенсивность тепловыделения здесь одна из самых больших на Камчатке: 70
000 ккал/с. 
Угроза
необратимой деградации Долины стала настолько реальной, что в 1975 году
ее закрыли «на благоустройство», которое продлилось без малого двадцать
лет! После закрытия Долины поток приезжих сократился в десять раз. Но
изолировать Долину от «диких» туристов все равно полностью не удавалось.
Ни отсутствие карт, ни трудности перехода, ни капризы камчатской
погоды, ни административный запрет не могли нейтрализовать притяжение
Долины. По
сравнению со скоротечностью человеческой жизни чудеса природы
представляются бессмертными. Однако это неверно: подлинное чудо может
быть хрупким и недолговечным. Стоит вспомнить хотя бы о судьбе самого
большого гейзера Земли. Он «родился» В Новой
Зеландии на рубеже ХХ века. Столб кипятка, черной грязи и камней
взмывал на четырехсотметровую высоту! Чудовищный фонтан клокотал
несколько часов, потом опадал, чтобы взметнуться вновь более чем через
сутки. Величайший из гейзеров просуществовал всего четыре года.
Подпруженное извержением вулкана озеро промыло естественную плотину,
уровень воды упал, и гейзер превратился в заурядный источник.
Яркие
и разнообразные цвета, характерные для термальных источников Долины,
объясняются прежде всего содержанием в них химических соединений (к
желтым и красным цветам приводит высокая концентрация окислов железа), а
также цветом термофильных водорослей и бактерий. Известно, что цвет
живых организмов, как правило,
тем светлее, чем горячее покрывающая их вода. Например, белые водоросли
и бактерии предпочитают жить почти в кипятке, темные, сине-зеленые
водоросли - в воде теплой. Вода в гейзерах достаточно чистая, в ней
можно заваривать чай. Но у других источников может быть ядовита - с
содержанием мышьяка и сурьмы. Не
нужно обладать богатым воображением, чтобы представить возможную
картину гибели Долины гейзеров. Зловещий гул землетрясения, туча пепла
над Кихпинычем, обвалы, оползни, сель – и вот там, где были гейзеры,
громоздится груда каменных обломков, из-под которых выбиваются грязные
ручьи и струйки пара. Этот
апокалиптический сценарий под сказан тайфуном «Эльза», обрушившимся на
Камчатку 4 октября 1981 года. Тогда, буквально в одночасье, Долина
получила катастрофические разрушения. Дожди, порожденные тайфуном, не
прекращались трое суток - уровень Гейзерной поднялся на три метра, и
река превратилась в бешеный поток грязи и камней. Небывалый напор воды
сдвинул с места громадные глыбы-валуны: они буквально «перепахали» русло
реки, и то, что попалось им на пути, было, естественно, разбито или
уничтожено. Так, перестал существовать гейзер Большая Печка ( кстати,
это был самый опасный из гейзеров Долины: он «выстреливал» горизонтально
как раз на высоте человеческого роста), получил серьезные повреждения
источник Малахитовый Грот - краса и гордость Долины. Но шли годы, и Долина оживала.
Гейзерит
- это минерал (кремнезем, относящийся к группе неблагородных опалов),
который образуется главным образом вокруг гейзеров, кристаллизуясь из горячей воды. Его форма зависит от частоты, характера извержений гейзера и химического состава его воды. Скорость роста
гейзерита у некоторых гейзеров не превышает 1 - 2 мм за десятилетие,
собственный его цвет, как правило, серовато-желтый, а столь
поразительные оттенки в основном определяются живущими на нем
термофильным и водорослями и микроорганизмами. Каждый,
впервые попадающий сюда, испытывает на себе ее магнетическую силу.
После того как проходит изумление от увиденного и ослабевает
инстинктивный страх перед парящей и плюющейся кипятком твердью, трудно
бывает не поддаться своеобразному «гипнозу красоты», когда вдруг возникает
ощущение, что все вокруг - фантастический сон, а ты - его участник,
которому, как в любом сне, ничто угрожать не может. Но
Долина не прощает ротозейства и ежегодно собирает «дань» из ошпаренных
конечностей. Сами гейзеры в общем опасности не представляют: мало кому
придет в голову наклоняться над гейзером, когда он заполнился водой. Что
касается фонтана, то он быстро остывает и падает на землю нестрашным
горячим душем. Наиболее опасные места в Долине покрыты привлекательной
на вид травкой - иной раз так и хочется встать на зеленый лужок.
Человеку, не знакомому с коварством Долины, трудно предположить, что под
ласкающим взгляд покровом скрывается обжигающая жижа, и нога, не
встретив опоры, уйдет вглубь, как в масло! Доверять в Долине можно
только полыни. Это неказистое растение выбирает абсолютно надежные
места, куда по каким-то таинственным законам дьявол подземного мира
ступить не имеет права. Впрочем, справедливости ради, следует сказать,
что за всю свою историю Долина гейзеров не потребовала себе в жертву ни
одного человека. Известен лишь один трагический эпизод, но его «героем»
стал медведь, сорвавшийся весной с обледенелого склона прямо в кипящий
источник, который с тех пор назвали Коварным. Долгое время камень на
краю этого источника хранил следы когтей отчаянно боровшегося за свою
жизнь зверя.Человек,
проведший в Долине гейзеров несколько дней, может почувствовать
усталость: слишком красиво, слишком фантастично это место. Но тот, кто
побывал в Долине однажды, стремится попасть туда еще и еще. Причина этой
тяги - в неразгаданности Долины, ведь любая тайна - страшный магнит.Источник
