Ручей Кипящий
Добираться на Курилы я решил автостопом. Маршрут готовил полгода. Из снаряжения взял то, что обычно берут другие туристы, но всячески старался облегчить рюкзак, даже запланировал одежду для маршрута и сапоги достать уже на месте. Денег захватил столько, сколько смог: 5500 р. Путь начал от московской станции метро "Кузьминки". 6 июля вышел на трассу М5, и через 5,5 суток чистого времени движения автостопом был уже в Улан-Уде, по дороге заглянув в Самару, Аршан (Саяны), Слюдянку, заодно отдохнув на Байкале. В Аршане водитель Алексей Саркавиков меня, совершенно чужого человека, пригласил в гости к себе домой. Я заметил, что благожелательное отношение к путешественнику - это почти закономерность, существующая на дороге вопреки распространившемуся через СМИ мнению о недоброжелательности населения. Не раз и не два меня приглашали в дом, кормили и одевали, помогали в решении проблем, с работой.
В Слюдянке жил со строителями коттеджа. В Улан-Уде - у друзей. Дальше ехал вдвоём с другом Романом Рябухиным - частично автостопом, частично, из-за отсутствия нормальных дорог, на поезде. От Хабаровска автостопом за два дня доехали до Советской Гавани, затем в Ванино сели на паром. Бесплатно, конечно. Не всё же бывает за деньги!
Паром - двухпалубное судно, предназначенное для преодоления сурового морского пространства между Ванино и Сахалином. Таких судов три. Весь путь от материка до острова в спокойную погоду занимает около 20 часов.
* На Сахалине первое, что зацепило взгляд, это плантации лопухов - белокопытника японского, разросшегося прямо посреди города Холмска. Как я узнал впоследствии, это растение произрастает только на Сахалине, Курильских островах и в Японии. За городом, на трассе Холмск - Южно-Сахалинск, встретились и пугающие заросли курильского бамбука, давно известные мне из туристских отчётов и книг, а также работающие на полях китайцы, про которых в отчётах и книгах ничего не сказано. Начиная с Приморья, не встречал ни одного легкового автомобиля отечественного производства. В остальном люди живут так, как обычно на континенте.
Преодолев от Холмска на восток чуть более 200 км, мы оказались в столице Сахалинской области, появившейся на карте России совсем недавно, в 1945 г. Из телевидения и газет я знал, что здесь нет света, отопления, продуктов... Но вижу совсем иное. Обычный современный город. К моему удивлению, люди тут продолжают жить в многоэтажных домах, не голодают, ходят в модной одежде, пьют пиво и т.п. Да-а... Мне кажется, что все телевизоры надо просто выбросить.
В Южно-Сахалинске сразу пошли к "своим" - в Центр детско-юношеского туризма (ЦДЮТ) на улице Академической. Нас встретили, можно сказать, с распростёртыми объятиями: "О, туристы, автостопом из Москвы... Месяц ехали! Конечно, вам негде спать, ночуйте здесь!" И снабдили нужной информацией, телефонами, познакомили с разными людьми.
По одному из телефонов я позвонил вулканологу Александру Соловьёву. Описал ему нашу малоденежную ситуацию, начал убеждать в нужности таких людей, как мы. Соловьёв отнёсся к нам с таким же пониманием и теплотой, как и сотрудники ЦДЮТ. ФУ нас планируется экспедиционный вертолёт на Итуруп, и если будут места, а они наверняка будут, мы с удовольствием заберем вас с собой. Вот только когда будет он, неизвестно. Может, через неделю, может, через две. Звоните."
Я поинтересовался, какие ещё есть варианты попасть на острова. "На теплоход "Мария Цветаева" билетов нет, даже не пытайтесь. Если только сухогруз вас возьмёт. Или пока изучайте Сахалин."
Рома съездил в порт Корсаков и всё разузнал про суда на ближайшее время. Одно отходило сегодня ночью курсом на Итуруп. Решив не упускать этот шанс, к вечеру уехали в Корсаков и ночью, договорившись с капитаном, уплыли за 1000 р. с носа.
Из дневника: "2 августа. Вижу вулканы Богдан Хмельницкий и Чирип. Стоим на рейде у острова, ждём судёнышко, которое должно нас доставить на долгожданный берег, в посёлочек Рейдово. Оказывается, здесь до сих пор нет пирса для крупных судов!
Хорошо просматривается бухта Консервная и песчаный пляж близ Рейдово. Чирип немного прикрыт облаком, но вершина видна. С кормы бросили крюк с мясом и вытянули палтуса килограммов в 15. Моё восхищение рыбой вызывает у всех улыбки: такая рыба здесь никого не удивляет, кроме меня."
Это, как оказалось, был чуть ли не единственный солнечный день за весь будущий месяц. 3 августа, в уже ветреную, дождливую погоду мы сошли на берег. Во мне всё ликует. Ещё бы! Позади Татарский пролив, Охотское море! Всего лишь 30 км суши отделяет меня от Тихого океана, вод первозданных, за которыми на тысячи миль нет больше ничего!
* Высадившись в посёлке Китовый, сразу на попутке поехали в Курильск. Это небольшой городок, дома в один или два этажа, асфальта и в помине нет. Пересекается пешком за 15 минут, поэтому городской транспорт тут отсутствует. Здесь, как и вообще на Итурупе, встречаются люди, которые видели континент, да и Сахалин, только по телевизору.
Когда я ехал автостопом где-то в Сибири, один из водителей сказал мне: "Куда? На Курилы? Там уже все давно вымерли! Я тебе точно говорю: последние люди уехали оттуда в 1994 году!" Помню, как это озадачило меня. Я подумал: "Неужто правда? Куда ж я еду?!" Но оказалось, на Курилах люди живут, работают, развлекаются - в общем, всё, как в любом другом месте. И уезжать отсюда никто не собирается. Единственное, чем, пожалуй, курильчане отличаются, так это тем, что ходят на берег в природные горячие ванны и готовят прекрасные рыбные котлеты.
Пересекаем Курильск и идём на заброшенную забойку (это постройка для добычи рыбы из реки), отходим на километр от города. По дороге я смотрю в реку, дивлюсь какими косяками там ходит рыба. Мне говорят, что горбуша только начинает заходить в реку, вот посмотришь, что дальше-то будет! Но меня и это уже впечатляет: такого количества рыбы я ещё не видел.
Не успели отойти от города, как дорога потерялась в зарослях бамбука. Достигая 2 м и более в высоту, это упругое, невероятной плотности и скорости произрастания растение практически полностью исключает передвижение человека по острову. Не удивительно, что ночью рядом с Курильском бродят медведи.
На забойке обустраиваемся и ловим рыбу. Икру готовим тут же, промыв в тузлуке - крепком соляном растворе, и ложками её едим. Это потом рыба и икра встанет нам с Ромой поперёк горла, пока ещё не наелись.
В середине трапезы к нам подходят местные блюстители порядка, враги браконьеров. Со стороны скромно осматривают лагерь, как едим, будто мы чудеса какие. Я-то знаю, что они ищут, нет ли где запрещённых орудий лова. Но у нас всё "чисто". Когда пауза затягивается, один из блюстителей произносит: "Здравствуйте!" Мы, не растерявшись, приглашаем их к "столу" отведать "чем Бог послал". Однако те, ничего не ответив, "сматывают удочки". Только на утро мы узнаём итог этой сцены, когда вдруг на тропе, как чёрт из-под земли, появляется цыган на коне и кричит нам:
- Ребята, вы в открытую-то икру не ешьте! На меня вчера начальник разорался! Больше так не делайте, ясно?
И не дожидаясь нашего ответа, исчезает таким же образом, как и появился. Мы пожимаем плечами и идём ловить рыбу для завтрака.
...Теперь нас уже шестеро! Мы с Романом соединились с группой приморских туристов. Дальше решили двигаться вместе, и первая наша цель - вулкан Баранского. На забойке отдыхаем денёк-другой и уходим в глубину острова.
* Лет 20 назад у подножия вулкана Баранского проводились геологоразведочные работы; посёлок геологов из нескольких домов просуществовал почти десятилетие. Здесь жили даже зимой: домики отапливались смесью газа и пара, которая транспортировалась по трубам из скважины. Мылись в природной бане - частично запруженном горячем ручье. Теперь домиков нет: сгорели; ванна разрушена землетрясением 1993 г., место выглядит пустынно. Сюда и приводит дорога, начинающаяся от окрестностей города. Она, преодолев два перевала, быстро становится непроезжей, и через 22 км приводит на уникальное Сернозаводское фумарольное поле.
Грязевой котёл на Старозаводском фумарольном поле
Вообще тут два больших поля. Основное состоит из множества фумарольных выходов, небольших грязевых котлов. Дно ручьёв покрывается прямо на глазах покрывается серой, отлагающейся из остывающих растворов, вырывающиеся из земли газы и пар создают причудливые композиции из кристаллизующихся минералов. На другом поле имеются несколько парящих водоёмов со вскипающей кислотой (гейзеров), активно бурлящих или пульсирующих со всплесками грязи, а также гряда грязевых конусов (вулканчиков) и грязевых впадин (котлов).
Остаёмся здесь на несколько дней. Обновляем кем-то вырытую яму у русла горячего ручья и лежим, паримся в кипятке. Вокруг поразительные виды, скрытые вечным туманом. Они показались только раз и мгновенно заворожили, сразу захотелось идти дальше, приблизиться к ним.
Дорога геологов продолжается, и мы идём по ней дальше. Через 2 км попадаем в ещё одно уникальное место: прямо перед нами дымят два крупных глубоких водоёма с сернистой кислотой. Они зелёного цвета, расположены у реки Кипящей, притока Серной. Температура их колеблется от 80 до 90 грд. С. Один из водоёмов окружён мощными отложениями серы, поэтому получил название Изумрудное Око. С возвышенности он и вправду смотрится как некое око.
Рядом с озёрами интенсивно отлагается минерал гейзерит, поэтому в целом место имеет название Гейзеритового Каскада. Вода в Кипящей, которая шириной метров 10 и глубиной около 1,5, кислая на вкус и непригодна для питья. Ниже озёр можно свободно купаться в созданных самою природой ваннах. На реке есть не только впечатляющие пороги, но и 7-метровый горячий водопад.
Купание в горячей реке в окружении диких мест, по которым бродят медведи, оставляет неизгладимое впечатление. Пожалуй, на сегодняшний день остров Итуруп - это один из последних заповедных уголков России, не тронутых людьми.
Струя пара из фумарлы
С Сернозаводского фумарольного поля можно совершить экскурсию на кратер вулкана Баранского, поднимаясь по руслу тёплого ручья, соседствующего с Сернозаводским полем. В непосредственной близости от края кратера располагается гряда мощных фумарол, хорошо заметная ещё снизу. Столбы газа и пара, с рёвом вырывающиеся из-под земли, здесь достигают нескольких метров.
* Далее наш путь пролегал по живописной реке Серной, впадающей в Тихий океан. Другого пути, кроме как по руслам да опасным медвежьим тропам, на острове и быть не может: берега исчезли в зарослях бамбука. Спуск по реке, по пояс в воде, занимает больше дня, на притоке - реке Нагорной - остановились половить мелкой форели и заночевали. Интересно: река Серная - кислая, и в ней рыба не водится, а в притоке - хоть отбавляй! Несколько часов рыбалки - и улова на шестерых человек более чем достаточно.
На другой день в чистом синем небе засияло солнце, одаривая нас теплом после затянувшейся череды серых, туманных дней. Продвигаясь по Серной, я не переставал удивляться разнообразию природных ландшафтов. Вот передо мной реку перегораживает мощная базальтовая плита, равномерный поток воды спадает с неё; с крутых берегов, состоящих из тёмно-бурых вулканических пород, к изумрудной поверхности тянутся стебли гортензий, украшенные белыми цветами. А вот река, стиснутая ущельем, пробила ниши в стенах, проявила упорство и нрав. Дальше, сразу за поворотом, показалась светлая полоса песчаного пляжа. На нём растут толстые берёзы и пучки сочной травы. Если бы ещё рыба была, то какое замечательное место для отдыха!
За очередным выступом скал попадаем в резкую полосу дымки, чувствуем необычный запах, а затем и шум. Впереди в тумане я вижу тусклые блёстки воды. Сердце замирает. Словно какая-то сила несёт меня вперёд. Сто метров, и я достигаю заветной цели.
Тихий океан! Край нашей большой страны. Скидываю одежду и прыгаю в холодные волны. Очередная волна пытается увлечь меня с собой. Нас предупреждали, что в океане купаться и опасно, и холодно. Но я по опыту знаю, что у страха глаза велики. Люди говорят, что и путешествовать - не то время, а без денег вообще невозможно. Я вспоминаю свою первую поездку, когда имел в кармане деньги только на билет. Как тогда я боялся! А сейчас я отлично чувствую себя и без денег. И разве для меня возможно не искупаться в Тихом океане?! Но всё же я не рискую плавать, ограничиваюсь нырянием и выхожу. Вода и правда холодная, не засидишься.
Одеваюсь раскрасневшийся и довольный: я достиг "края Земли" и искупался в водах первозданных. Достиг своей мечты!
* Океанское побережье очень сурово. Приятная солнечная погода в мгновение ока может смениться пронизывающим до костей ветром с дождём. Большую часть года здесь клубятся холодные туманы. Только в сентябре или октябре погода начинает баловать теплом. Это лучшее время для путешествий по Курильским островам.
Вот и сейчас: солнце совсем исчезает и становится холодно. Мы покидаем уютную песчаную бухточку - устье Серной, и отправляемся по береговой линии на север, маневрируя между внушительными и скользкими от водорослей глыбами камней, вплотную подступивших к скалам. Двигаться тяжело, приходится постоянно спускаться и снова залезать, прыгать по глыбам, подножие которых нет-нет да и захлестнёт волна. Наконец через 2 часа пути, преодолев за это время всего 2,5 км, мы попадаем в бухту Садко, на идеальный песчаный пляж, похожий на тот, что в устье Серной. Под завораживающий грохот прибоя быстро проходим бухту и снова натыкаемся на новую гряду больших скользких камней.
Медленно приближаются пики мыса Рогатого, нацеленного вершинами в сторону океана. Этот мыс, простирающийся всего на 5 км, мы проходим два дня и с глубоким облегчением вздыхаем, когда оказываемся на другой его стороне. Постоянное движение вверх и вниз, поиск возможного места для подъёма и спуска, прохождение сквозь нескончаемые заросли бамбука быстро лишают сил. Я вспоминаю, как внизу бились об отвесные скалы холодные волны, когда мы двигались по наклонной медвежьей тропе по самому краю, затаив дыхание. И меня пугают эти воспоминания.
За Рогатым были и другие мысы, но не столь опасные. Красивым оказался мыс Исоя, похожий больше на творение человеческих рук. В бухте напротив горы Конакова мы разгребли прибрежный песок, создав миниатюрную ванну для горячей воды, выходящей здесь на поверхность. Не раз встречали медведей. Наконец, спустя неделю, преодолев от устья Серной по побережью около 40 км, мы достигли Ветрового перешейка - самой узкой части острова, вечно заполненной туманами и продуваемой ветрами. Но нам повезло: в этот раз на перешейке было тихо и светило солнце. Расстояние, отделяющее здесь Тихий океан от Охотского моря, составляет что-то около 5 км, максимальная высота перешейка над уровнем моря 100 м, ветра проносятся тут со скоростью не меньше 3-5 м/с.
На перешейке сделали небольшую остановку, чтобы порадоваться теплу и синему небу после стольких холодных и дождливых дней. Затем по дороге, протянувшейся вдоль побережья Охотки (так называют здесь Охотское море), вернулись в Курильск. Как оказалось, вовремя: от Японии пришёл тайфун.
* Потом мы вдвоём с Ромой отправились к вулкану Иван Грозный. От Курильска попутками доехали до посёлка Горячий Ключ и здесь, поднимаясь по ручью Трущобному, сделали в его верховьях вынужденную остановку: у меня разболелась нога, что я последние дни упорно игнорировал, засовывая её, немного распухшую, обратно в сапог. Пришлось Роману сделать восхождение на вулкан без меня, и с погодой ему в этом крупно повезло. Спустя пять дней, как только нога поджила, мы стали спускаться обратно в Горячий Ключ. Ближе к посёлку я снова почувствовал резкую боль, а последние километры шёл, скрипя зубами. В Горячем Ключе сделал рентген: никаких трещин в костях не обнаружилось. Значит, растяжение.
С тем и вернулись в Курильск. Вскоре Роман покинул остров на судне цивилизованным путём (заплатив за билет), а я остался. Переехал в посёлок Рыбаки, расположенный в 4 км от города, поселился на базе вулканологов. Здесь и встретился с вулканологом А.Соловьёвым, познакомился с руководителем экспедиции Г.Штейнбергом и её участниками.
Меня пригласили принять участие в исследовании рения на вулкане Кудрявый, проще говоря, разрешили "полететь с нами". Но мне показалось, что с больной ногой я буду там обузой, и я отказался. Зато весь сентябрь, который оказался тёплым и солнечным, ездил по легкодоступным местам: посетил ещё раз вулкан Баранского, побывал на озере Благодатном, у залива Куйбышевского, в бухтах Парусная и Сентябрьская, а также подзаработал денег, ремонтируя Курильскую центральную библиотеку. Когда нога зажила окончательно, отправился в более сложный маршрут по побережью Охотки к южной части острова - к вулкану Атсонупури.
Добираться на Курилы я решил автостопом. Маршрут готовил полгода. Из снаряжения взял то, что обычно берут другие туристы, но всячески старался облегчить рюкзак, даже запланировал одежду для маршрута и сапоги достать уже на месте. Денег захватил столько, сколько смог: 5500 р. Путь начал от московской станции метро "Кузьминки". 6 июля вышел на трассу М5, и через 5,5 суток чистого времени движения автостопом был уже в Улан-Уде, по дороге заглянув в Самару, Аршан (Саяны), Слюдянку, заодно отдохнув на Байкале. В Аршане водитель Алексей Саркавиков меня, совершенно чужого человека, пригласил в гости к себе домой. Я заметил, что благожелательное отношение к путешественнику - это почти закономерность, существующая на дороге вопреки распространившемуся через СМИ мнению о недоброжелательности населения. Не раз и не два меня приглашали в дом, кормили и одевали, помогали в решении проблем, с работой.
В Слюдянке жил со строителями коттеджа. В Улан-Уде - у друзей. Дальше ехал вдвоём с другом Романом Рябухиным - частично автостопом, частично, из-за отсутствия нормальных дорог, на поезде. От Хабаровска автостопом за два дня доехали до Советской Гавани, затем в Ванино сели на паром. Бесплатно, конечно. Не всё же бывает за деньги!
Паром - двухпалубное судно, предназначенное для преодоления сурового морского пространства между Ванино и Сахалином. Таких судов три. Весь путь от материка до острова в спокойную погоду занимает около 20 часов.
* На Сахалине первое, что зацепило взгляд, это плантации лопухов - белокопытника японского, разросшегося прямо посреди города Холмска. Как я узнал впоследствии, это растение произрастает только на Сахалине, Курильских островах и в Японии. За городом, на трассе Холмск - Южно-Сахалинск, встретились и пугающие заросли курильского бамбука, давно известные мне из туристских отчётов и книг, а также работающие на полях китайцы, про которых в отчётах и книгах ничего не сказано. Начиная с Приморья, не встречал ни одного легкового автомобиля отечественного производства. В остальном люди живут так, как обычно на континенте.
Преодолев от Холмска на восток чуть более 200 км, мы оказались в столице Сахалинской области, появившейся на карте России совсем недавно, в 1945 г. Из телевидения и газет я знал, что здесь нет света, отопления, продуктов... Но вижу совсем иное. Обычный современный город. К моему удивлению, люди тут продолжают жить в многоэтажных домах, не голодают, ходят в модной одежде, пьют пиво и т.п. Да-а... Мне кажется, что все телевизоры надо просто выбросить.
В Южно-Сахалинске сразу пошли к "своим" - в Центр детско-юношеского туризма (ЦДЮТ) на улице Академической. Нас встретили, можно сказать, с распростёртыми объятиями: "О, туристы, автостопом из Москвы... Месяц ехали! Конечно, вам негде спать, ночуйте здесь!" И снабдили нужной информацией, телефонами, познакомили с разными людьми.
По одному из телефонов я позвонил вулканологу Александру Соловьёву. Описал ему нашу малоденежную ситуацию, начал убеждать в нужности таких людей, как мы. Соловьёв отнёсся к нам с таким же пониманием и теплотой, как и сотрудники ЦДЮТ. ФУ нас планируется экспедиционный вертолёт на Итуруп, и если будут места, а они наверняка будут, мы с удовольствием заберем вас с собой. Вот только когда будет он, неизвестно. Может, через неделю, может, через две. Звоните."
Я поинтересовался, какие ещё есть варианты попасть на острова. "На теплоход "Мария Цветаева" билетов нет, даже не пытайтесь. Если только сухогруз вас возьмёт. Или пока изучайте Сахалин."
Рома съездил в порт Корсаков и всё разузнал про суда на ближайшее время. Одно отходило сегодня ночью курсом на Итуруп. Решив не упускать этот шанс, к вечеру уехали в Корсаков и ночью, договорившись с капитаном, уплыли за 1000 р. с носа.
Из дневника: "2 августа. Вижу вулканы Богдан Хмельницкий и Чирип. Стоим на рейде у острова, ждём судёнышко, которое должно нас доставить на долгожданный берег, в посёлочек Рейдово. Оказывается, здесь до сих пор нет пирса для крупных судов!
Хорошо просматривается бухта Консервная и песчаный пляж близ Рейдово. Чирип немного прикрыт облаком, но вершина видна. С кормы бросили крюк с мясом и вытянули палтуса килограммов в 15. Моё восхищение рыбой вызывает у всех улыбки: такая рыба здесь никого не удивляет, кроме меня."
Это, как оказалось, был чуть ли не единственный солнечный день за весь будущий месяц. 3 августа, в уже ветреную, дождливую погоду мы сошли на берег. Во мне всё ликует. Ещё бы! Позади Татарский пролив, Охотское море! Всего лишь 30 км суши отделяет меня от Тихого океана, вод первозданных, за которыми на тысячи миль нет больше ничего!
* Высадившись в посёлке Китовый, сразу на попутке поехали в Курильск. Это небольшой городок, дома в один или два этажа, асфальта и в помине нет. Пересекается пешком за 15 минут, поэтому городской транспорт тут отсутствует. Здесь, как и вообще на Итурупе, встречаются люди, которые видели континент, да и Сахалин, только по телевизору.
Когда я ехал автостопом где-то в Сибири, один из водителей сказал мне: "Куда? На Курилы? Там уже все давно вымерли! Я тебе точно говорю: последние люди уехали оттуда в 1994 году!" Помню, как это озадачило меня. Я подумал: "Неужто правда? Куда ж я еду?!" Но оказалось, на Курилах люди живут, работают, развлекаются - в общем, всё, как в любом другом месте. И уезжать отсюда никто не собирается. Единственное, чем, пожалуй, курильчане отличаются, так это тем, что ходят на берег в природные горячие ванны и готовят прекрасные рыбные котлеты.
Пересекаем Курильск и идём на заброшенную забойку (это постройка для добычи рыбы из реки), отходим на километр от города. По дороге я смотрю в реку, дивлюсь какими косяками там ходит рыба. Мне говорят, что горбуша только начинает заходить в реку, вот посмотришь, что дальше-то будет! Но меня и это уже впечатляет: такого количества рыбы я ещё не видел.
Не успели отойти от города, как дорога потерялась в зарослях бамбука. Достигая 2 м и более в высоту, это упругое, невероятной плотности и скорости произрастания растение практически полностью исключает передвижение человека по острову. Не удивительно, что ночью рядом с Курильском бродят медведи.
На забойке обустраиваемся и ловим рыбу. Икру готовим тут же, промыв в тузлуке - крепком соляном растворе, и ложками её едим. Это потом рыба и икра встанет нам с Ромой поперёк горла, пока ещё не наелись.
В середине трапезы к нам подходят местные блюстители порядка, враги браконьеров. Со стороны скромно осматривают лагерь, как едим, будто мы чудеса какие. Я-то знаю, что они ищут, нет ли где запрещённых орудий лова. Но у нас всё "чисто". Когда пауза затягивается, один из блюстителей произносит: "Здравствуйте!" Мы, не растерявшись, приглашаем их к "столу" отведать "чем Бог послал". Однако те, ничего не ответив, "сматывают удочки". Только на утро мы узнаём итог этой сцены, когда вдруг на тропе, как чёрт из-под земли, появляется цыган на коне и кричит нам:
- Ребята, вы в открытую-то икру не ешьте! На меня вчера начальник разорался! Больше так не делайте, ясно?
И не дожидаясь нашего ответа, исчезает таким же образом, как и появился. Мы пожимаем плечами и идём ловить рыбу для завтрака.
...Теперь нас уже шестеро! Мы с Романом соединились с группой приморских туристов. Дальше решили двигаться вместе, и первая наша цель - вулкан Баранского. На забойке отдыхаем денёк-другой и уходим в глубину острова.
* Лет 20 назад у подножия вулкана Баранского проводились геологоразведочные работы; посёлок геологов из нескольких домов просуществовал почти десятилетие. Здесь жили даже зимой: домики отапливались смесью газа и пара, которая транспортировалась по трубам из скважины. Мылись в природной бане - частично запруженном горячем ручье. Теперь домиков нет: сгорели; ванна разрушена землетрясением 1993 г., место выглядит пустынно. Сюда и приводит дорога, начинающаяся от окрестностей города. Она, преодолев два перевала, быстро становится непроезжей, и через 22 км приводит на уникальное Сернозаводское фумарольное поле.
Грязевой котёл на Старозаводском фумарольном поле
Вообще тут два больших поля. Основное состоит из множества фумарольных выходов, небольших грязевых котлов. Дно ручьёв покрывается прямо на глазах покрывается серой, отлагающейся из остывающих растворов, вырывающиеся из земли газы и пар создают причудливые композиции из кристаллизующихся минералов. На другом поле имеются несколько парящих водоёмов со вскипающей кислотой (гейзеров), активно бурлящих или пульсирующих со всплесками грязи, а также гряда грязевых конусов (вулканчиков) и грязевых впадин (котлов).
Остаёмся здесь на несколько дней. Обновляем кем-то вырытую яму у русла горячего ручья и лежим, паримся в кипятке. Вокруг поразительные виды, скрытые вечным туманом. Они показались только раз и мгновенно заворожили, сразу захотелось идти дальше, приблизиться к ним.
Дорога геологов продолжается, и мы идём по ней дальше. Через 2 км попадаем в ещё одно уникальное место: прямо перед нами дымят два крупных глубоких водоёма с сернистой кислотой. Они зелёного цвета, расположены у реки Кипящей, притока Серной. Температура их колеблется от 80 до 90 грд. С. Один из водоёмов окружён мощными отложениями серы, поэтому получил название Изумрудное Око. С возвышенности он и вправду смотрится как некое око.
Рядом с озёрами интенсивно отлагается минерал гейзерит, поэтому в целом место имеет название Гейзеритового Каскада. Вода в Кипящей, которая шириной метров 10 и глубиной около 1,5, кислая на вкус и непригодна для питья. Ниже озёр можно свободно купаться в созданных самою природой ваннах. На реке есть не только впечатляющие пороги, но и 7-метровый горячий водопад.
Купание в горячей реке в окружении диких мест, по которым бродят медведи, оставляет неизгладимое впечатление. Пожалуй, на сегодняшний день остров Итуруп - это один из последних заповедных уголков России, не тронутых людьми.
Струя пара из фумарлы
С Сернозаводского фумарольного поля можно совершить экскурсию на кратер вулкана Баранского, поднимаясь по руслу тёплого ручья, соседствующего с Сернозаводским полем. В непосредственной близости от края кратера располагается гряда мощных фумарол, хорошо заметная ещё снизу. Столбы газа и пара, с рёвом вырывающиеся из-под земли, здесь достигают нескольких метров.
* Далее наш путь пролегал по живописной реке Серной, впадающей в Тихий океан. Другого пути, кроме как по руслам да опасным медвежьим тропам, на острове и быть не может: берега исчезли в зарослях бамбука. Спуск по реке, по пояс в воде, занимает больше дня, на притоке - реке Нагорной - остановились половить мелкой форели и заночевали. Интересно: река Серная - кислая, и в ней рыба не водится, а в притоке - хоть отбавляй! Несколько часов рыбалки - и улова на шестерых человек более чем достаточно.
На другой день в чистом синем небе засияло солнце, одаривая нас теплом после затянувшейся череды серых, туманных дней. Продвигаясь по Серной, я не переставал удивляться разнообразию природных ландшафтов. Вот передо мной реку перегораживает мощная базальтовая плита, равномерный поток воды спадает с неё; с крутых берегов, состоящих из тёмно-бурых вулканических пород, к изумрудной поверхности тянутся стебли гортензий, украшенные белыми цветами. А вот река, стиснутая ущельем, пробила ниши в стенах, проявила упорство и нрав. Дальше, сразу за поворотом, показалась светлая полоса песчаного пляжа. На нём растут толстые берёзы и пучки сочной травы. Если бы ещё рыба была, то какое замечательное место для отдыха!
За очередным выступом скал попадаем в резкую полосу дымки, чувствуем необычный запах, а затем и шум. Впереди в тумане я вижу тусклые блёстки воды. Сердце замирает. Словно какая-то сила несёт меня вперёд. Сто метров, и я достигаю заветной цели.
Тихий океан! Край нашей большой страны. Скидываю одежду и прыгаю в холодные волны. Очередная волна пытается увлечь меня с собой. Нас предупреждали, что в океане купаться и опасно, и холодно. Но я по опыту знаю, что у страха глаза велики. Люди говорят, что и путешествовать - не то время, а без денег вообще невозможно. Я вспоминаю свою первую поездку, когда имел в кармане деньги только на билет. Как тогда я боялся! А сейчас я отлично чувствую себя и без денег. И разве для меня возможно не искупаться в Тихом океане?! Но всё же я не рискую плавать, ограничиваюсь нырянием и выхожу. Вода и правда холодная, не засидишься.
Одеваюсь раскрасневшийся и довольный: я достиг "края Земли" и искупался в водах первозданных. Достиг своей мечты!
* Океанское побережье очень сурово. Приятная солнечная погода в мгновение ока может смениться пронизывающим до костей ветром с дождём. Большую часть года здесь клубятся холодные туманы. Только в сентябре или октябре погода начинает баловать теплом. Это лучшее время для путешествий по Курильским островам.
Вот и сейчас: солнце совсем исчезает и становится холодно. Мы покидаем уютную песчаную бухточку - устье Серной, и отправляемся по береговой линии на север, маневрируя между внушительными и скользкими от водорослей глыбами камней, вплотную подступивших к скалам. Двигаться тяжело, приходится постоянно спускаться и снова залезать, прыгать по глыбам, подножие которых нет-нет да и захлестнёт волна. Наконец через 2 часа пути, преодолев за это время всего 2,5 км, мы попадаем в бухту Садко, на идеальный песчаный пляж, похожий на тот, что в устье Серной. Под завораживающий грохот прибоя быстро проходим бухту и снова натыкаемся на новую гряду больших скользких камней.
Медленно приближаются пики мыса Рогатого, нацеленного вершинами в сторону океана. Этот мыс, простирающийся всего на 5 км, мы проходим два дня и с глубоким облегчением вздыхаем, когда оказываемся на другой его стороне. Постоянное движение вверх и вниз, поиск возможного места для подъёма и спуска, прохождение сквозь нескончаемые заросли бамбука быстро лишают сил. Я вспоминаю, как внизу бились об отвесные скалы холодные волны, когда мы двигались по наклонной медвежьей тропе по самому краю, затаив дыхание. И меня пугают эти воспоминания.
За Рогатым были и другие мысы, но не столь опасные. Красивым оказался мыс Исоя, похожий больше на творение человеческих рук. В бухте напротив горы Конакова мы разгребли прибрежный песок, создав миниатюрную ванну для горячей воды, выходящей здесь на поверхность. Не раз встречали медведей. Наконец, спустя неделю, преодолев от устья Серной по побережью около 40 км, мы достигли Ветрового перешейка - самой узкой части острова, вечно заполненной туманами и продуваемой ветрами. Но нам повезло: в этот раз на перешейке было тихо и светило солнце. Расстояние, отделяющее здесь Тихий океан от Охотского моря, составляет что-то около 5 км, максимальная высота перешейка над уровнем моря 100 м, ветра проносятся тут со скоростью не меньше 3-5 м/с.
На перешейке сделали небольшую остановку, чтобы порадоваться теплу и синему небу после стольких холодных и дождливых дней. Затем по дороге, протянувшейся вдоль побережья Охотки (так называют здесь Охотское море), вернулись в Курильск. Как оказалось, вовремя: от Японии пришёл тайфун.
* Потом мы вдвоём с Ромой отправились к вулкану Иван Грозный. От Курильска попутками доехали до посёлка Горячий Ключ и здесь, поднимаясь по ручью Трущобному, сделали в его верховьях вынужденную остановку: у меня разболелась нога, что я последние дни упорно игнорировал, засовывая её, немного распухшую, обратно в сапог. Пришлось Роману сделать восхождение на вулкан без меня, и с погодой ему в этом крупно повезло. Спустя пять дней, как только нога поджила, мы стали спускаться обратно в Горячий Ключ. Ближе к посёлку я снова почувствовал резкую боль, а последние километры шёл, скрипя зубами. В Горячем Ключе сделал рентген: никаких трещин в костях не обнаружилось. Значит, растяжение.
С тем и вернулись в Курильск. Вскоре Роман покинул остров на судне цивилизованным путём (заплатив за билет), а я остался. Переехал в посёлок Рыбаки, расположенный в 4 км от города, поселился на базе вулканологов. Здесь и встретился с вулканологом А.Соловьёвым, познакомился с руководителем экспедиции Г.Штейнбергом и её участниками.
Меня пригласили принять участие в исследовании рения на вулкане Кудрявый, проще говоря, разрешили "полететь с нами". Но мне показалось, что с больной ногой я буду там обузой, и я отказался. Зато весь сентябрь, который оказался тёплым и солнечным, ездил по легкодоступным местам: посетил ещё раз вулкан Баранского, побывал на озере Благодатном, у залива Куйбышевского, в бухтах Парусная и Сентябрьская, а также подзаработал денег, ремонтируя Курильскую центральную библиотеку. Когда нога зажила окончательно, отправился в более сложный маршрут по побережью Охотки к южной части острова - к вулкану Атсонупури.
Комментариев нет:
Отправить комментарий