Святая земля дальней Азии. Часть II

Сигирия. Слоновья угроза. Мания кассапы

Дороги в «культурном треугольнике» не быстрые, средняя скорость любого движения составляет от силы 50 км/ч в самую лучшую погоду. По вечерам, после рабочего дня, здесь можно видеть типичную картину — вагоны до крыш словно гроздьями увешаны усталыми клерками, и долог их путь домой, хотя бы потому, что железнодорожные составы и пути не претерпели ни малейших изменений со времен английского владычества. Как и прежде, здесь ходят поезда на паровозной тяге, и большие кольца дыма там и сям мелькают за окнами машины, когда рельсы проходят рядом с автодорогой.

Впрочем, в самые последние годы за модернизацию транспортной системы взялись китайцы, так что можно ожидать большого скачка. Появятся новые колеи, у машин, наконец, найдется место для объезда бесконечного гужевого потока: навьюченных буйволов, зебу, быков, прогулочных слонов, арендованных туристами в питомниках… Дальновидные ланкийцы, правда, опасаются, как бы страна вскоре не попала в экономическую кабалу к Поднебесной, а простые люди пока просто воротят нос от китайских рабочих, которые завезли на остров «варварский» обычай охотиться и поедать любую придорожную живность, какая попадется в руки, — насекомых, змей… Сами жители Шри-Ланки их никогда в пищу не употребляли. К тому же, все формы охоты на буддийском острове запрещены.

Хорошее отношение к животным имеет и обратную сторону. Каким бы анекдотическим на наших широтах ни выглядело это заявление, но величайший бич крестьян в этих краях — слоновья угроза. Когда в начале 1990-х охрана хоботных была возведена в ранг национального приоритета, их жизнь в зоне этой охраны стала цениться намного выше человеческой. Селян лишили права даже палец поднять на слона — это чревато неподъемными штрафами. А что до самозащиты, то тут им довольно лукаво разрешили пользоваться единственным средством — специальными электрическими прутами. Но продают их только дирекциям национальных парков за цену, местному населению, как правило, недоступную.

Вот что рассказал староста одного села, расположенного посреди Национального парка Миннерия. С месяц назад одного местного жителя в сумерках затоптал слон. Сумерки здесь вообще самое опасное время. Вечером за околицу из тамариндовых деревьев никто не высовывается. А несчастный малый что-то замешкался. Или, может быть, заснул, дежуря на противослоновом кордоне (с нескольких сторон каждого селения в Миннерии на высоких деревьях строят специальные домики на ветвях, и жители ночуют там по очереди, чтобы быстро оповестить соседей, если покажется «противник»). О трагическом случае, как полагается, сообщили властям. Началось расследование. И вот не успело оно дать какие-либо результаты, как опять: компания из 3—4 самок, вероятно, учуяв запах оставленного на ночь манго, разрушила кухню во дворе старухи. Дочь хозяйки, спавшая на кухне, едва спаслась бегством. А совсем недавно у старика-погонщика животные растоптали повозку — разлился бензин, вся округа могла сгореть, вмес те с теми же слонами.

«Чистый» индуизм исповедуют всего около 15% ланкийцев — в основном этнические тамилы. При этом остров ШриЛанка — место действия важнейших мифов этой религии. Так, в храме Сита-Амман, близ города Нувара-Элия, томилась в плену у царя демонов Раваны невеста Рамы, Сита

Деревня, где разыгрались эти тропические страсти, находится, заметьте, не в глуши, а в 20 километрах от туристической Сигирии. Прежде чем попасть туда, мы преодолели почти всю незамысловатую сеть автодорог Раджараты. Позади остались серые руины некогда величественной Полоннарувы. Исчезли за поворотом дети, чистящие зубы в широких каналах брошенной столицы, — дома-то у них воды подчас нет, а здесь, в охранной зоне ЮНЕСКО, ее еще и фильтруют. Уплыл в яркое солнечное марево знаменитый храмовый комплекс Галвихара, где каменный ученик Будды, Ананда, вечно наблюдает, как его каменный Учитель вечно переходит в нирвану. Ну а мы приближаемся к цели — скальной Сигирии, бастиону и «альтернативной столице» главного злодея шри-ланкийской истории — царя Кассапы.

Роковую роль в судьбе этого человека, чьим именем на Шри-Ланке веками пугали детей, сыграл, кстати, тоже слон. Дело было так. Жил в прекрасной Анурадхапуре в V столетии принц Кассапа. Власть ему не светила, так как должна была перейти к его сводному брату. Но Кассапа сверг своего отца и утопил его в озере, а лишенный наследства брат едва успел бежать в Индию. Народ, конечно, не одобрил вероломного поступка и начал роптать. Тогда, чтобы обезопасить себя, Кассапа покинул древнюю столицу, повелев выстроить новую — вокруг неприступной одинокой скалы высотой в 180 метров без единой козьей тропы. Скала, как считалось, силуэтом напоминала лежащего льва (мне так не показалось, но напомню, что подданные Шри-Ланки никогда не видели живых львов). Во всяком случае, она получила имя Сингхарата — «львиная земля», в европейской огласовке — Сигирия.

Обширные кварталы в рекордные сроки выросли у ее подножия и немедленно наполнились жителями — Кассапа желал, чтобы его город затмил славу всех предыдущих. Кроме того, он старался заставить высшие силы забыть о его неблаговидном деянии, повелев своим художникам создать на высоте 140 метров настоящее чудо света. И они изобразили там небесных дев — апсар, среди которых нет двух похожих, и ни одна не уступает другой в красоте. Полторы тысячи лет парят они в облаках, и даже в XVIII веке трезвомыслящие голландцы и англичане отказывались верить, что эти наскальные фрески — дело рук человеческих.

Дворец занял узкое плато на вершине. Оттуда терзаемый тревогой правитель каждый вечер вглядывался в горизонт на северо-востоке: не ведет ли войска законный наследник престола? И однажды тот, конечно, их привел. Царь спустился со своей Сигирии, велев нескольким военачальникам оставаться наверху, следить за ходом битвы и в случае нужды посылать подкрепления. Но боевой слон Кассапы набрел в пылу битвы на болотце и, решив, как всякое разумное животное, обойти его, повернул назад. «Генералы» же на вершине решили, что правитель отступает, и велели войскам делать то же самое. Скоро вся рать узурпатора побежала в беспорядке. Сам он погиб. Слава скальной столицы на этом закончилась. Уже через несколько лет лишь несколько монахов-отшельников жили в пещерах на ее склонах.

Но и сегодня Сигирия — зрелище совершенно особого рода. Трудно представить себе, что весь грандиозный комплекс был выстроен за 18 лет и почти тут же заброшен, тогда как Анурадхапура с Полоннарувой создавались веками и простояли века. Львиные лапы, которые одни только и сохранились от гигантской скульптуры в профиле скалы, зал приемов, парящий над пропастью, те же прекрасные девы — апсары... И видно смятение души Кассапы, который забирался все выше на роковую скалу. Чего стоит такой, например, след его болезненного хитроумия — на всем протяжении подъема на Сигирию путнику то и дело встречается предупреждение от дирекции музея-заповедника: «Пожалуйста, не шумите. Вы можете растревожить диких пчел». Считается, что это еще Кассапа в свое время велел развести здесь рои смертоносных насекомых. Впрочем, возможно, это лишь легенда. Как и то, что во рву, окружающем Сигирию, царь развел крокодилов — спасибо, хоть их теперь там нет.

В ту краткую эпоху, когда этот город процветал, подняться на скалу можно было только с риском для жизни — по эластичным лестницам, свитым из бамбука. Их сбрасывали, когда надо, вниз, как раз между огромных львиных лап, и тут же поднимали обратно, когда визитер оказывался наверху. Теперь достаточно преодолеть тысячу каменных ступеней, проруб ленных уже в ХХ веке. Это не слишком трудно, тем более что поневоле приходится поминутно останавливаться — вместе с тобой движутся сотни человек. Сигирию «штурмуют» обычно к закату. С профессиональными фотои кинокамерами, сборниками буддистских текстов и пляжными ковриками. По мне, так ничего не надо — зрелище и так достаточно впечатляет. Вся Раджарата расстилается под нами почти от края до края — место действия остросюжетной ланкийской истории. Вот отражают небо капли озер — остатки той самой совершенной ирригационной системы, которой так гордились сингальские цари. Вот бродят под нами бурые «многоточия» — небольшие слоновьи стада. Поблескивают округлые навершия храмов-дагоб. А примерно в том направлении, где солнце садится в растущие к горизонту горы, удаляется старая Кандийская дорога. И наутро мы проследуем по ней в живописнейший город страны, ее культурную столицу и центр священных мероприятий.

Тамил-Илам и тигры его освобождения

Выражение Tamil Eelam буквально переводится как «тамильское отечество», как бы «родовое гнездо тамилов». Ланкийские тамилы — это индусы в религиозном отношении и давние выходцы из Индии (территория индийского штата Тамилнад лежит как раз напротив ланкийского побережья). В 1976 году возникла организация, боровшаяся за создание независимого тамильского государства Тамил-Илам и требовавшая отделить от Шри-Ланки весьма значительные территории на севере, северо-востоке, востоке и отчасти северо-западе острова. В 1983 году в Джафне произошла первая перестрелка между солдатами ланкийской армии и партизанами — «тиграми», как называли себя сепаратисты. Последняя на данный момент имела место в июне 2009 года, уже после того, как Велупиллаи Прабхакаран, многолетний вождь и военачальник организации, которую большая часть мира признала террористической, погиб в бою, вырываясь из окружения, а его приближенные признали себя побежденными. С минувшего мая на Шри-Ланке официально нет войны. Об этом объявил президент по телевидению. Пал последний бастион «тигров» — город Муллайттиву (а еще недавно они контролировали обширные территории). Однако во временных лагерях по-прежнему находится 80 000 вынужденно переселенных из зоны боевых действий. За последнюю четверть века, по официальной статистике, погибли более 60 000. И простые неизвестные люди, и сильные этого мира. Так, индийский премьер Раджив Ганди был убит террористкой — «тигрицей», за то, что «вопреки интересам единоверцев» послал войска на помощь ланкийскому (читай сингальскому) правительству.

Главный герой церемонии Эсала Перахеры — огромный слон по кличке Радж — готовится сыграть свою роль. Сейчас служители прямо в коридоре храма Далада-Малигава начнут навьючивать на него подушки, подносы и, наконец, реликварий с зубом Будды. При этом невозмутимый «царь» не перестает отправлять в пасть большие куски пальмового ствола

Канди. Великая Перахера. Светопре(д)ставление

— Так я и знал, — сказал фотограф Петр Тимофеев, скептически оглядывая аудиенц-зал (тот самый, где была подписана с британцами конвенция, лишившая остров свободы) храма Далада-Малигава. — Три тысячи танцоров! Стражники, жонглеры, знаменосцы, факельщики!.. И где все это? Стоило ехать через весь Цейлон, чтобы посмотреть, как трое аутистов играют в погремушки…

И вправду странно: самый красочный праздник цейлонского года, грандиозная мистерия, известная всему буддийскому миру, должна начаться на закате. Сейчас полдень, а обширный двор Далада-Малигавы, святилища зуба Будды, еще пуст, как сельское кладбище. Ничто, как говорится, не предвещает.

Что до «аутистов с погремушками», то они и вправду присутствуют: три музыканта в характерных храмовых туниках с видом и впрямь отсутствующим лениво ударяют по своим барабанам из бычьей кожи короткими палочками из дерева эсала — как раз в честь этого приземистого дерева, кассии трубчатой, и названа великая процессия — Эсала Перахера. (Только, конечно, не в честь палочек, а из-за особой церемонии разрубания этого дерева священнослужителем накануне праздника.)

Между тем воздух над долиной Канди начинает понемногу разогреваться на солнце. Город за пределами храма зашевелился.

И в этом шевелении все потихоньку встает на свои места. Грандиозный призрак Эсала Перахеры разворачивает свои до сих пор невидимые знамена. Действующие лица надвигающейся мистерии, подчиняясь пока едва ощутимому общему ритму, как будто под управлением зависшего в небе над городом дирижера, занимают исходные позиции. Теперь, когда чары рассеялись и «концерт» давно окончен, я могу лишь воображаемым секундомером разметить его.

14:00. На наклонные, как трамплины, прямые улицы, которые стекаются к Далада-Малигаве и озеру Канди с окрестных гор, махауты — храмовые, а прежде царские надсмотрщики слонов — потихоньку выводят свою хоботную кавалерию. Через считанные минуты как-то невзначай оказывается, что кругом уже десятки могучих хоботов и бивней.

Четверо в ряд тут, трое там. Слоны, слоны…

14:30. На небесах кто-то вдруг опрокидывает цистерну воды. Через секунду кажется, будто ты не мокнешь под дождем, а нырнул в самое озеро Канди, плещущее тут же, у Далада-Малигавы. Перед учреждением со странным названием Департамент буддистских дел мальчик лет 13 пытается «завернуть» трехлетнего малыша в хобот. Владелец хобота реагирует довольно раздраженно, так как именно в этот момент к нему подкатил грузовичок со стволами китульпальмы, или кариоты жгучей, которую ланкийские слоны особенно любят. Я инстинктивно делаю шаг в направлении этой сцены, но меня мягко останавливает за локоть человек в полицейской форме:

— Это благословение, сэр. В день Перахеры считается удачей, если слон обнимет дитя хоботом.

— А если покалечит?!

— Нет, сэр, ведь это благословение.

Основное трио праздника Эсала Перахеры — Радж, несущий на спине шкатулку с зубом Будды, и два его гигантских товарища вышли на исходную позицию. В таком положении они простоят еще часа два, пока по улицам Канди не пройдут десятки других слонов с менее ценными реликвиями

Звенят стальные цепи, спутанные замысловатым узором на слоновьих ногах. Безопасность — прежде всего.

Еще дома в одном путеводителе я читал, как автор сокрушался: на Цейлоне, мол, осталось всего около 2500 представителей индийского слона, Elephas maximus indicus. Ну не знаю: в один только день Эсала Перахеры на глаз я видел не меньше. Разве что все слоны ШриЛанки собрались на праздник…

16:00. Всякое колесное движение прекратилось. Тысячи людей заполнили все свободное пространство за исключением узкой полоски в середине проезжей части. Увешаны телами колониальные козырьки и арки. Заставлены пластиковыми стульями открытые пролеты строящихся домов — уровень третьего этажа стоит 15 долларов, второго — 20, неподъемные суммы для большинства собравшихся. «Партер» — щербатые тротуары «по очень разумной цене» — забит простым людом, как трюм античной галеры. За возможность встать на два метра ближе идут шекспироские сражения. Внутри храмовой ограды сидят только родственники и знакомые полицейских, служителей храма, самых важных участников шествия. Места на единственной трибуне для высоких гостей — членов правительства и иностранных «делегатов» — не продаются. Стулья здесь такие же пластиковые, но к каждому прикреплена бумажка с именем. Впрочем, даже высокопоставленные гости обречены провести на местах без движения несколько часов. Можно себе представить, что творится, когда раз в три года монахи не просто выносят зуб в реликварии, а демонстрируют его толпе. Случались голодные обмороки и даже летальные исходы.

19:30. Нас увлекают в спасительную от давки свободу — на территорию храма. Темнеет. До начала Перахеры (это слово по-сингальски, собственно, и означает «шествие») — час. Все башни всех святилищ Далада-Малигавы уже одеты в гирлянды. Мы впервые попадаем на главный, второй, этаж основного здания — туда, где в небольшом ковчеге за золочеными воротами столетиями покоится символ мирового буддизма.

События начинают развиваться четко, как при военном параде, — «взводы» и «роты», похоже, на зубок знают свои роли. Хлопок в ладоши где-то за кулисами и — ап! — из левого придела показывается старик со сморщенным лицом, в белоснежной одежде (на Перахеру всем желательно являться в белом) и плоской красной шапке — представитель династии, которая уже лет 300 исполняет обязанности хранителей зуба.

Ап! — раскрывается калитка ограды перед ковчегом, чтобы впустить человек 30 мужчин и женщин. Это делегаты от храмовых общин со всего острова. Задолго до Перахеры их избрали для этой роли. Наблюдать за выносом реликвария — награда за особое благочестие…

Ап! — и медленно раскрываются золоченые ворота. Сотни барабанщиков с нарастанием ритма бьют в свои инструменты: эй, проснитесь, сейчас начнется! Сейчас! Сейчас! Сейчас!!! А в каждом закоулке, в каждом притворе, за каждой перегородкой и ширмой уже прячутся будущие «артисты» — участники шествия: гвардейцы старосты Далада-Малигавы, почтенного Прадипа Ниланги Делы, гуттаперчевые мальчики на ходулях, танцоры, музыканты, жонглеры, огнеглотатели, тамбурмажоры…

21:00. И вот в одну секунду без всякого предупреждения темное, заряженное ожиданием пространство озаряется огнями разного калибра, цвета и интенсивности, которые прыгают и скачут, словно фонари, направленные в лицо. И не успеваешь ты привыкнуть к световому представлению, как над прихотливой архитектурой наверший и шпилей взвивается со свистом и взрывается в темном небе сигнальная ракета. Ворота отворяются — снова слон. Но слон особый, около четырех метров ростом. Радж, гордость и предводитель огромного храмового стада, рассредоточенного по всем священным местам Шри-Ланки. Его бивни закованы в золоченый металл, голова и спина накрыты попоной, столь пышно расшитой райскими птицами, лотосами и украшенной мигающими электрогирляндами, что веришь: перед тобой точно радж — царь.

Зритель на этом празднике очень скоро теряет ощущение времени. За каждым новым отрядом «цирковых» исполнителей, гуттаперчевых детей на ходулях, огнеглотателей, акробатов с огненными хлыстами вырастают все новые, новые и новые

По бокам — двое «пристяжных» гигантов чуть пониже: один несет подлинные списки Трипитаки (древнейшего полного собрания буддийских текстов на священном языке пали — в 11 раз длиннее Библии), другой везет хранителя зуба и главного махаута. На спине Раджа поверх «царской мантии» — несколько подушек, на них — нечто вроде низкого стола; на столе в белокаменном блеске — миниатюрный реликварий в форме дагобы, а в дагобе — он, зуб.

Так начинается Перахера — грандиозное подобие крестного хода, в котором третья мировая религия (а по времени возникновения, конечно, первая — Будда родился за полтысячи лет до Христа) раскрывает перед нами свою парадную сторону в самом, пожалуй, впечатляющем шествии из всех виденных мной в жизни.

— А что это у него на шее? — спросил я у случайного соседа, глядя на закрепленную на загривке слона странную коробку, покрытую материей, как ящик фокусника, и думая про себя: «Наверняка нечто глубоко символическое».

— Блок питания с батарейками, — флегматично отозвался случайный сосед. — А на чем, по-вашему, вся эта светомузыка работает? Чудес ведь не бывает. Даже на Шри-Ланке. Точнее, каждый должен потрудиться, чтобы создать свое чудо.

И словно в доказательство этого истинно буддийского догмата, буквально изо всех дверей, загонов, террас, отворотов улиц и подземных гаражей Далада-Малигавы на церемониальную дорогу «посыпались» слоны. Десятки и десятки, в разных одеждах, с различным числом наездников и в сопровождении разнообразных танцующих эскортов, но неизменно с дающими свет приспособлениями у основания мощных черепов.

Четыре часа продолжалось фантастическое действо, четыре часа территорию храма не могли бы покинуть даже те, кто хотел (таких, впрочем, не было, наверное). Четыре часа щелкали длинными бычьими хлыстами профессиональные гонители злых духов. Четыре часа несравненные доморощенные акробаты ходили на руках и головах. Фейерверки летели в ночное небо. Флаги, многополосные буддистские и ланкийские со львом, реяли над толпой. Катились по берегам озера Канди волны сумасшедшей человеческой энергии. Без пяти минут полная луна лицезрела все это с удобной позиции как раз над фигурным шпилем главного храма.

На месте режиссеров, снимающих пеплумы, я бы приезжал на Эсала Перахеру каждый год. Сцена любой красочной процессии древнего мира — от вавилонской оргии до римского триумфа — была бы у него в кармане.

Шри-Ланка как она есть

Независимость острова от Великобритании, а точнее, переход его в статус доминиона был достигнут после деликатной и долгой дипломатической борьбы 4 февраля 1948 года. А в 1972 году страна обрела в главных чертах нынешний статус, став, согласно принятой Конституции, Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланкой (сейчас ведется разработка нового Основного закона, где оба определения предполагается снять — останется просто Республика). Название Цейлон (от «сингха» — «лев») перестало употребляться официально. Столицей ДСРШЛ с 1982 года номинально является город Шри-Джаяварден апураКотте, по сути — южный пригород фактической столицы Коломбо. Здесь расположены здания парламента и Верховного суда, тогда как президентская резиденция остается близ форта — в другой части 5-миллионного мегаполиса. Официальными признаются два языка — сингальский и тамильский (в 1970—1980-х годах таковым был один сингальский, что во многом и спровоцировало сепаратизм тамилов). Английский — средство межэтнического общения. От Индостана этот небольшой остров (по размеру он занимает 25-е место в мире) отделен мелководным Полкским проливом шириной всего 31 километр.

Эпилог. На священном месте не сори

Вот уже многие века утро застает участников и зрителей Эсала Перахеры совершенно обессилевшими. В серой дымке рассвета спят они — часто вповалку с едва освобожденными от праздничных нарядов слонами — прямо на террасах и во дворе храма, между его святилищ. Спят долго, до тех пор, пока солнце, достигнув экваториального зенита, не припечет их пожарче или, напротив, горный дождь Центрального ланкийского нагорья не сгонит с места. Потихоньку встанут они и разбредутся во все концы своей чудесной и священной родины.

Все еще притихшие, под впечатлением от зрелища, в этот час мы уже будем на обратном пути: раскрыв перед нами свои буддийские сокровища, остров Шри-Ланка станет с нами прощаться, помахивая широкими листьями кокосовых пальм (самых распространенных и популярных на острове — кокосовую мякоть и сок тут любят все) по обочинам дорог. И прежде чем сказать последнее «прощай», еще продемонстрирует нам чудеса природы. Пройти мимо них никак нельзя, ведь на святой земле и реки, и холмы, и горы должны быть исполнены значительности и тайны.

Так оно и есть на Шри-Ланке, могу засвидетельствовать.

Без подъема на Адамов Пик — знаменитую Шри-Паду, «гору следа», — не может обойтись ни один путешественник по Шри-Ланке. Ни буддист, который большой каменный «отпечаток ноги» на вершине приписывает Шакьямуни. Ни мусульманин, который думает, что «след» принадлежит, собственно, Адаму (а Шри-Ланку отождествляет в целом с Эдемом). Ни христианин, считающий, что его оставил святой апостол Фома. В путеводителях это мероприятие представляется обычной прогулкой. Если не легкой, то для людей, нормально подготовленных физически, вполне доступной — 5000 ступеней, вырезанных в скале. Ненамного больше, чем на Синае. Как и на египетскую гору, сюда принято подниматься посреди ночи, чтобы встретить на вершине рассвет. Как и туда, на Шри-Паду поднимаются тысячи паломников и просто любопытных. Но только в сезон, то есть обычно с декабря по апрель. Поздним же летом и ранней осенью на уровне выше 1800 метров (общая высота пика над океаном — 2243 метра) дуют такие ветра, бьет такой град, бывает так облачно и туманно и к тому же так обледеневают ступени, что в восхождении, мягко говоря, нет никакого удовольствия. Пролеты за пролетами, возникающие перед тобой из ниоткуда, каждый круче прежнего… «След» к тому же нам увидеть не удалось — «не в сезон» наверху живет только один монах, похоже, слегка обезумевший от одиночества и слепящей белизны. Он жует бетель (листья этого растения на Шри-Ланке жуют, как в Латинской Америке коку), предлагает напиться чаю, но внутрь маленького храма, поставленного прямо «поверх» священного отпечатка, не пускает. Да и не может пустить — ключ почему-то увозят на это время в Коломбо.

Забавные дорожные надписи по ходу подъема и спуска вроде «Пилигрим! Не сори на святом месте!» или «Благочестивый восходящий! Держись правой стороны!» нас развлекли не сильно — приходилось прилагать усилия к скорейшему возвращению. Это, знаете ли, тоже нелегко — ужасно дрожат колени. Шутки шутками, а когда мне удалось все же добраться до большой дагабы у основания знаменитой горы, я достал из кармана платок и повязал его на «деревце счастья». Надеюсь, Носитель Бескрайней Мудрости милостиво примет дань благодарности чужестранца за почти чудесное нисхождение с Его святого пика. А затем и со всей Его священной Шри-Ланки.

Источник

Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Святая земля дальней Азии. Часть I

Вникая в смыслы многочисленных имен этого острова, ощущаешь их особую восторженность. Шри-Ланка означает нечто вроде «почтенная, священная, удивительная земля». Цейлон — официальное название страны до 1972 года — это искаженное европейцами название, в переводе означающее «родина львов», которых, правда, в историческое время тут никогда не водилось. Арабо-персидское Серендиб связано с теми же хищниками. Тапробана в глазах древних греков была местом чудесных превращений и землей великанов. Все это — из области легенд, скажете вы. Какое отношение такие сказки могут иметь к Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка? А вот, представьте, имеют…

В Средние века на Западе центром мира — даже географически — считался Иерусалим. Все чудеса, надежды и упования были связаны со Святой землей. Так вот, представьте себе: на Востоке у Палестины есть почти зеркальный культурный аналог. Для буддистов и индусов этот остров, «слезинка на щеке Индостана», как романтически выразился один арабский путешественник, — такое же средоточие чудесного и священного. Нигде в мире нет большего числа изображений Будды и дагаб, как здесь называют буддийские ступы. Именно на Шри-Ланке, на развалинах древней столицы, в Анурадхапуре, растет «почтеннейшее из почтенных» дерево Бодхи, самое старое растение в мире, возраст которого подтверждается документально. Отросток от того, изначального, фикуса в индийском Бодх-Гая, под которым принц Сиддхартха Гаутама достиг просветления. Со скальной крепостью Сигирией связана одна из интереснейших легенд индо-буддистского мира. Наконец, в последней исторической столице, Канди, пребывает многократно спасенная от врагов и воров величайшая реликвия, какая только есть у последователей Шакьямуни (Будды) — его зуб. Раз в год этот зуб выносят к народу, и тогда тысячи людей стекаются сюда со всего острова и из стран, отстоящих от него на тысячи километров. На грандиозный праздник Эсала Перахера в этот раз устремились и корреспонденты «Вокруг света», по дороге отслеживая священные области Шри-Ланки и протекающую в них обычную необычную жизнь.

Повседневную религиозную практику многих ланкийцев можно охарактеризовать как «индобуддизм». Почитав священные тексты учения Шакьямуни и помедитировав, верующие переходят к алтарям Вишну или Шивы, расположенным часто в ограде буддийских храмов. И просят у старых богов удачи

Столица. В дорогу

Коломбо не желал выпустить нетерпеливых корреспондентов в свободное плавание по чудо-острову, не ознакомив с собственными протокольными достопримечательностями. Преодолевая пробки и огибая многочисленные участки ремонтных работ, прошуршали мы шинами мимо классических образцов колониальной архитектуры столицы — старого здания Банка Цейлона, где теперь расположены типографии центральных газет, и главной автобусной станции. Втянули ноздрями непередаваемые запахи рыбного рынка, который хоть и работает только с четырех до восьми утра, но пахнет круглосуточно. Увидели, как неподалеку мелькнул в росписи храма силуэт принцессы Хемамалы, которая, по легенде, выкрала в 310-х годах из Индии зуб Будды, спрятав в прическе… Проехали парадной океанской набережной Галле с голландскими пушками и маяком. Существует несколько версий этимологии названия Коломбо, но ни одна из них не имеет отношения к Христофору Колумбу, как иногда полагают туристы, — великий путешественник здесь никогда не бывал. Возможно, оно произошло от выражения «оживленная гавань». Во всяком случае, уже в ранние часы город более чем оправдывает это предположение: он просыпается и высыпает на улицы, которые неизвестно где кончаются — мегаполис в 1950-х годах начал стихийно разрастаться и с тех пор каждый год поглощает очередные квадраты приморской равнины. На дорогу без конца и края нанизываются грязно-серые, желтые или вдруг ярко-бордовые и оранжевые (цвета буддизма) дома, в них — автосервисы, заправки, забегаловки с бесконечным рисом и карри. И ты едешь, едешь вдоль бесконечного пригорода, отматываешь десятки километров и скоро теряешь им счет.
Этим Коломбо похож на прочие столицы этой части Азии. Что его выделяет — так это немыслимое число военных в щеголеватых мундирах. Впечатление такое, что солдат — по виду весьма гордых своей участью (армия в Шри-Ланке добровольная, контрактная и вербуется только при помощи рекламы и пропаганды) — здесь больше, чем гражданских. А автоматов и пистолетов-пулеметов больше, чем дамских сумочек. Едва ли этому следует удивляться, учитывая, что 26-летняя гражданская война закончилась всего пять месяцев назад. Тигры освобождения Тамил-Илама официально признали свое поражение в мае 2009 года.
Мы же, покидая современную столицу, фактически направляемся к державному центру острова — области Раджарата, «земле царей». Так и сегодня принято называть «культурный треугольник» Шри-Ланки. Он находится в ее внутренних областях и имеет вершинами три великие столицы древнего царства. Примерно с 380 года до н. э. по Х век центром островной державы оставалась Анурадхапура. Затем царство на два столетия переместилось в Полоннаруву (XI—XIII века), перед тем как погрузиться в хаос индусских нашествий. Последним оплотом независимого шри-ланкийского государства, покорившегося англичанам только в 1815 году, стал Канди, где, как уже говорилось, и поныне хранится зуб Будды. Собственно, перенос столицы обуславливался обычно «переездами» реликвии, которую сингальские правители, защищаясь от интервентов, укрывали все дальше в глубине страны. Но мы в конце концов до нее доберемся.

Древо Бодхи в Анурадхапуре — прямой потомок того самого (не сохранившегося) растения в индийском Бодх-Гая, в тени которого обрел просветление принц Сиддхартха Гаутама

Зубы, деревья и ключицы

Главные реликвии, превращающие Шри-Ланку в святую землю, — это древо Бодхи, растущее в центре Анурадхапуры, древней столицы сингалов, и зуб основателя буддийской доктрины, хранящийся в храме Далада-Малигава в Канди. Чуть меньшее, но тоже огромное значение придается ключице Шакьямуни и его патре — чаше для сбора пожертвований. Они тоже находятся в Анурадхапуре, в основании дагобы Тхупарамы.

История древа известна каждому школьнику во всех буддийских странах — все началось с того, как в индийском селении Бодх-Гая принц Сиддхартха Гаутама обрел просветление и стал, таким образом, Буддой. Обрел он его, сидя в тени фикуса-баньяна, известного как Ficus religiosa. То самое изначальное древо Бодхи до наших дней не дожило — погибло. А вот самый первый отросток от него был перевезен на остров Цейлон дочерью великого индийского императора Ашоки, принцессой Сангхамиттой. Об этом даре просил ее брат, монах Махинда, который и обратил сингальского царя Деванампиятиссу в буддизм, заложив таким образом основу коренной религии на острове. Новое дерево было торжественно высажено посреди Анурадхапуры и до сих пор цветет там, поддерживаемое металлическими опорами, чтобы древний ствол не переломился. Это самое старое растение в мире, возраст которого зафиксирован летописью Махавамса.

Что касается зуба, то он попал на Шри-Ланку только в V веке, через тысячу лет после физической смерти Гаутамы. Дело было так. Когда Учитель в возрасте 80 лет скончался, его по индусскому обряду кремировали. Ананда, вернейший его последователь, выхватил зуб из погребального костра — чтобы что-то осталось на память от дорогого тела. Веками реликвия хранилась в Индии, в буддийском царстве Калинга, но в конце концов индуизм старого, брахманского, образца начал вновь торжествовать на субконтиненте. Тогда сочли за благо отправить зуб на надежный Цейлон. Эту рискованную (кругом враги) миссию взяла на себя царевна Хемамала, дочь правителя Гухасивы. Она спрятала драгоценный предмет в своей прическе и так доставила его на Шри-Ланку. Очень скоро зуб стал ассоциироваться с самой цейлонской государственностью. Несколько раз захватчики острова похищали и увозили его, но всякий раз чудесным образом он возвращался обратно. Даже когда португальские колонизаторы в ходе христианской миссии публично сожгли зуб в Гоа, буддисты в это не поверили — дескать, реликвию подменили. По мере отступления границы сингальской державы вглубь Шри-Ланки и переноса столицы зуб переезжал в каждую новую из них. Он побывал в Анурадхапуре, Полоннаруве, Котте и вот, наконец, осел в Канди, где пребывает и поныне — англичане почли за благо его не трогать, когда в 1815 году захватили город. Теперь сокровище ежегодно демонстрируется народу перед первым полнолунием августа на церемонии праздника Эсала Перахера, а раз в три года даже извлекается из реликвария-дагобы. Некоторые ученые, которым удалось близко «познакомиться» с зубом, утверждают, что это слоновий клык, однако такое предположение не смущает верующих. Ведь принц Гаутама появился на свет после того, как его матери приснилось, что в ее чрево входит огромный белый слон.

В Шри-Ланке семьи, как правило, велики. И для родителей большая честь, если одного из сыновей возьмут в монастырь. В 10—12 лет такие мальчики уже облачаются в бордовые или оранжевые одежды — в зависимости от ордена

Анурадхапура. Мистика

У дерева Бодхи создается впечатление, что в Шри-Ланке дети не учатся, а только и делают, что ездят на экскурсии. Девочки и мальчики в одинаковых форменных белых платьицах и рубашечках, которые правительство выдает бесплатно (как, впрочем, бесплатно и само образование — ланкийский народ, не в пример некоторым соседям по региону, поголовно грамотен), под предводительством учителей или молодых монахов нескончаемыми бодрыми змейками текут к святыне.
Обочины прямой, как стрела, белокаменной дороги густо «обсажены» пилигримами, присевшими отдохнуть и попить, спящими рыжими собаками низкорослой породы, греющимися на солнце крупными варанами и гидами с голодным блеском в глазах. Но какое экскурсионное сопровождение может потребоваться при рассматривании дерева?
Само растение, в тени которого благодать осенила Гаутаму, — обычный среднего роста фикус, на вид в самом деле исключительно ветхий. Ответвления мощного «тела» приходится поддерживать специальными металлическими конструкциями, чтобы не обломились.
Сделав несколько меланхолических кругов и поймав в некоторых точках пресловутую тень от дерева, я поднялся по ступеням к одной из четырех — по четырем сторонам света — дверей маленького храма. И, клянусь вам, в тот самый момент, когда прикоснулся к ее ручке в форме головы фантастического животного, откуда не возьмись сантиметрах в 20 от моей физиономии спикировал голубь и уселся тут же на узорчатой башенке парапета. В клюве он крепко держал какой-то лист и сверкал в мою сторону красноватым (или мне показалось?) белком глаза. Я попробовал снова. Маневр птицы повторился.
Мистика. Пришлось в изумлении ретироваться. И я так бы и остался в уверенности, что духи дерева Бодхи отгоняют недостойного, если бы из-за спины не раздалась на характерном «азиатском английском» такая речь:
— Испугались? Ха-ха! Да, это со многими случается. Ничего страшного, не расстраивайтесь. Храм все равно сегодня заперт. А голубей служители подкармливают. Знаете, фруктами, семенами. Иногда раскладывают кусочки папайи или личи прямо на перилах у святилищ. Или вокруг дагоб. Вот они и считают эти места своими. Защищают…
Я обернулся — со мной разговаривал молодой, очень смуглокожий сингал, по виду явный горожанин, в безупречной синей рубашке и даже при галстуке. Мне очень хотелось спросить его: разве голубям и прочим пернатым не хватает еды без этих кормушек — ведь повсюду растут и личи, и папайи, и прочие тропические фрукты? Но что-то побудило меня оставить эту тему:
— В самом деле? А я было подумал, что его соблазнила блестящая авторучка. Я, видите ли, русский журналист, все время что-то записываю на ходу.
— А-а... А я студент. Занимаюсь биологией. Университет Коломбо. Завтра у меня экзамен, и я ничего не знаю. Понимаете — ничего. И я решил, что самое лучшее — приехать сюда. Счастливо!
Выпалив все это, студент развернулся, сделал несколько шагов в сторону и просто сел. Ни малейших признаков экзальтации не было ни в его облике, ни в движениях. Тем не менее он сел в чахлой тени древа и закрыл глаза. Не уверен только, согласуется ли такой образ действий — потратить последний день перед экзаменом на длиннейшую дорогу от Коломбо в Анурадхапуру (более 120 километров) и обратно, вместо того чтобы хоть что-то попытаться выучить, — с буддийской доктриной, которая велит каждому полагаться на свои силы. Впрочем, сохранять самообладание во всех ситуациях она тоже велит.

До 1860-х главной статьей сельскохозяйственного дохода на Цейлоне был кофе, но случайно завезенный из Америки паразит уничтожил всю кофейную индустрию. Раздосадованные колонизаторы пытались привить взамен другие культуры, пока не обнаружили, что гибрид ассамского чая с высокогорным китайским дает прекрасные плоды

Калейдоскоп народов

Древние греки и римляне полагали, что на Тапробане — как они называли ШриЛанку — живут великаны. Забавно при этом, что коренной народ острова отличался как раз крайней малорослостью. Ведды, особое цейлонское ответвление австралоидной расы, раньше смотрелись почти пигмеями по сравнению с сингалами, тамилами и европейцами. Сейчас дело исправилось — в результате смешанных браков представители этого народа явно стали повыше, при этом, конечно, ушел в историю их уникальный лесной образ жизни: традиционная вера в духов, охота и собирательство. Нынешние ведды объединены в ассоциации по 12—14 деревень и формально управляются вождями, которые регулярно выезжают «в мир». На хижине одного из таких вождей я видел даже его фото с президентом Махиндой Раджпаксе в кабинете последнего в Коломбо. Отец этого «первобытного человека» еще ел сырое мясо. Ныне кроме традиционной одежды из листьев, которую ведды на глазах приезжих и плетут, никакого колорита тут не осталось. Впрочем, большинство ланкийцев продолжают ездить на экскурсии в традиционные деревни.

Что же касается остальных жителей страны, то около 70% из них — сингалы-буддисты, 15% — тамилы, последователи индуизма (и те и другие пришли на Цейлон в I тысячелетии до н. э.), 6—8% — христиане, остальные мусульмане. Христиане (из которых абсолютное большинство католики) — потомки тех сингалов, которых крестили еще португальцы. Как это часто бывает на Востоке, здесь верующие в Христа считаются (и, пожалуй, таковыми являются) людьми зажиточными и образованными. Значительная доля гостиничного бизнеса и морских грузоперевозок находится в их руках. Особую прослойку составляют так называемые бюргеры, то есть натурализовавшееся белое население острова, как правило голландское. Значительная его часть в 1950-х годах массово эмигрировала в Австралию, но еще недавно, например, бюргер Перси Колин-Том занимал кресло в Верховном суде страны.

Мусульмане острова в основном торгуют. Происхождения они тоже двоякого — одна половина принадлежит к так называемым ланкийским маврам, потомкам арабских купцов IX—X веков. Иначе говоря, это своеобразные внучата Синдбада-морехода, ведь именно в его приключениях отразилась историческая торговая экспансия ислама на Цейлон. Вторая группа — это недавние трудовые мигранты из Малайзии. Некоторые сингалы даже выражают беспокойство их количеством и компактностью проживания в восточных провинциях. Как бы, мол, ни сложился новый Тамил-Илам.

Источник

Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Сухое погружение

Музей занимает помещения бывшего морского трансатлантического вокзала, настоящей жемчужины ар-деко 1930-х годов. Фото: LA CITE DE LA MER/SYLVAIN GUICHARD

Почти в любом портовом городе вы без труда найдете морской музей. Вода рядом, в ней рыба плавает — почему бы просто не показать это туристам? И только в нормандском Шербуре пошли другим путем: здесь построили Cit´e de la Mer, или «Город моря». Не рыба к нам, а мы к ней. Это ведь гораздо интереснее.

Всего семь лет назад, 29 апреля 2002 года, в провинциальном французском городке с населением всего 40 000 человек открылся «Город моря». Тем не менее за это время его успели посетить без малого 2 миллиона человек.
Это притом, что небольшой Шербур достопримечательностями не богат. Путеводители разве что порекомендуют посетить его любителям фильма «Шербурские зонтики»: действительно, на «магазинной улице» в Старом городе есть бутик размером с ванную комнату, который торгует зонтиками под одноименной маркой. В действительности успех обеспечен не только уникальной экспозицией крупнейшего в Европе музея, посвященного проблемам моря, но и тем, что посетителя здесь, пусть и понарошку, «погружают под воду», пользуясь всем возможным набором аудиовизуальных средств и позволяя почувствовать себя покорителем третьей стихии — немного Пикаром, Кусто или Дюма.
Нередко музей — это бесконечные ряды равнодушных экспонатов, вырванных из жизни, среды, окружения. Они уныло висят на стенках, стеклянно таращатся из-за прозрачных витрин, гипсово торчат во все стороны деталями скелета, и все общение с ними сводится к чтению на скромных клочках картона пояснений. Они не спросят тебя живым голосом: «А ну-ка, угадай, это крик кита или шум винтов сухогруза?» — и не предложат аккуратно потрогать небольшую живую акулу (на табличке рядом написано: «Делайте это на свой страх и риск, акулы кусаются!»), плавающую в открытом бассейне. А не хочешь трогать акулу, забирайся в модель батискафа и смотри, как хищник тычется в иллюминаторы. Детей отсюда не вытащишь. Люси Ле Шапелен, одна из смотрительниц музея, рассказывает, что многие посетители даже специально останавливаются на пару дней в Шербуре, сняв комнаты в отеле напротив: «За один день ведь сложно управиться!»
Это не научный музей и не научно-популярный, он — научно-игровой. И посвящен он не рыбам и дельфинам, пусть и бесконечно прекрасным, а Человеку, который шагнул под воду.

В этом музее вас искусно «обманут»: вы «погрузитесь» на 10 километров под воду и не сразу поймете, что это розыгрыш. Фото: LA CITE DE LA MER/SYLVAIN GUICHARD

С воздуха — в воду

В обширном холле, еще до кассы, нас ждут макеты... ого, нет, это не макеты, это самые настоящие исследовательские подводные лодки и батискафы, еще недавно бывшие на ходу. Вот он, знаменитый французский батискаф «Архимед», на котором в 1962 году был поставлен рекорд глубоководного погружения: 9545 метров в Курильской впадине, близ Японии. А вот подводный «джип» — странный аппарат для аквалангистов со стеклянной водопроницаемой кабиной. Из него можно выйти на десяток метров без акваланга, только с трубкой для подачи воздуха. Вы уже заинтригованы, и цена билета в 15 евро не пугает.
Билет куплен, входим — но где же свет? Нет, это просто так показалось после солнца снаружи, свет есть, но такой, как в воде на глубине метров десять, — голубой, чуть мигающий. И едва слышная музыка. Поднимаешь голову, как будто ждешь, что вверху поплывут рыбы или аквалангисты, — а они и впрямь плывут над тобой. Ах нет, это просто зависшие в воздухе на невидимых крепежах костюмы подводных пловцов, но легко обознаться. «Плывем» сквозь лабиринты с фотографиями глубоководных рыб, оформленными как иллюминаторы. Вот и настоящий иллюминатор, а за ним не фотография, а самая настоящая длинноносая химера, которая живет на глубине в полтора километра. Сворачиваем за угол лабиринта — вдруг пара скамеечек перед небольшим экраном, где идет фильм о водолазных скафандрах начала прошлого века.
А вот и основной аквариум: 350 тонн морской воды в оплетенном лестницами стеклянном цилиндре высотой с трехэтажный дом, 3000 рыб — пока спускаешься вниз вдоль прозрачной стенки, возникает полное впечатление от погружения с аквалангом вдоль коралловой стены где-нибудь в Красном море. Чуть в сторону — еще аквариум, поменьше. И еще... Всего их на нескольких этажах с самыми разными обитателями глубин не меньше дюжины. И каждый из них иллюстрирует какую-нибудь простую ситуацию. Вот так морские обитатели умеют прятаться и маскироваться. А в этом — так они передвигаются с помощью реактивного движения.
Если же спуститься вниз, то можно оказаться практически в морских глубинах — аппараты для глубоководных погружений и компьютеры покажут, как в океане формируются течения, какие звуки бывают на глубине, почему вода соленая, до какой глубины в океане есть жизнь и многое другое (а заодно еще и поспрашивают при желании посетителя, как он усвоил информацию).
А еще ниже — глубоководная станция в разрезе. На такой месяцами работают люди на глубине до 500 метров, поднимаясь наверх лишь изредка, после долгих декомпрессионных процедур. Любопытно «войти» в станцию и представить себя на их месте. Немного жутко.

Total Sub — настоящий подводный «джип» для быстрого перемещения группы аквалангистов с тяжелым оборудованием. Фото: LA CITE DE LA MER/SYLVAIN GUICHARD

Путешествие строго вниз

Греческий географ, историк и путешественник Павсаний, живший во II веке н. э., оставил после себя книгу с описаниями современной ему Эллады. Cреди прочего в Дельфах он упоминает статую Скиллиса из Скионы, «который был известен тем, что мог нырять в самые глубокие места моря». Но глубоко ли может нырнуть человек, просто задержав дыхание? Максимум на десятки метров, в редчайших и исключительных случаях — до сотни. Вот и все.
А теперь на секунду представьте себе Землю, лишенную морей и океанов. Оказалось бы, что мы живем на вершинах гор невообразимой вышины. Острова в Тихом океане вознеслись бы над дном более чем на 10 километров — на нашей с вами Земле и гор-то таких нет. Много ли можно исследовать и понять, ныряя в одной маске с трубкой? Именно поэтому до самого последнего времени морские глубины оставались местом, населенным в людском воображении наядами, тритонами и неизвестными страшными чудовищами. Лишь к XVII веку чудовища постепенно исчезают с карт и лоций, но что там, глубоко под водой, по-прежнему никто не знает.
Первая настоящая мировая океанографическая экспедиция проходила с 1872 по 1876 год на борту английского фрегата «Челленджер», в общей сложности ее маршрут составил 127 633 километра. Она создавала карты морских течений, изучала морскую фауну. Самые интересные животные были выловлены с глубины 5500 метров, наибольшая промеренная глубина — 8000 метров. Было обнаружено более 4000 новых видов живых существ, сделан ряд важнейших открытий по устройству морского дна. Поразительный результат, не правда ли? Более 50 лет потребовалось доброй сотне натуралистов и геологов для того, чтобы обработать все полученные результаты и образчики.
Но вот что написал полвека спустя известный французский биолог и географ Теодор Моно: «Представьте, что бы мы знали о флоре и фауне Франции, если бы 1. для исследования нам дали всего лишь воздушный шар 2. обязали никогда не спускаться ниже толстого слоя облаков 3. снабдили нас небольшим крюком и корзинкой для спуска вслепую вниз на веревочке сквозь эти облака. Много бы мы с вами так «наловили», даже если бы нам очень повезло и у нас было лет сто на эту работу?»
Именно поэтому человек спускается под воду сам, придумывая все более изощренные технологии и оборудование, строя батискафы и подводные лодки. Правда, мы по-прежнему знаем о подводном мире гораздо меньше, чем не знаем. Но практически все, что мы знаем, собрано в «Городе моря». А все то, что написано в этой главе, я узнал во время экскурсии по музею.

Час на подлодке

Самая большая в мире (из открытых к посещению) подводная лодка стоит на вечном приколе рядом с музеем в сухом доке, почти прислонившись массивным (9000 тонн, не шутка) боком к зданию. Redoutable отходила свои 20 лет боевого дежурства и «вышла на пенсию» в 1991 году. 128 метров длиной, 16 ядерных ракет на борту, 130 человек экипажа — это очень большое судно. Внутри все оставлено практически так, как в 80-х годах прошлого века — только секцию с реактором, разумеется, сняли. Тут стоит уточнить, что Шербур — одна из трех крупнейших баз ВМФ Франции (еще Тулон и Брест), а единственный в стране завод по строительству подлодок — едва в километре.
Вы были когда-нибудь на подводной лодке? Там тесно — просто повернуться негде. И тем не менее посетителей ждет отличная экскурсия. Внутри лодки совсем не тихо. Явно слышится шум моторов и механизмов, где-то рядом звучат голоса матросов, еще какие-то офицеры тихо говорят друг другу, что скоро конец дежурства и пора съездить в Париж, в театр, в кают-компании смеются и говорят уж совсем о посторонних для службы вещах. Эффект присутствия полный, и потому объяснения гида запоминаются особенно хорошо.

Достоверный тренажер управления подлодкой. Фото: LA CITE DE LA MER/HERVE DROUOT

Добро пожаловать на борт

Час в подлодке, даже стоящей на приколе в сухом доке, заставляет с особым чувством посмотреть на небо и на солнце — так, как будто ты расстался с ними уже давно. Стоявший у трапа смотритель музея, добродушно усмехнувшись при виде задранной к небу головы, вдруг глядит на билет и испуганно говорит: «Месье, у вас же сейчас тренинг перед погружением, не забудьте!»
Действительно, группа в 10 человек уже ждет, а очередной смотритель уже готов выдать резиновые нагрудники. Коротко вякает «тревожная» сирена, и мы спускаемся в небольшой зал для инструктажа. Противоположная стена зала разъезжается — там действительно покачивается в большом бассейне батискаф непривычного вида. Рядом с ним суетятся техники с последней проверкой. Бравый подводный капитан объясняет нам, какую надо будет в ближайший час пройти подготовку перед погружением: испытание темнотой, испытание на качку (проверка вестибулярного аппарата), обучение подводному языку жестов и пр. Разные этапы инструктажа проходят в небольших помещениях, их соединяют стальные коридорчики в заклепках, время от времени подает голос ревун, все по-взрослому. После чего группу погружают в нечто, действительно похожее на батискаф, и мы стремительно опускаемся на 10 000 метров вниз, батискаф трясет, валит с боку на бок, он ощутимо кренится вперед и рвется вниз. В больших иллюминаторах мелькают кашалоты, гигантские кальмары и прочие глубоководные диковины, время от времени мы едва избегаем столкновения с батискафами соседних групп. Подъем!
Нам тут же демонстрируют фильм — оказывается, все это время нас снимали, грамотно отобрав лишь самые выигрышные, «настоящие» моменты тренировок и погружения. Давно меня так отлично не разыгрывали. На самом деле все, что мы видели при «погружении», демонстрировалось на искусно встроенных в интерьер «подводной базы» экранах.
Выйдя наконец из музея, я сообразил, что провел здесь два с лишним дня, что самолет в Москву уже вечером, причем в Париже. А я до сих пор в Нормандии. Франция — не Россия, до Парижа всего три часа пути по автобанам, но пора было в путь. Чего-то не хватало, какое-то смутное желание не давало ехать спокойно. Только в Кане, остановившись перекусить, я понял чего. Зашел в большой книжный магазин и купил несколько альбомов и книг про подводный мир. Мне теперь это очень-очень интересно.

Источник

Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Голые короли и королевы

Согласно статистическим закономерностям, крупные животные обычно живут дольше мелких. Внутри отрядов этот принцип действует почти как железный закон, хотя есть и отступления от правил. Рекорд среди грызунов принадлежит голым землекопам, существам весом всего в несколько десятков граммов. Но это не мешает им проживать до 26—28 лет. Впрочем, это только одно из множества удивительных свойств африканского зверька. Фото вверху: NEIL BROMHALL/NATURE PL.

Зоосправка

Мелкий грызун: длина тела 8—10 сантиметров, вес взрослой особи 30—35 граммов (королевы — 50—80 граммов). Значительная часть веса тела приходится на непропорционально крупную голову с мощными мышцами челюстей. Шея укорочена, конечности короткие и тонкие, на передних и задних по пять пальцев. Хвост длиной 3—4 сантиметра. Шерстяной покров практически отсутствует, кожа морщинистая. Глаза очень малы (0,5 миллиметра), зрение развито слабо. Ушные раковины сильно редуцированы, но слух хороший, что позволяет животному пользоваться сложной системой звуковой коммуникации (не менее 18 отдельных сигналов).

Распространен на крайнем востоке Африки: в Сомали и восточной части Эфиопии и Кении. Живет семьями-колониями; обычная их численность — 70—80 особей, наибольшая зарегистрированная — 295. Практически всю жизнь проводит под землей, на поверхность выходит крайне редко. Питается подземными частями растений, может повреждать огородные культуры. Воды в природе не пьет. Размножается круглогодично. Сроки готовности самки к зачатию определяются только окончанием предыдущего цикла. Длительность беременности — 70 дней. В помете 12—27 детенышей, вес при рождении — около двух граммов. Выкармливание молоком продолжается около четырех недель, но уже с двухнедельного возраста детеныши пробуют твердую пищу и самостоятельно передвигаются по ходам, а в три-четыре недели начинают выполнять функции рабочих особей. Обретают физиологическую способность к размножению примерно в годовалом возрасте. Все особи одной колонии отличаются высокой степенью генетического родства. Генетический обмен между колониями почти отсутствует.

Оба слова, составляющих название «голый землекоп», абсолютно точны. По степени редукции шерстяного покрова голый землекоп не имеет себе равных среди наземных млекопитающих. Даже человек по сравнению с ним выглядит мохнатым: у него все-таки значительная часть головы покрыта волосами, да и на остальной поверхности тела растительность имеется. В то время как на одной особи голого землекопа вряд ли удастся насчитать больше сотни волос, расположенных на морде, коротком хвосте и между пальцами. Все остальное тело зверька покрыто полупрозрачной кожей, придающей ему сходство с новорожденным детенышем.
Другая бросающаяся в глаза черта голых землекопов — огромные передние зубы, две пары длинных, изогнутых резцов. Мышцы, приводящие их в движение, составляют по массе около четверти всех мышц зверька (для сравнения: у человека примерно такая же доля приходится на мышцы ног). Землекопы пользуются ими для разных целей, но главное предназначение этого мощного инструмента — рыть землю. Вообще-то мощные резцы — отличительный признак всех грызунов, да и мастеров рытья среди них немало. Но никто, кроме землекопов, не роет зубами: ведь при этом рот должен быть постоянно набит землей. Землекопов спасает от этого уникальное строение губ, способных плотно смыкаться позади резцов. Зверек может широко раскрывать пасть, с силой вгонять резцы, словно шахтерские обушки, в пласт земли, дробить его — и все это с плотно сжатыми губами.
Комья земли, отколотые резцами, затем отгребаются назад лапами. Обычно прокладку нового хода ведет целая бригада землекопов: передний зверек врубается в грунт, а позади него живой конвейер из 5—6 его соплеменников препровождает вырытый грунт назад по уже пройденному туннелю. Время от времени кто-то из помощников подменяет проходчика, а тот занимает свое место в цепочке. Действуя по такой технологии, колония из 70—80 зверьков (обычная численность семьи землекопов) создает сеть туннелей общей длиной 3—5 километров, а ежегодные выбросы земли из них достигают 3—4 тонн.
Собственно, в этих тоннелях проходит вся долгая жизнь голых землекопов, они почти никогда не выходят на поверхность. Там, наверху, в сухих саваннах и полупустынях Африканского Рога, мало сочных растений, но много опасных хищников. А здесь, под землей, можно добыть достаточное количество аппетитных корешков, клубней и луковиц. Из хищников же в ходы землекопов могут сунуться разве что змеи, но в узком туннеле две пары мощных зубов остановят любую рептилию.

1. Самка-королева, имея 12 сосков, ухитряется выкормить до 27 детенышей. Фото: SPL/EAST NEWS 2. Огромные резцы голого землекопа можно назвать универсальным инструментом, но главная их задача состоит в рытье земли. Фото: NEIL BROMHALL/NATURE PL

Подземные помещения землекопов прекрасно благоустроены, в них есть спальни, кладовки и туалеты. В то же время физические условия в них таковы, что непонятно, как в них вообще можно жить. Помимо вечной тьмы (которая, вероятно, не очень волнует почти лишенных зрения хозяев этих подземелий) там царит еще и вечная духота: концентрация углекислого газа достигает фантастических величин — 2%, а в некоторых помещениях и в отдельные моменты времени — 10%. Другое млекопитающее упало бы в глубокий обморок. Землекопам же все нипочем: видимо, их не раздражает даже жидкая угольная кислота, образующаяся в таких условиях на слизистых оболочках их дыхательных путей.
Насыщенность подземной атмосферы углекислотой гармонично сочетается со сниженным содержанием кислорода. Между тем, как известно, мелким теплокровным животным для поддержания постоянной температуры тела необходим высокий уровень обмена веществ. А для этого, в свою очередь, требуется не только много пищи, но и высокая концентрация кислорода. Землекопы и тут нашли оригинальный выход: они «отказались» от теплокровности.
Как известно, способность поддерживать постоянную температуру тела независимо от температуры окружающей среды — одно из важнейших эволюционных завоеваний класса млекопитающих. Именно оно позволило им освоить все мало-мальски пригодные для обитания среды, в том числе такие, как пустыни или арктические плавучие льды. Правда, это требует значительных энергозатрат, особенно для небольших животных, поэтому многие мелкие млекопитающие умеют снижать температуру своего тела на те периоды жизни, когда они неактивны, например на время зимней спячки. Но это не отказ от теплокровности: их внутренний «термостат» продолжает работать, только на нем выставлена другая, более низкая температура. Из почти 8000 видов млекопитающих голый землекоп — единственный, кто предоставил своему телу пребывать в тепловом равновесии с окружающей средой.
Впрочем, температура среды, окружающей землекопов, довольно стабильна: в толще почвы резких колебаний температуры не бывает. К тому же тоннели зверьков проходят на разных глубинах — до двух метров. Желающие погреться могут подняться в самые верхние ходы, потолки которых находятся всего в нескольких сантиметрах от раскаленной поверхности почвы.
В силу всего сказанного о землекопе становится понятно, почему у него отсутствует шерсть: зачем тратить ресурсы на ненужную теплоизоляцию? Но это не единственное преимущество бесшерстного тела. Тепловое равновесие со средой позволяет резко, в несколько раз понизить уровень метаболизма. А это не только дает возможность обходиться минимумом кислорода и еды, но и, видимо, замедляет процессы старения. Ведь биологи давно выяснили, что уже упоминавшаяся связь продолжительности жизни с размерами организма — следствие того, что чем мельче животное, тем выше у него уровень метаболизма. Голые землекопы упразднили эту связь и потому живут так долго.
На первый взгляд это подтверждает теорию, согласно которой старение — это накопление молекулярных поломок, повреждений белковых и нуклеиновых молекул агрессивными побочными продуктами кислородного обмена. Однако при биохимическом исследовании тканей голого землекопа оказалось, что уровень окислительного повреждения основных биомолекул у него даже выше, чем у лабораторных мышей и крыс, а содержание защитных веществ-антиоксидантов такое же или даже ниже. Однако это не мешает землекопам не только жить аномально долго, но и почти всю жизнь не дряхлеть. Им неведомо то, что у нас называется возрастным ослаблением функций организма: возможности сердечно-сосудистой системы у 20-летних зверьков почти такие же, как и у двухлетних. То же самое касается способности к деторождению, показателей минерализации костей и т. д. Организм голого землекопа начинает «сдавать» лишь перед самой смертью.

1. Корни и другие подземные части растений — единственная пища голых землекопов. Фото: NEIL BROMHALL/NATURE PL 2. Забота о новорожденных — обязанность младших членов колонии, для некоторых нянек она слишком утомительна. Фото: DAVID CURL/EAST NEWS

Вдобавок ко всем поразительным особенностям голые землекопы оказались нечувствительны к некоторым едким и жгучим веществам — от кислот до капсаицина (действующего начала жгучего стручкового перца). При этом боль от механических воздействий (укола или щипка) они чувствуют не хуже прочих зверей. Недавние исследования американских и немецких ученых показали, что нечувствительность к капсаицину связана с отсутствием в коже землекопов специфического сигнального соединения — вещества П. Однако в тех же опытах выяснилось, что нечувствительность к кислоте имеет, видимо, какой-то иной механизм и, следовательно, приобретена землекопами независимо.
Но, пожалуй, самой необычной особенностью этих животных является их социальносемейная организация. Она не имеет аналогов не только среди млекопитающих (за исключением дамарского землекопа, принадлежащего к тому же семейству), но и вообще среди позвоночных, зато очень похожа на семьи некоторых общественных насекомых. Вся жизнь колонии землекопов вертится вокруг единственной размножающейся самки — королевы. Она занята только вынашиванием и выкармливанием потомства (ухитряясь иногда при 12 сосках выкормить до 27 детенышей), отцами которого служат два-три избранных самца. Все остальные члены колонии — как самки, так и самцы — это рабочие особи, которым радости секса и деторождения неизвестны. Их обязанности зависят от возраста: самые младшие помогают матери в уходе за потомством. Став постарше, они переключаются на рытье тоннелей, выгребание земли и сбор пищи для всей семьи. Самые крупные особи, подобно «солдатам-дедам», не слишком себя утруждают: вне сезона дождей на их долю приходится не более 5% общего объема работ. Считается, правда, что именно они должны встретить заползшую в тоннель змею и преградить ей дорогу вглубь колонии — если надо, то и ценой собственной жизни. Кроме того, в сезон дождей, когда почва становится мягкой, «старики» развивают бурную деятельность по расширению системы ходов. Из них же при случае формируются ватаги переселенцев, основывающих новые колонии.
Дело в том, что репродуктивная функция у рабочих особей голых землекопов подавлена обратимо. Пока они живут в колонии, они даже не пытаются участвовать в размножении, но, оказавшись вне ее, тут же вспоминают об этой стороне жизни. То же самое происходит, если, скажем, погибает королева: на ее место тут же находится несколько претенденток. После короткого, но ожесточенного соперничества одна из них занимает опустевший престол, а остальные возвращаются к прежним обязанностям.
Интересно, что еще несколько десятилетий назад, когда особенности семейной жизни голых землекопов не были известны, американский этолог Ричард Александер предположил, что именно у этих грызунов может обнаружиться подобная экзотическая форма семьи. Что-то такое он в них разглядел...

Источник

Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Про балут, лечон и лапу-лапу

Для мусульман народности баджао, живущих на архипелаге Сулу, рыба — главная составляющая жизни. О способах ее ловли они знают все. Однако поймать лапу-лапу и для них большая удача. Она самая вкусная, поэтому и самая дорогая. Фото: STEVE MCCURRY/MAGNUM PHOTOS/AGENCY.PHOTOGRAPHER.RU

У людей, живущих в разных частях света, складываются определенные представления о вкусной еде. Угощения азиатской кухни — однодневные мышки во фритюре, снэки из скорпионов или огненно-жгучий тайский суп том ям гунг — для европейцев настоящий кулинарный шок. Однако тех, кто приедет на Филиппины в поисках подобного экстрима, ждет некоторое разочарование. Хотя, конечно, один из местных специалитетов — балут — не сможет оставить равнодушным ни одного любителя экзотической кухни.

Оказавшись на вечерней улице Манилы, не торопитесь отзываться на призывы велоторговцев «Свежайший балут!», потому что это — яйцо «с сюрпризом», который далеко не каждому придется по вкусу.
Главным центром по производству балута является город Патерос, расположенный в отдаленном районе Большой Манилы. Утиные фермы, а именно из яиц этих птиц готовят деликатес, приносят городу 23% дохода. Устроены они незатейливо. В огромных коробах в специальных ячейках выложены яйца, сверху для утепления они накрыты мешками с рисовой шелухой. Современные электрические инкубаторы здесь не используются, считается, что такой способ портит вкус содержимого. На девятый день яйца просвечивают, выбраковывают те, в которых не образовался зародыш, а пригодные оставляют для «вызревания» в инкубаторе еще на несколько дней (для приготовления деликатеса необходимо, чтобы эмбрион почти полностью сформировался). Вот эти яйца после варки и становятся балутом. Вначале, проделав в скорлупе маленькое отверстие, нужно выпить утиный «бульончик», являющийся околоплодной жидкостью, а потом, посолив и полив ускуснолуковым соусом, съесть и остальное содержимое яйца — эмбрион 16—18-дневного развития, у которого просматриваются скелет, голова, клюв и крылья. Балут ценен не только высоким содержанием протеинов. Считается, что этот продукт еще и мощный афродизиак (наверное, поэтому самая оживленная торговля им происходит вечером и ночью). Местные жители всегда с удовольствием наблюдают за чужаками, которые впервые пытаются попробовать это блюдо, добавляя с улыбкой: «Люблю балут. У меня уже шестеро детей».

Незатейливое меню

Большинство филиппинских деревенских семей живут в пальмовых хижинах на сваях. В таких жилищах мало мебели, а постель заменяют им циновки из пальмовых листьев. Еду готовят на открытом огне. Еда сельских жителей — это прежде всего вареный рис, затем молотые кукурузные зерна, овощи со свежей или соленой рыбой, а также фрукты. Многие племена, как и века назад, расчищают участок леса, вырубая и сжигая небольшие деревья и кустарники. На образовавшейся делянке в течение нескольких лет выращивают рис, кукурузу, батат, фрукты и овощи, а после истощения верхнего слоя почвы весь цикл повторяется на новом месте. Отдельные малые народы, такие как ифугао, сумели создать постоянно обрабатываемые и орошаемые рисовые поля. В селении Банауэ, в горной провинции на острове Лусон, оба крутых склона, спускающиеся в речную долину на протяжении многих сотен метров, приобрели вид гигантской лестницы из террас, отводимых под посевы риса. Некоторые имеют выложенные из камня подпорные стенки, достигающие шестиметровой высоты.

Считается, что балут — сваренные утиные зародыши с оперением, хрящами и клювом — исключительно мужское блюдо, так как влияет на плодовитость представителей сильной половины человечества. Фото: EAST NEWS

Из морских глубин

Большинство жителей Филиппин — потомки индонезийцев и малайцев, переселявшихся на архипелаг на протяжении тысячелетий, а также китайских торговцев, впервые появившихся здесь в IX веке, испанцев, прибывших сюда в XVI веке и почти три столетия владевших этими землями, и американцев, захвативших страну еще на 48 лет. Такое смешение народов и культур неизбежно повлияло и на здешний образ жизни, и на местную кухню — она представляет собой некий микс гастрономических традиций Востока и Запада, прообраз современного кулинарного стиля фьюжн.
Общая протяженность береговой линии Филиппинского архипелага, включающего в свой состав 7107 островов, достигает более чем 36 000 километров, и понятно, что рыба и морепродукты — важнейшая часть национальной кухни. Вариантов блюд из них — множество. Креветок здесь предлагают в виде салата с дайконом и грейпфрутом, тушат в кокосовых сливках (сугпо са гата), варят в бульоне с приправами (синиганг на хипон), жарят в картофельном кляре, солят, дают слегка перебродить и подают с кусочками зеленого недозрелого манго (багунг) или сушат в виде чипсов (крупук).
Не менее разнообразны и впечатляющи горячие блюда, такие как килавин — рыба, маринованная в кокосовом уксусе, и рельено — фаршированная форель. Здесь можно попробовать рыбу-парусника, голубого марлина, дораду, тунца, барракуду и бангуса. Традиционное приготовление — это небольшая обжарка, а затем запекание с мелко нарезанными морковью, картофелем, луком и помидорами. Наиболее часто употребляемый гарнир — рис, который, скорее, напоминает кашу. Также  к морепродуктам может подаваться и лапша, пришедшая явно из китайской кухни. Делают ее по-разному — из бобов, рисовой или гречневой муки, но популярнее всего лапша в кантонском стиле — из пшеничной муки с добавлением яичных желтков. Свое образный тип филиппинских блюд — шарики из рыбы, морских гребешков или кальмаров во фритюре, нанизанные на деревянную палочку.
Местные жители говорят про себя, что у них язык с кислинкой. Поэтому они не используют такого количества жгучих приправ, как соседи — тайцы и малазийцы.
Надо сказать, что еда на Филиппинах готовится только из свежих продуктов, особенно когда речь идет о рыбе или морских гадах. Все эти дары моря ежедневно приобретаются на рыбных рынках, которые начинают свою работу еще затемно. Глядя на разнообразие и количество живого товара, создается впечатление, что он сам идет в руки рыбаков. Однако это не так. Коралловые рифы не позволяют использовать траловые неводы, и рыбу приходится ловить при помощи береговых сеток или на спиннинг, а кальмаров и прочих членистоногих — с помощью проблесковых фонариков.
Здесь же, на рынке, можно приобрести и все необходимые ингредиенты для создания кулинарного шедевра.

Рыба имени героя

Самая популярная рыба в стране — красный групер. Это разновидность морского каменного окуня, которого здесь называют лапу-лапу. Такое имя рыбе было дано в честь национального героя Филиппин — вождя Лапу-Лапу, правившего на острове Мактан. Он стал первым борцом против испанского колониализма. 21 апреля 1521 года Лапу-Лапу убил Фернана Магеллана, водрузившего на острове христианский крест. Тело великого путешественника он приказал расчленить и закопать в разных частях острова. Сегодня имя национального героя увековечено в названиях города, деловой улицы Манилы и вкуснейшего местного деликатеса, о чем свидетельствует его стоимость, превышающая цены на многие другие. Эту рыбу принято готовить на пару, после чего нужно отделить мякоть от костей и подать на стол с рисом.

Лечоном называется молочный поросенок, зажаренный на вертеле. Это одно из главных национальных угощений. В Рождество на него особенный спрос. Даже небольшой магазин в день продает их не меньше сотни. Фото: IMAGE FORUM/EAST NEWS

Мясной плюрализм

Среди современных филиппинцев очень много христиан, которым позволительно употреблять как говядину, так и свинину. Поэтому мясные блюда не менее популярны среди жителей архипелага, чем рыбные. На первое они традиционно готовят суп каре-каре из бычьих хвостов с добавлением свинины или говядины, измельченного арахиса и креветочной пасты или суп булало, который делается из говяжьей голени с китайской капустой печай, картофелем и бананами. Главное в этом блюде — мозговое вещество внутри кости, которое выковыривают при помощи специального складного ножа-бабочки — балисонга. Оригинальность конструкции этого ножа, называемого филиппинским, состоит в том, что лезвие находится в рукояти, продольно разделенной на две половины. При открытии ножа половины поворачиваются в противоположных направлениях и сходятся с обратной стороны, образуя рукоять. Открыть балисонг можно за доли секунды, практически так же быстро, как и автоматический нож. Это умение имеет даже свое название — флипинг (от английского to flip — «переворачивать», «перекидывать», «подбрасывать»). Мастера флипинга считают это занятие хорошим средством для успокоения нервов. Хотя на европейцев виртуозное владение холодным оружием оказывает противоположное действие.
Говоря о мясных блюдах, нельзя не сказать о главном угощении праздничного и особенно свадебного стола — лечоне. Название его указывает на испанское происхождение блюда (от испанского leche — «молоко»). Это целиком зажаренный на углях молочный поросенок. В Кессон-Сити, который вместе с другими 17 городами и муниципалитетами входит в состав мегаполиса Большая Манила, рестораны и кухни, готовящие лечон, занимают целый квартал, и каждое из этих заведений в предпраздничные или выходные дни продает до сотни жареных поросят. Популярность лечона настолько широка, что этому блюду посвящен большой праздник — Парад поросят. Он ежегодно проходит в городе Балаян провинции Батангас 24 июня — день, который для католиков всего мира связан с именем Иоанна Крестителя. Главное событие праздника — «шествие» по улицам города жареных поросят, наряженных в забавные костюмы. Однако это торжество длится недолго: после парада поросят съедают, а заодно определяют лучшего повара.
Гурманы ценят и чичарон — просто зажаренную свиную шкурку. Если же свиную ногу сначала отварить с луком и чесноком, а затем обжарить в масле до появления хрустящей корочки, то получится криспи пата. Но самый распространенный на Филиппинах способ приготовления мяса — это адобо, когда кусочки курицы или свинины, предварительно замаринованные в соевом соусе и уксусе с чесноком и перцем, тушат и обжаривают в этом же маринаде до тех пор, пока жидкость полностью не выкипит. В результате мясо, оставаясь нежным, снаружи покрывается глазурью. В каждой провинции в блюдо добавляют свой ингредиент: сливки из кокосового молока, паштет из свиной печенки и т. д. Бывает, что подобным образом готовят не только мясо, но и рыбу, и кальмары, и овощи, и даже грибы.

Адобо из курицы и свинины

Ингредиенты: 650 г мякоти курицы, 650 г мякоти свинины, 1/2 стакана уксуса, 1/4 стакана соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки толченого черного перца, 1 лавровый лист.

Приготовление
Мясо нарезать кубиками 3х3 сантиметра. В большой миске смешать уксус, соевый соус, соль, толченый чеснок, свежемолотый перец (взять обычный черный перец горошком и перед приготовлением блюда растолочь), добавить лавровый лист. В полученный маринад положить кусочки мяса, осторожно встряхнуть, чтобы соус покрыл мясные кубики, и оставить мариноваться примерно на три часа. Когда мясо промаринуется, поставить емкость с адобо на огонь и довести содержимое миски до кипения, убавить огонь и кипятить 30—45 минут (если адобо только из курицы, тушить мясо следует 30 минут, если только из свинины — 45 минут). В конце тушения снять c миски крышку, чтобы жидкость испарялась. Тушить мясо с открытой крышкой 15 минут, пока кусочки не станут коричневого цвета, а весь лишний соус не испарится. Подавать адобо с веточками петрушки и кусочками помидоров.

Почти половина населения Филиппин занимается земледелием, в котором значительное место отведено выращиванию кокосов. Из них получают кокосовое масло, делают хлопья, пластинки, стружку, чипсы и кокосовую муку. Фото: STEVE MCCURRY/MAGNUM PHOTOS/AGENCY.PHOTOGRAPHER.RU

Государство в государстве

В столице Филиппин живут свыше миллиона китайцев. Здешний Чайна-таун — это государство в государстве, где свои верования, обычаи, уклад жизни и, естественно, своя кухня. На узких улочках полно маленьких передвижных кухонь-ресторанчиков, окутанных облаками ароматного пара с запахами соевого масла, чеснока, лука, бобового соуса и других специй. Здесь предлагают самую недорогую еду — всевозможные виды лапши, приготовленной на пару, или жареные дим-самы (пельмени из рисовой муки), простенькие мясные и овощные закуски. В большинстве случаев для готовки используют особую сковородку вок — вогнутую металлическую полусферу с одной или двумя ручками, тонкую и конусообразную. Главное качество посуды вок — быстрота нагревания и, как следствие, скоростная жарка мяса, морепродуктов, овощей. Любопытно наблюдать, как ловко управляются с ними повара: моют их бамбуковыми метелками, накидывают в горячее масло продукты и специи и при жарке виртуозно подбрасывают содержимое вверх — так, чтобы все, подлетев в воздухе, вернулось обратно, а по пути обдалось открытым пламенем. Сполох этого огня, столь эффектный и зрелищный, имеет свое назначение — мгновенно вспыхнувший и обгоревший соус придает блюду аромат дымка и пикантную карамельность.
Китайцы привили филиппинцам и любовь к одному из самых экзотических блюд Южной Азии — супу из ласточкиных гнезд, который здесь называют нидо. Надо сказать, что укоренившееся название не совсем точно. В пищу идут гнезда, которые делают не ласточки, а саланганы — один из видов морских стрижей. В отличие от гнезд ласточек, где глина, перья и прочий «стройматериал» только скреплены слюной птиц, гнезда саланган состоят из уникальной птичьей слюны целиком. В кулинарии, как правило, используют только те гнезда, в которых еще  не выращивались птенцы. Старые гнезда имеют более темный цвет, в них попадаются перья, поэтому ценятся они значительно ниже.
Добывают их в пещерах, расселинах и трещинах скал, которые находятся рядом с северной оконечностью острова Палаван, расположенного в 700 километрах к юго-западу от Манилы. Собирать гнезда трудно и опасно: в темных пещерах добытчиков подстерегают ядовитые насекомые. Сборщики забираются под потолок пещеры на высоту 40—50 метров по бамбуковым столбам и снимают гнезда. Добытые таким образом деликатесы прессуют, сушат, упаковывают и отправляют в рестораны.

Антистрессовый ресторан

Некоторые снимают нервное напряжение хорошей едой, другим для эмоциональной разгрузки необходимо что-нибудь разбить или сломать. Для тех, кто хочет соединить это воедино, в филиппинском городе Жерона (провинция Тарлак) был открыт ресторан со «стеной ярости», на которой написаны разные слова типа «сварливая жена», «начальник самодур», «бросивший любовник», «надоедливый сосед». Неудивительно, что такое заведение пользуется большой популярностью, ведь практически у каждого есть те или иные раздражители. Стоимость такой разрядки невысока — всего 15 песо (около 10 рублей) за «порцию» тарелок, чуть дороже — вазы и блюда, а клиенты побогаче за 1300 песо могут заказать даже телевизоры.

Плантайны — бананы с зеленой или красной кожурой и несладкой крахмалистой мя котью — перед употреблением требуют термической обработки. Их жарят, варят или обрабатывают паром и даже делают из них банановый кетчуп. Фото: EAST NEWS

Островные сладости

Для десертов жители архипелага широко используют тропические фрукты. Например, традиционный хало-хало готовят из кусочков фруктов, сердцевины саговой пальмы, сладкой кукурузы, фасоли и желатина.
Все ингредиенты смешивают с мелко колотым льдом, заливают сладким сгущенным молоком, сверху посыпают рисовыми хлопьями и порошком фиолетового цвета из ямса и подают в высоком бокале.
Кроме того, популярны и другие сладкие блюда, такие как маха маис — бланманже из кукурузы и кокосовых сливок, путо — пирожные из  сильно разваренного и спресованного в лепешку риса с пряностями, турон — жареные кружочки нарезанного банана, флан ат манга — открытый пирог из слоеного теста с начинкой из манго, гинатаан — десерт из фруктов, в приготовлении которого используют кокосовое молоко (буко), пирог с кусочками молодого кокоса, а также шербет из сахарного тростника и каламанси, местной разновидности лимона.
Самостоятельно приготовить блюда национальной филиппинской кухни несложно, ведь многие из ее ингредиентов можно купить в отечественных супермаркетах. Но все же на Филиппинах она будет иметь особую прелесть. Об этом свидетельствуют все, кто сумел почувствовать разницу. Вкусовые рецепторы обмануть трудно.

Источник

Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Время кормить камни

В переулке Амеля (Callej´on Hamel) в Гаване, разрисованном афро-кубинскими мотивами, специально для туристов проводят «показательные» церемонии сантерии . Фото: JORGE SILVA/REUTERS

Последователи афро-карибского культа сантерии, широко распространенного на Кубе, верят, что их божества — ориши — живут в камнях. А еще они верят в то, что боги капризны, прожорливы и очень любят свежую, еще теплую, кровь.

Расхлябанная «лада», глухо стукнув днищем о засохшую вздыбленную грязь на обочине, остановилась у дома в пригороде Гаваны. В одном из тех пригородов, куда лучше не соваться без необходимости. Уго — мулат скорее арабского, чем негритянского происхождения, в джинсах, «майке-алкоголичке» и рэперской бейсболке — уже ждал у калитки. Уго был красив как бог. Заподозрить его в причастности к тайным религиозным культам позволяла разве что массивная пряжка на ремне — череп с перекрещенными под ним костями. Он сел в машину, ослепительно улыбнулся, и «лада», тяжело вздыхая на ухабах, двинулась дальше.

Чтобы ориша исполнил желание, а также в благодарность за уже сотворенные милос ти, нужно проползти на животе несколько сот метров к алтарю его католического «двойника». Фото: CLAUDIA DAUT/REUTERS

Мы ехали на обряд инициации в сантерию. По правилам на нем могут присутствовать только посвященные, каковыми мы, разумеется, не были. Человек, устроивший наш визит в обход правил (за небольшие деньги), поставил только одно условие — во всем слушаться «проводника». Инструктаж, проведенный в пути Уго, был предельно прост: «Не фотографируйте людей в белом. Им нельзя отражаться в зеркалах и попадать в объектив». Мы послушно кивнули, еще не зная о том, что почти все участники церемонии будут одеты в белое с головы до ног.
Дом с виду был самым обыкновенным. Примерещившаяся куриная лапа перед входом оказалась детскими граблями. Сантерия не любит посторонних и все свои атрибуты прячет внутри. Сразу из «прихожей» мы попали в алтарную комнату — на полках, драпированных тюлем и разноцветными боа из перьев, стояли распятия, фигурки католических святых и фарфоровые сосуды, очень похожие на супницы. На циновках перед алтарем горели свечи, стояли вазы с цветами и миски с едой. «Зачем здесь эти супницы?» — шепотом спросила я Уго. Он обыденно ответил: «В супницах (так и сказал) сидят ориши».
Позже я узнала, что ориши вселяются в камни, которые лежат в этих сосудах, погруженные в специальный «питательный» отвар. Для приготовления отвара используются разнообразные травы, гвинейский перец, измельченная яичная скорлупа, кокосовое масло, масло какао, кусочки копченого мяса кубинской нутрии и, конечно же, кровь жертвенных животных.

Только для посвященных

Закинув солнечные очки поверх козырька бейсболки, Уго и еще двое уже второй час самозабвенно стучали в африканские барабаны бата, чтобы обитающий в сосудах ориша-посредник  Анья вышел сам и вызвал остальных. Нательные кресты барабанщиков весело подрагивали в такт. Хозяин дома, он же жрец-сантеро, у входа принимал в объятия прихожан — людей разного возраста, пола и цвета кожи. Прихожане совали ему мятые купюры, проходили в комнату и, упав ниц перед алтарем, целовали землю.

Ориша может пить кровь жертвенного животного устами одержимого им человека. Некоторым оришам достаточно курицы, другие требуют теленка или барашка. Фото: ABBAS/MAGNUM PHOTOS/AGENCY PHOTOGRAPHER.RU

К началу третьего часа барабанщики достучались-таки до оришей, и все переместились в зал. Уго передал свой инструмент товарищу и затянул песню на языке йоруба, славя богов. Прихожане, встав полукругом, начали двигаться в такт. Они выходили по одному вперед, падали ниц перед барабанами, целовали их и совали барабанщикам мятые купюры. Надо сказать, что передача банкнот была лейтмотивом собрания. На короткий вопрос «Зачем  деньги?» моя словоохотливая соседка Коралия пространно объяснила, что в сантерии, как и в жизни, за все приходится платить.
Ритм убыстрялся, становилось все жарче. Даже дряхлая старуха-негритянка, которая до сих пор вяло дымила толстой сигарой в кресле-качалке, пустилась в пляс, не выпуская сигару изо рта. Некоторые чувствительные прихожане стали время от времени закатывать глаза, мелко трястись и впадать в транс. Хозяин дома быстро приводил их в чувство: неподготовленный транс может навредить. Неожиданно я поймала себя на том, что, влекомая Коралией, иду, пританцовывая, в центр круга, где на пол налили нечто похожее на белое вино. Как и все, я обмакнула в лужицу пальцы и провела ими себе по лбу. На шестой час действа это казалось в порядке вещей.
Наконец настал момент, ради которого и затевались эти своеобразные «крестины». Из глубины дома вывели яво — инициируемого в сантерии. Это было хрупчайшее существо 17—18 лет, предположительно женского пола, с прозрачной до синевы светлой кожей. На ней был балахон цветов ее ориши-покровителя Чанго (красный и белый). Алой лентой, завязанной под подбородком, на голове удерживался сложной конструкции убор — пристанище для  «ангела-хранителя», который отныне будет сопро вождать посвященную по жизни. Яво вели под руки «крестные», потому что, во-первых, глаза ее были закрыты, а во-вторых, она едва держалась на ногах и явно пребывала в каком-то потустороннем мире. Коралия сообщила, что это от волнения. Я бы не стала недооценивать роль спецподготовки яво: семь суток, предшествующих церемонии, они сидят в «священной» комнате в доме у сантеро, откуда не могут выходить, пьют «святую» воду (тот самый раствор, в котором лежат камни) и едят особую ритуальную пищу (состав установить не удалось).
Под грохот барабанов яво, поддерживаемая «крестными», проделывала сложные манипуляции с кокосовыми орехами, тарелками, свечами, сопровождаемые падением на землю и целованием барабанов. Никто больше не танцевал. Все напряженно ждали. Минут через пять, не открывая глаз и выкрикивая нечто нечленораздельное, существо затряслось в танцетрансе. «Чанго оседлал лошадь», — констатировала Коралия. На сантерийском жаргоне это означало, что ориша Чанго вошел в тело посвящаемой. Цель была достигнута.
Теперь ориши признали яво, она будет одеваться в белое и сможет иметь собственные  «супницы» с камнями, лелеять и кормить оришей. Пока же следовало отблагодарить богов в доме сантеро. Для этого была заготовлена целая клетка с курами и белыми голубками, которым перерезали шеи. Стекающую кровь собирали в выдолбленные тыквы — для оришей. Мясо предназначалось людям.

Двуликие

После посещения Иле-Оча (дома, где проводят церемонии сантерии) многие факты кубинской жизни предстали в ином свете. Например, обилие на улицах людей в белом. Или то, что некоторые люди в белом едят только ложкой и только своей — даже в общепите. После инициации яво в течение года и 16 дней исполняют послушание, во время которого им нужно придерживаться строгих правил: не пользоваться колющими и режущими предметами, ежедневно мазать голову маслом какао и не позволять дотрагиваться до нее никому, кроме «крестных» и врачей в случае необходимости. Еще им нельзя стричься, пользоваться ароматным мылом, общаться с убийцами и хранить вблизи сосудов с оришами запрещенные предметы вроде наркотиков и оружия. Человек, инициированный в сантерии, больше никогда в жизни не должен спать голым и наступать на канализационные люки.

После революции было запрещено устраивать официальные шествия с выносом изображений святых из церкви. Зато никто не мешает последователям сантерии носить по улицам изображения, купленные в специальных магазинах. Фото: HERIBERTO RODRIGUEZ/REUTERS

«Очень суеверный народ», — без осуждения сказал молодой священник Мануэль. Мы встретили его недалеко от Сантьяго-де-Кубы в главном приделе главного храма страны — Кафедрального собора Девы Марии Всемилостивой из Кобре, святой покровительницы Кубы. Все пространство перед образом святой было заполнено желтыми цветами. Такими цветами торговали на протяжении километра перед въездом в храм. Желтый — это цвет Очун, самой любимой среди населения ориши. «Они молятся Богородице, а про себя называют ее Очун и украшают в ее честь алтари подсолнухами», — сообщил падре, поправляя сползшие на бок букеты.
Куба — католическая страна, но, по утверждениям антропологов, не менее 70% кубинцев верят в сантерию. Впрочем, в ее лоно принимаются только крещеные католики. Это не парадокс. Слово «сантерия» (от испанского santo — «святой») можно перевести как «чрезмерное почитание святых». Так рабовладельцы пренебрежительно называли поведение своих чернокожих рабов, которые на удивление охотно били челом перед католическими образами. В действительности насильно крещенные  невольники втихаря продолжали молиться своим африканским богам. Тем более что параллелизм образов был налицо. Скажем, святая Варвара, часто изображаемая с мечом и в красно-белом облачении, очень походила на оришу Чанго — повелителя грома, молнии, огня и войны, атрибут которого — обоюдоострый топор. А деревянная фигура Богородицы из Реглы с потемневшим от влажности лицом могла сойти за оришу морей Йемайю.
Постепенно католицизм и африканские верования так переплелись, что отделить одно от другого стало невозможно — получилась синкретическая религия. Укреплению позиций сантерии поспособствовала, как ни странно, кубинская революция. Гонений на католическую церковь революционеры не учиняли, но ходить к мессе коммунисту считалось зазорно. Были запрещены религиозные процессии. Церковь сдавала позиции. Напротив, на волне реабилитации народной культуры вышла из-под запрета сантерия.
После революции во францисканском монастыре города Тринидада разместился музей борьбы с бандитизмом, а за углом вполне официально открылся сантерийский дом, посвященный Йемайе. Найти его не составило труда.   Через распахнутые прямо на улицу двери была видна большая пустая комната. Только посередине стоял плетеный стул. На нем сидела маленькая черная кукла, одетая в длинное белое платье. Беленые стены были расписаны символическими волнами и рыбами, над ними — синее солнце и синяя луна. Синий и белый — это цвета Йемайи.
В смежной комнате в кресле-качалке сидел толстый сантеро. «Я действую на законных основаниях, — пояснил он. — Двадцать пять лет назад меня вызвали в комитет и сказали: будешь представлять афро-кубинскую культуру». В сантерии нет храмов, все церемонии проводятся дома. Израэлю дали отличный дом в центре города с условием, что он будет пускать в него туристов. Туристов тогда было немного, и Израэль согласился. Сантерия впервые вышла из подполья и вскоре расцвела пышным цветом.

Светлое будущее

По мнению Коралии, я не могла уехать с Кубы, не получив предсказания оракула. Она повела меня к известному бабалао (следующий чин после сантеро) из Реглы, который за небольшие деньги готов был не только служить устами оракула, но и научить, как избежать несчастья,  наслать проклятие на дом врага, приворожить или отвадить человека.

Стены домов в переулке Амеля в Гаване были разрисованы в 1990 го ду Сальвадором Гонсалесом — не только художником, но и жрецом сантерии. Фото: MIREILLE VAUTIER/ALAMY/PHOTAS

Бабалао, в миру таксист, предлагал следующие способы общения с оракулом: ожерелье из раковин-каури, нанизанные на нить восемь кусочков панциря морской черепахи или семена колы заостренной (той самой, из которой делают одноименные напитки). Я выбрала ракушки.
Бабалао многократно подкидывал их вверх и в зависимости от того, как они упали — «ртом» кверху или книзу, отмечал соответственно крестиком или ноликом в таблице. В результате продолжительных расчетов он сообщил, что мне следует остерегаться высоты и избегать мест, где можно сломать ноги. «На каком этаже ты живешь?» — спросил он, заранее торжествуя. Как назло я живу на первом. Бабалао секунду поразмыслил и скорректировал предсказание: «Тебе следует остерегаться твоих мертвецов. Чтобы они тебя не преследовали, нужно взять бониат и совершить эббо (ритуальный обряд) на месте их захоронения». В России не растет бониат, поэтому, возможно, мертвецы преследуют меня по сей день.
Коралии повезло больше. Бабалао диагностировал ей сглаз и велел купить курицу.  На следующий день она пришла к нему с курицей в руках. Бабалао взял пучок каких-то трав и начал ходить вокруг обеих и огревать их этим пучком. В результате курица умерла на руках у Коралии, как объяснил бабалао, от черной энергии, которая из нее вышла. Курицу завязали в пакет и выкинули на помойку. Отныне подруге ничто не угрожало.
Впрочем, кубинские сантеро и бабалао работают не только за деньги. В частности, они утверждают, что именно благодаря их неустанным молитвам и обильным жертвоприношениям второй ураган после разрушительного «Айка» в 2008 году обошел Кубу стороной. Ежегодно самые главные бабалао страны объявляют так называемый знак года: будет ли год — для Кубы и всего мира — Ире (хорошим) или Осогбо (плохим), какой ориша ему покровительствует и какие жертвы следует приносить. Правда, оракул открывает тайны будущего разным союзам бабалао по-разному. Так, по версии Культурной ассоциации йоруба Кубы, 2009-й — год мира и прогресса, а по мнению Ассоциации «Знак года» — год войны и хаоса. Разноречивое прочтение воли богов никого не смущает. Последователи сантерии верят, что с оришами можно договориться. Главное — вовремя покормить камни.

	Обатала — отец всех ориш, владыка и творец мира. Символизирует гармонию и чистоту. Люди, которым он покровительствует, одеваются в белое
	Орунмила — ориша предсказаний, покровительствует прорицателям. Он единственный был свидетелем создания мира, поэтому знает все о судьбах людей
	Ойя — единственная ориша, которая имеет власть над мертвыми. Она живет на кладбищах, и лик ее столь ужасен, что увидевший его слепнет. Поэтому Ойя всегда изображается с закрытым лицом
	Чанго — повелитель грома и молнии, олицетворяет мужскую силу, отвагу, выносливость. Одновременно этот ориша обладает типично мужскими недостатками: склонен к выпивке, ленив и непостоянен
	Элеггуа — повелитель дверей, дорог и перекрестков. Он может так же легко закрыть дорожку к удаче, как и открыть ее. Большой шутник, своими проделками он иногда причиняет человеку много вреда
	Бабалу-Айе — ориша болезней и эпидемий. Отождествляется со святым Лазарем. Когда он вселяется в человека, его транс напоминает судороги
	Oгун — ориша-кузнец, бог железа, войны и оружия. Согласно мифу, когда боги впервые пришли на землю, Огун с помощью мачете расчистил им дорогу в густом кустарнике
	Йемайя повелевает морями и океанами и считается матерью всех людей. Ее часто призывают в ритуалах, связанных с плодородием и деторождением
	Очун — ориша любви. Она соблазнительна и кокетлива. Помогает в любовных и денежных делах. Из металлов любит золото, а из еды — мед

Общее место

Синкретические афроамериканские религии сложились во многих обществах, где белые хозяева запрещали черным рабам практиковать их родные культы и те вынуждены были адаптировать их к католицизму. Для них характерны культ предков, анимизм и магия. Везде верховное божество управляет большим пантеоном духов, которые общаются с верующими посредством транса и ритуальной одержимости.

Сантерия
Зона распространения: Куба и места компактного проживания кубинских эмигрантов (США, Мексика, Венесуэла и прочие)

Варианты названия — регла де оча (на языке йоруба «поклонение святым») и лукуми (так называли в испаноязычной Америке йоруба — племена, живущие вдоль реки Нигер на территории современных Нигерии, Бенина и Того). Для сантерии характерно активное «присутствие» ориш в повседневной жизни верующих (а не только во время проведения церемоний): божества постоянно нуждаются в молитвах, подарках и еде.

Вуду
Зона распространения: Гаити и в среде гаитянских эмигрантов в США

Считается, название вуду происходит от слова «воду», что на языке африканского народа фон (Дагомея, нынешние Бенин и Нигерия) означает «дух», «божество». Младшие божества, соответствующие сантерийским оришам, называются лоа. Ими верховодит Великий Змей Дамбалла. Особенность вуду — понятие зомби, существ, которые посредством колдовства лишаются воли, становясь марионеткой в руках мага. Вообще, в отличие от сантерии, в вуду контакт с миром мертвых более непосредственный и тесный.

Пало майомбе
Зона распространения: Куба и южные штаты США

Другие названия: палерия, пало монте. Этот культ конголезского происхождения делится на две ветви: «добрая» («христианская») и «злая» (или «некрещеная»). «Христиане» майомберо общаются с «добрыми» духами мертвых и в сущности мало чем отличаются от адептов сантерии. «Некрещеные» — с силами дьявола и духами самоубийц, преступников и ведьм (ндоки). Во всех церемониях пало майомбе используются магические сосуды нганга, заполняемые человеческими черепами, костями, мелкими палочками (палос), острыми пряностями или священной землей.

Макумба
Зона распространения: Бразилия

Под этим словом чаще всего собирательно подразумевают бразильские аналоги сантерии и вуду — кандомбле, умбанду и кимбанду (впрочем, в узком значении макумба используется в качестве синонима колдовской кимбанды).
Хотя различные формы макумбы, как и сантерии, имеют йорубанские корни, в бразильских религиях заметнее влияние народов Конго и культов местных, бразильских, индейцев.

Кандомбле

Культ этот ближе всего к сантерии — он также основан на религии йоруба и сохраняет йорубанские названия божеств (ориша). Отличие в том, что важные жреческие функции здесь исполняют женщины. В остальном церемонии очень похожи: те же призывания богов, молитвы, жертвоприношения и одержимость верующих.

Умбанда

Эта синкретическая религия возникла в начале XX века из слияния католических, африканских, индуистских и буддийских элементов. Кроме того, важную роль в ней играет спиритизм: умбандисты боятся непосредственного контакта с оришами и предпочитают общаться с духаминаставниками. Самые популярные — Прету Велью (Старый Негр) и Прета Велья (Старая Heгритянка), которые когда-то были мудрыми африканскими рабамизнахарями.

Кимбанда

Для нее характерно большое использование колдовских элементов и обращение к темной стороне низших духов — эшу. Особой силой обладает эшу Транка Руас (Закрывающий Пути), при обращении к которому человека можно лишить удачи, семьи и даже жизни.

Источник

Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.