Как и многие красочные названия отдаленных мест, слово «Занзибар» — у всех на слуху, но не ассоциируется ни с чем конкретным, а, скорее, навевает смутные грезы о «чудо-острове». Конечно, реальный архипелаг в Индийском океане — это не только буйные краски и царство экзотики, но и повседневные проблемы. Правда, здесь они порой решаются весьма оригинально…
Скоростной
паром между материком и Занзибаром стремительно несется по океанским
волнам. Пассажиров на борту — полно, причем их расовая принадлежность с
трудом поддается определению «на глаз». Одними чертами они похожи на
африканцев, другими — на арабов, а часто все эти черты перемешиваются и
сливаются воедино. Как бы для полной путаницы, в толпе мелькают
индийские наряды…
Такой этновинегрет характерен для Занзибарского архипелага. Торговые отношения, которые веками связывали его с другими побережьями Индийского океана, логическим образом привели и к отношениям личным между местными и «гостями» — в массовом масштабе. В результате возникло уникальное островное сообщество из десятков и сотен составных «частиц», объединенных лишь общим языком, суахили.
Ближе к островам ход парома замедляется. На горизонте из переливающихся солнечных бликов вырастает линия пальмовых крон, затем возникают минареты Стоун Тауна и наконец — белизна роскошных зданий времен султаната.
«Раньше, — говорит Саид, подливая нам чаю со специями, — как раз в такую рань, как сейчас, повсюду в городе гремели колокольчики продавцов кофе. Каждый уважающий себя занзибарец начинал день с чашки мокко, выпитой у дверей собственного дома». Саиду около семидесяти, и «раньше» означает для него — при монархии, до революции 1964 года.
В самом деле, арабский обычай начинать день с крепкого
кофе, наверное, хорошо «вписывался» в эти узкие улочки, которые вызывают
ассоциации со столь далекими отсюда старыми городскими кварталами
Туниса и Марокко. Но сегодня черный мокко уступил место растворимой
бурде под названием «африкофе». Крупных арабских торговцев тоже не
осталось — за минувшие сорок лет черты канувшей «изящной эпохи» почти
исчезли из памяти Занзибара. Их можно сегодня уловить лишь в
архитектуре: дома из белой коралловой извести, с их богато украшенными
дверями — совершенно необычное для Африки зрелище. Особенно заметен
былой придворный блеск в облике Бей-эль-Аджаиба, Дома чудес, —
султанского дворца XIX века. Теперь там музей.Впрочем, величественные
памятники способны напомнить не только о славных временах, когда было
принято говорить, что «вся восточная Африка пляшет под занзибарскую
дудку», но и о главном историческом качестве «африканской Венеции»:
космополитизме во всем. В еде, в традициях, в религии. Башни двух
церквей и индусского храма взмывают в небо над Занзибар-сити (Стоун Таун
представляет собой его исторический центр) параллельно минаретам
мечетей… Хотя последних, конечно, все же гораздо больше: «главной верой»
на архипелаге остается ислам, привезенный сюда, как и на все земли
суахили, арабскими купцами. Он фактически определяет и направляет
общественную жизнь, хотя африканское начало примешивается и тут. Скажем,
женщины Занзибара не носят простых платков или черной чадры, а целиком
закутываются в пестрые ткани, канги, завезенные из внутренних районов
Танзании. А кое-кто и вовсе продолжает заклинать духов природы и демонов
(это при том, что, по официальным данным, 98 процентов населения —
мусульмане!). Так, говорят, что в 1972, 1980, 1995, 2000 и 2001 годах
фиксировались вспышки особой активности некоего демона по имени
Попобава, известного своей склонностью к развратным действиям в
отношении мужчин. Сознательные люди даже благоразумно ложились спать
прямо на улице...
От султана до республики
Цивилизация людей, говоривших на суахили, возникла в XI веке. Именно тогда племена восточного берега Африки («суахили» происходит от арабского «сахиль», «берег») включились в оживленную торговлю на Индийском океане. Она быстро «привела» их и на Аравийский полуостров, и в Персию, и в Индию, и даже в Китай. Ясно, что и персидские, и арабские купцы, с которыми суахили завязали тесные отношения, активно селились на их землях. Тогда же произошло и заселение Занзибара, которым изначально правили именно династии суахили. Позднее, в XVI веке их сменили португальские колонизаторы, а тех, в свою очередь, вытеснили те же арабы из Оманского султаната. На самом последнем этапе, в столетии XIX, явились британцы, которые принудили султана признать их протекторат в результате самой короткой войны в истории (согласно Книге рекордов Гиннесса!) — английский фрегат дал один артиллерийский залп, и через 20 минут после объявления о начале боевых действий правитель Занзибара сдался. Чем и сохранил за собой автономную власть на будущее. Когда же колонии в Африке начали одна за другой обретать независимость (в середине ХХ века), события развивались для его потомков не столь благоприятно. Через несколько лет после ухода европейцев, в 1964м, при широкой поддержке населения с африканскими корнями вспыхнуло восстание, унесшее не менее 17 000 жизней, а также корону с султанской головы. Избранный вскоре первый президент Занзибара, Абейд Каруме, заключил уже спустя пару месяцев договор с также недавно обретшей свободу Танганьикой — об объединении в одно государство. Так на карте появилась Танзания.
Откуда же взялось и куда потом делось бывшее благосостояние, коим так славился Занзибар в прошлом? Ведь еще сто лет назад, и даже меньше, он считался буквально Золотым архипелагом, финансовым центром всей индоокеанской области.
Утратил Занзибар в последние столетия свои позиции и в других, менее жестоких сферах торговли. Суда, шедшие из Индии или Индонезии с грузом специй, перестали нуждаться в остановке на Занзибаре. Африканское золото в наши дни тоже переправляется в Европу и Северную Америку другими — зачастую не менее темными — путями. Остается лишь монополия на гвоздику. Если бы пришлось подбирать для архипелага особую эмблему, то кроме дхау, традиционных, встречающихся здесь повсюду парусных лодок, это растение было бы первым в списке. Его привезли на Занзибар почти 200 лет назад с родины пряностей, Молуккских островов, и очень скоро оно вышло на первое место среди всех местных сельскохозяйственных культур, обойдя по «объемам» выращивания перец, корицу, базилик, какао... Вот и сегодня оно приносит половину скудных доходов государства.
Гвоздика ароматная, Syzygium aromaticum — одноименный
цветок с ней ничего общего ни имеет — растет на малоприметных деревьях
средней высоты, которыми сплошь покрыты островные долины: оттого воздух
Занзибара наполнен благоуханием, особенно после сбора урожая:
нераскрывшиеся цветочные бутоны, которые и составляют знакомую всем
специю, сушатся перед каждой хижиной, а часто и прямо под ногами, на
улицах. Львиная доля идет на экспорт, а остальное — на маслоперегонную
фабрику. «Конечно, вы можете посетить наш завод! Сейчас я вам найду
провожатого!». Приветствовал нас главный человек на небольшом
производстве в селении Чаке-Чаке. Оказалось, что он учился в Москве в ту
пору, когда Танзания решила «попробовать социализм». Экономический курс
ушел, теплые чувства остались.Впрочем, в последнее время у
архипелага появилась еще одна доходная статья — туризм. Только за
последние десять лет число отдыхающих увеличилось в несколько раз. С
одной стороны, для страны это, конечно, хорошо: создаются рабочие места,
в том числе — раньше это было делом неслыханным — для женщин. Кроме
того, туристические фирмы энергично поддерживают разнообразные
общественные экологические проекты: по очищению сточных вод, по
пресечению браконьерства — это ведь в их интересах. Наконец, наплыв
иностранцев способствует расширению занзибарского кругозора: учреждаются
фестивали кино и музыки (тут уместно вспомнить, что солист группы Queen
Фредди Меркьюри родился именно на Занзибаре в семье индийского
происхождения. Его настоящее имя Фаррок Бульсара, но «тематическое» кафе
на набережной Стоун Тауна избрало для своей вывески куда более
известный псевдоним: «Mercury’s»).
Но есть у медали, как говорится, и обратная сторона: поведение все более многочисленных гостей отнюдь не всегда соответствует строгой мусульманской морали. Приходится напоминать о ней даже законодательно: к примеру, в 2005 году на Занзибаре был принят закон, запрещающий целоваться на улице. Но и это не помогает: недавно в Стоун Таун взлетело на воздух несколько заведений, где разливали приезжим алкоголь. Ревнители старины и чистоты нравов не дремлют.
Такой этновинегрет характерен для Занзибарского архипелага. Торговые отношения, которые веками связывали его с другими побережьями Индийского океана, логическим образом привели и к отношениям личным между местными и «гостями» — в массовом масштабе. В результате возникло уникальное островное сообщество из десятков и сотен составных «частиц», объединенных лишь общим языком, суахили.
Ближе к островам ход парома замедляется. На горизонте из переливающихся солнечных бликов вырастает линия пальмовых крон, затем возникают минареты Стоун Тауна и наконец — белизна роскошных зданий времен султаната.
«Раньше, — говорит Саид, подливая нам чаю со специями, — как раз в такую рань, как сейчас, повсюду в городе гремели колокольчики продавцов кофе. Каждый уважающий себя занзибарец начинал день с чашки мокко, выпитой у дверей собственного дома». Саиду около семидесяти, и «раньше» означает для него — при монархии, до революции 1964 года.
Колокольни
и минареты мирно сосуществуют в архитектуре Стоун Тауна. С 2001 года он
был целиком включен в список объектов всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО
|
Сегодня на месте рынка — памятник жертвам работорговли
|
Цивилизация людей, говоривших на суахили, возникла в XI веке. Именно тогда племена восточного берега Африки («суахили» происходит от арабского «сахиль», «берег») включились в оживленную торговлю на Индийском океане. Она быстро «привела» их и на Аравийский полуостров, и в Персию, и в Индию, и даже в Китай. Ясно, что и персидские, и арабские купцы, с которыми суахили завязали тесные отношения, активно селились на их землях. Тогда же произошло и заселение Занзибара, которым изначально правили именно династии суахили. Позднее, в XVI веке их сменили португальские колонизаторы, а тех, в свою очередь, вытеснили те же арабы из Оманского султаната. На самом последнем этапе, в столетии XIX, явились британцы, которые принудили султана признать их протекторат в результате самой короткой войны в истории (согласно Книге рекордов Гиннесса!) — английский фрегат дал один артиллерийский залп, и через 20 минут после объявления о начале боевых действий правитель Занзибара сдался. Чем и сохранил за собой автономную власть на будущее. Когда же колонии в Африке начали одна за другой обретать независимость (в середине ХХ века), события развивались для его потомков не столь благоприятно. Через несколько лет после ухода европейцев, в 1964м, при широкой поддержке населения с африканскими корнями вспыхнуло восстание, унесшее не менее 17 000 жизней, а также корону с султанской головы. Избранный вскоре первый президент Занзибара, Абейд Каруме, заключил уже спустя пару месяцев договор с также недавно обретшей свободу Танганьикой — об объединении в одно государство. Так на карте появилась Танзания.
«Проклятое» богатство
... что не для всех, надо сказать, было внове. Собственный кров имеется далеко не у каждого жителя Занзибара, одной из самых бедных стран мира, где средний годовой доход составляет 250 долларов на человека, а детей рождается столько, что 45 процентов населения — младше 16 лет. Здешние перспективы на будущее туманны. Достаточно раз пройти по кварталу под названием Нг’амбо («Другая сторона»), который занимает в Занзибар-сити в пять раз больше места, чем посещаемый туристами Стоун Таун, чтобы составить самое безрадостное впечатление: вместо «коралловых» палат — примитивные избушки из бетонных блоков и покосившиеся глиняные мазанки. В песке и грязи на проезжей части нога тонет по щиколотку, окна со стеклом или хотя бы сеткой для защиты от малярийных комаров (малярия до сих пор — самая частая причина смертей на островах) днем с огнем не найдешь. Одинокие джипы высоких чиновников и других обеспеченных людей изредка мелькают в этой обстановке, словно видения из другого мира.Откуда же взялось и куда потом делось бывшее благосостояние, коим так славился Занзибар в прошлом? Ведь еще сто лет назад, и даже меньше, он считался буквально Золотым архипелагом, финансовым центром всей индоокеанской области.
В деревнях Занзибара хижины по сей день строят из веток, глины и пальмовых листьев
На
первый вопрос ответить нетрудно. Рышард Капущинский, выдающийся
польский репортер, проработавший много лет в Африке, называл Занзибар
«проклятым островом». Здесь процветала и распространяла отсюда свои
щупальца по миру работорговля. Перекупщики-арабы привозили пойманных в
глубинах материка пленников, чтобы выставить их на местных рынках, а
потом, погрузив на корабли, отправляли покупателям: на Ближний Восток и в
Америку. Принято считать, что только за вторую половину XIX века тут
ушли «с молотка» 600 000 невольников. И это — не считая погибших в
дороге от жажды, лихорадок и лишений… Сегодня этот промысел отошел в
историю — на месте рабского торжища в Стоун Тауне выстроен христианский
собор. Темницы, сохранившиеся под его фундаментом, и сейчас напоминают о
зверствах того времени.Утратил Занзибар в последние столетия свои позиции и в других, менее жестоких сферах торговли. Суда, шедшие из Индии или Индонезии с грузом специй, перестали нуждаться в остановке на Занзибаре. Африканское золото в наши дни тоже переправляется в Европу и Северную Америку другими — зачастую не менее темными — путями. Остается лишь монополия на гвоздику. Если бы пришлось подбирать для архипелага особую эмблему, то кроме дхау, традиционных, встречающихся здесь повсюду парусных лодок, это растение было бы первым в списке. Его привезли на Занзибар почти 200 лет назад с родины пряностей, Молуккских островов, и очень скоро оно вышло на первое место среди всех местных сельскохозяйственных культур, обойдя по «объемам» выращивания перец, корицу, базилик, какао... Вот и сегодня оно приносит половину скудных доходов государства.
Основная статья экспорта на Занзибаре — гвоздика, основное средство передвижения — велосипед
|
Но есть у медали, как говорится, и обратная сторона: поведение все более многочисленных гостей отнюдь не всегда соответствует строгой мусульманской морали. Приходится напоминать о ней даже законодательно: к примеру, в 2005 году на Занзибаре был принят закон, запрещающий целоваться на улице. Но и это не помогает: недавно в Стоун Таун взлетело на воздух несколько заведений, где разливали приезжим алкоголь. Ревнители старины и чистоты нравов не дремлют.
Компания
"Арт Колор Групп"
предлагает Вам услуги по прямой
полноцветной печати на ПВХ с высоким
разрешением, кроме того Вы сможете
заказать у нас любой вид полиграфии,
печать на
коже, изготовление и размещение
наружной рекламы, а так же демонтаж
рекламных площадей любой сложности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий