Королевство кривых окон

Создатель этого ни на что не похожего дома как-то сказал: «Богатство и власть всегда символизировались с башнями и куполами. Башня с золотым куполом-луковкой на чьем-либо доме поднимает статус его жильца до королевского уровня». В этом доме есть все – и стройные башни, и золотые купола, но вот такие понятия, как «богатство и власть», плохо ассоциируются с этим разноцветным великолепием. Во всяком случае, если обитатели этой «цитадели» и ощущают себя королевскими особами, то только такими домашними, уютными и «приземленными», причем в прямом смысле этого слова.

Здание нельзя измерять нормальными стандартами. Оно должно быть оазисом гуманизма в море рационально построенных зданий, воплощать страстное человеческое стремление к романтизму. Фриденсраих Хундертвассер

Особого внимания заслуживают окна, которых в этом здании наличествует ни много ни мало 13 типов. Они на первый взгляд разбросаны по фасаду едва ли не наугад и отличаются друг от друга не только цветом, но также размером и формой. Создается впечатление, что их расположение определялось не снаружи, а изнутри, хотя на самом деле это совсем не так. Сообразуясь со своей концепцией «диктатуры окон , и их права на самоопределение», Хундертвассер продумывал «оконный вопрос» до мельчайших подробностей, соотнося с ним все другие элементы декора этого здания.

Эта жилая постройка, расположенная в 3-м округе респектабельной Вены и именующаяся Домом Хундертвассера, - воплощенная мечта самого противоречивого и яркого австрийского Мастера, известного миру под псевдонимом Фриденсрайх Хундертвассер, была готова к заселению к октябрю 1985 года. Чуть более двух лет потребовалось его создателям на то, чтобы сказка стала былью. Хотя далеко не все жители аристократичной австрийской столицы пришли в восторг, увидев эту «быль» в готовом виде. Главного идеолога обвиняли и в том, что он со свойственными ему эпатажными вывертами уродует классический облик города, и в том, что коль уж соорудить это жилище гномов ему было позволено, то он, войдя во вкус, будет всячески стремиться к тому, чтобы подобной «пряничной» архитектуры было все больше и больше. Впрочем, не мало было и тех, кто, глядя на этот дом, блаженно улыбался, вспоминая сказки, прочитанные в детстве, и втайне мечтал каким-нибудь немыслимым образом стать счастливым обладателем одной из имеющихся в нем 52 квартир. А сделать это, кстати, как раньше, так и теперь, совсем не легко – задолго до конца строительства «содержимое» этого муниципального жилья было распродано вчистую, причем за немалые деньги. История появления на свет сказочного дома-дворца не была ни гладкой, ни однозначной. К тому времени, когда разрешение на строительство было получено, Хундертвассер уже сумел изрядно «отличиться» на поприще протеста против архитектурного рационализма и привычной строгости городского пейзажа. Его борьба за воплощение проекта дома была нелегка. Чего стоит одна только акция его протеста в виде абсолютного обнажения перед светлыми очами тогдашнего мэра Вены, особенно с учетом того, что мэром была особа женского пола.

В доме нет ни одной одинаковой колонны, при этом только несколько из немалого их количества действительно несут на себе нагрузку, так как мастер ставил перед ними совсем иную задачу. По его разумению, колонны должны были прежде всего поддерживать чувство комфорта и радости.

Но, может статься, что на это и был расчет художника. Хотя подобную акцию он провел тогда не в первый, а уже в третий раз, по-своему протестуя против ... обыкновенности. Надо сказать, что он вообще был натурой в высшей степени цельной. Все то, что он еще в юности избрал в качестве составляющих своего творческого манифеста, рано или поздно находило воплощение в его искусстве. Выдвинутая им теория «диктатуры окон» является последовательным про явлением свойственного ему стиля в каждом из его произведений. А декларируемый им тогда же, в молодости, еще один из его принципов - принцип «гармоничного союза Человека с Природой» - просто стал его вторым «я». Но самое главное заключается в том, что все эти принципы и теории он умел идеально сочетать в каждом своем воплощенном проекте. Дом его имени также не стал исключением.

На фоне построенного им в 1991 году Дома искусств Здание, расположившееся в одном из кварталов 3-го округа Вены, вряд ли можно назвать лебединой песней, и все же в этом его, бесспорно, любимейшем, детище нашло свое отражение все, к чему он стремился, за что боролся и что отстаивал на протяжении многих лет своей творческой жизни. Хундертвассера часто называют гражданином мира за синтетичность и универсализм его творений, способных влиться в любой ландшафт, будь то чопорная Европа или столь любимые мастером экзотические страны. Он, уже будучи признанным художником, не гнушался никакой работы, с увлечением разрабатывая эскизы почтовых марок, телефонных карт, жетонов для казино и даже флагов для отдельных регионов и государств. После Дома в 1988-м последовала перестройка ставшего знаменитым на весь мир венского мусоросжигательного завода «Спиттелау», который Хундертвассер также превратил в сказку, хоть и в совсем другую, но тоже добрую и разноцветную. А в 1991-м, и опять же в родной ему Вене, им был закончен Музей современного искусства (Кунстхаусвьен), снова ставший живым воплощением сказочных мотивов. Надо отдать справедливость: Вена при всей своей чопорности и стремлении к традиционализму не только признала своего непредсказуемого «блудного сына», но и сумела по достоинству оценить его талант, удостоив Хундертвассера Почетной золотой медали города. Не менее благодарной оказалась и одна из земель Австрии, юго-восточная Штирия, обязанная ему зданием кирхи, а главное, архитектурным комплексом знаменитого водного курорта Рогнер-Бад-Блюмау, и также наградившая его Почетной золотой медалью.

Хундертвассеру повезло - ему довелось еще при жизни стать и признанным, и даже возвеличенным, что, как известно, с истинными художниками случается нечасто. Была также исполнена и его последняя воля - он нашел свой приют там, где больше всего и хотел - в столь любимой им Новой Зеландии. Смерть настигла Мастера в море, словно зная о том, что еще в ранней молодости он выбрал для себя совершенно новое, особое имя вместо того, что было дано ему при рождении, ведь «Хундертвассер» в переводе с немецкого означает «сто вод», а «Фриденсрайх» - «царство мира» .

Источник

 Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Бездонное

Местные жители в озере купаться не любят и детям своим не разрешают - глубина наступает так быстро, что утонуть очень легко . А еще они считают, что озеро не очень чистое - многие окрестные муниципалитеты явно скупятся на строительство очистных сооружений. Это то, за что местные жители озеро Комо не любят. Любят же за то, что в озере очень много рыбы. Еще Комо любят за то, что каких-то 30 лет назад, когда жители  занимались контрабандой, перевозя на машинах в Италию из Швейцарии дешевые сигареты, озеро им помогало. Его резкая глубина позволяла контрабандисту, заметившему полицейского, утопить машину в озере, а сигареты спрятать в кустах. Найти машину было невозможно говорят, у Комо все дно в них. Говорят также, что контрабанда и сейчас процветает, только в обратном направлении - из Италии в Швейцарию, и перевозят по озеру теперь нелегальных иммигрантов. Комо есть еще одно достоинство - оно буквально пропитано историей. На его дне покоятся останки римских кораблей и кораблей варваров, не говоря уж о машинах контрабандистов. По причине важности своего стратегического положения - близости к перевалам, ведущим в Швейцарию, район озера Комо всегда был лакомым куском для многих прославленных воителей.



Из рук в руки

Согласно сохранившимся свидетельствам побывавших здесь этрусков сменили галлы. От этого периода истории дошло очень немного сведений, правда, как утверждали позже римляне, у галлов в этом районе было 28 укрепленных крепостей. Римляне отвоевали эти земли у галльских племен в 196 году до н.э., и при них озеро носило красивое название Ларио. Комо же назывался город, который римляне основали на ларийском берегу. В 89 году до н.э. в него прибыл консул Помпей Страбон - отец Помпея Великого, и с этого момента Комо благодаря притоку колонистов из других частей Италии начал быстро расти. Во время междоусобной борьбы между Юлием Цезарем и Гнеем Помпеем город чуть было не лишился прав римского гражданства, но после победы Цезаря был переведен в разряд «муниципалитета», получив таким образом автономию. При императоре Августе Комо, или, точнее, Novum Соmum, достиг пика своего развития. Было открыто несколько путей в Швейцарию, с помощью которых можно было быстро добраться в долины Рейна и Дуная. А в I веке этот город подарил миру двух великих людей - Плиния Старшего и Плиния Младшего.

Плиний младший

В I веке, во времена консула и императорского легата в провинции Вифиния и Понт, Плиния Младшего, известного среди прочего, как автор «Панегерика» императору Трояну и 10 книг-писем, Комо, а тогда Ларио, явно было местом не только труда, но и отдыха. В письме другу Плиний пишет: «Ну как Комо, наша с тобой радость? И прелестная пригородная вилла? Портик, в котором всегда весна? Аллея платанов с ее густой зеленью? Пруд внизу? Он к нашим услугам?» И далее – о Ларийском озере: «На его берегу у меня много вилл, но две особенно радуют и занимают меня. Одна, поставленная на скалах по байскому обычаю, смотрит на озеро, другая, точно так же по байскому обычаю, подходит к самому озеру. Поэтому я обыкновенно называю одну Трагедией, а вторую Комедией: одна стоит, словно на котурнах,  другая, словно в низких башмаках. У обеих есть своя прелесть, обе приятны владельцу именно в силу своего не сходства. Одна ближе к озеру, с другой открывается на него более широкий вид, одна охватывает весь залив своим мягким изгибом, другая, находясь на очень высоком хребте, делит им два залива…»



Никаких следов двух вилл найдено не было, но, исходя из этого описания, здешние жители нашли несколько мест, где предположительно эти виллы могли быть. Плиний называл одну из них Трагедией, потому что трагедийные актеры носили котурны - обувь, придававшую им роста за счет высокой подошвы, вторую же – Комедией по причине того, что комедийные актеры носили сандалии на тонкой подошве, позволявшие им быть ближе к земле. Плиний Младший очень многое сделал для своего родного города, но один его поступок особенно любопытен - он не просто отдал Комо деньги, он передал ему в дар свое имение, которое сам же и взял в аренду, заплатив весьма немалую сумму. Плиний надеялся на то, что и после его смерти оно будет приносить городу постоянный доход.

В 568 году, почти через сто лет после падения Рима, в Италию вторглись лангобарды - германское племя «длиннобородых». И первой под их власть попала Северная Италия, получившая по их имени название Ломбардия. В 774 году лангобардов разбил Карл Великий, и Комо попал под власть франков. Сдавшись на милость победителя, город только выиграл и продолжал богатеть. Благоденствие города вызвало крайнее раздражение могущественного соседа - Милана, вылившееся в десятилетнюю войну 1117 - 1127 годов, которая закончилась полным поражением Комо. Его стены были разрушены, а уцелевшие жители расселены по окрестным деревням. Казалось, миланцы могли почивать на лаврах, но и для них наступил час расплаты. В 1158 году, во время своего Второго итальянского похода, в Комо вошел германский император Фридрих Барбаросса, в том же году захвативший Милан. Последующие века на озере Комо, так же как и по всей Италии, прошли под знаком непрекращающихся кровавых стычек между гвельфами, поддерживавшими власть Папы Римского, и гиббелинами - сторонниками императора Священной Римской империи. Именно тогда на озере начало развиваться производство сукна и шелка. От тех времен жители озера сохранили в памяти, что шелковичных червей, чтобы они не замерзли, женщины держали на груди, согревая теплом своего тела. В районе Комо и сейчас действуют крупнейшие в Европе шелковые фабрики.

В 1535 году испанский король Карл V на 200 лет установил в Ломбардии владычество испанской короны. Новые власти ввели такие непомерные налоги, что вся жизнь в этих местах стала потихоньку замирать. Голод и вспышки чумы приводили к восстаниям, которые жестоко подавлялись. Совсем иначе дело обстояло с австрийцами, получившими власть в Ломбардии после договора 1713 года. Они начали деятельно наводить порядок - наряду с остальным производством, толчок в развитии получили текстильная и мебельная промышленность, процветали искусство и науки. Закончился XVIII век для земель Италии пришествием Наполеона. Будущий император, оккупировавший с вверенными ему войсками Северную Италию, начал строить дороги, собирать деньги и вывозить  всевозможные ценности. В 1797-м Наполеон провозгласил Цизальпинскую республику, которая, впрочем, была вскоре упразднена русским полководцем Александром Суворовым. Потом республика возродилась вновь, но в 1815 году североитальянские земли были возвращены Австрии.  XIX век стал для Италии веком объединения и обретения независимости. В 1859 году после долгой и кровопролитной второй в ее истории войны за независимость легендарный герой-освободитель Джузеппе Гарибальди с триумфом вошел в освобожденный город и озеро Ком о стало частью свободной Италии.

Новейшая история

Главным событием, про изошедшим на озере Комо в ХХ веке, стали пленение и казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини. В апреле 1945 года к северным территориям Италии, где все еще продолжала обороняться так называемая республика Сало, главой которой был Муссолини, подошли англо-американские войска. Столица этой республики находилась на озере Гарда, недалеко от озера Комо. И В это же время вся Ломбардия была охвачена партизанским движением. 25 апреля Муссолини, узнав, что немцы решили сложить оружие, понял, что сопротивление бесполезно, и, отдав своим войскам приказ прекратить борьбу, направился в сторону швейцарской границы, надеясь скрыться. В пути он примкнул к небольшому немецкому отряду, также прорывающемуся к границе, а еще чуть позже к Муссолини присоединилась его любовница Клара Петаччи. Но между деревнями Муссо и Донго отряд был остановлен местными партизанами. Пропустить немцев они были согласны, Муссолини же, переодетый в немецкую форму, был узнан и арестован. А уже 28 апреля Бенито Муссолини и Клара Петаччи были расстреляны в деревне Медзегра, затем их тела перевезли в Милан и подвесили за ноги на площади.



Вода, земля и люди

Недалеко от Белладжо, в деревеньке Магрельо, есть удивительная церковь Мадонны Гизалло, которая является официальной покровительницей велосипедистов. Поэтому вся церковь уставлена старыми двухколесными машинами и завешана майками победителей всевозможных соревнований начиная с 30-х годов прошлого века. 13 октября 1949 года Папа Пий XII провозгласил Мадонну Гизалло патронессой всех итальянских велосипедистов. И теперь мимо церкви проходит тур Ломбардии, а вблизи от нее строится большой музей. Неподалеку от музея живет единственный в Италии специалист, который делает велосипеды из дерева. Он унаследовал хитрости производства от своего отца, начавшего заниматься этим делом еще в 1939-м. Тогда в Италии таких мастеров было трое - один в Турине, другой - в Милане и третий в Белладжо. Теперь остался один.

Единственный находящийся на озере остров назывется Комачина. Длина его - всего около 600 метров и периметр 2 километра. В Средние века он имел важное стратегическое значение и большие амбиции. На острове располагался город под названием Кристополис - Город Христа. Город опоясывали высокие стены. В момент расцвета в нем находилось 7 церквей и при этом ни одного дерева. Согласно местным легендам тогда на острове жило до 5000 человек, хотя представить, как они там помещались, трудно. На протяжении веков Комачина служил убежищем для жителей озера. Когда христианство распространилось по всей Римской империи, на острове было построено уже 5 церквей. Когда окрестности Комо были захвачены варварами, богатые горожане укрылись на острове, превратившемся в непокоренную крепость христианства, со всех сторон окруженную язычниками. Именно в это время город получил название Кристополис и его влияние начало возрастать. Благодаря географическому положению острова его жители могли контролировать большинство торговых путей, а поэтому стали постепенно богатеть. В начале ХII века, в период десятилетней войны между Миланом и Комо, островитяне встали на сторону миланцев и даже участвовали в разрушении Комо. Однако после прихода в Северную Италию Фридриха Барбароссы в 1169 году остров был захвачен и разорен. Как гласит предание, прибывший из Комо епископ наложил на него такое проклятие: «Всякий, кто разведет огонь на острове или переночует там, - погибнет». Вероятно, оно было очень действенным, потому что, несмотря на неоднократные попытки возродить на Комачине жизнь, из этого ничего не получалось. В конце концов он пришел в упадок, зарос травой и деревьями и, скрытый густой зеленью, многие века дремал, охраняемый давним проклятием. В начале ХХ века остров был подарен королю Бельгии Альберту I. Говорят, что, когда он прибыл на остров, стояла дождливая погода, и Комачина ему настолько не понравился, что спустя некоторое время, в 1927 году, он передал его назад Италии.



Все изменилось, когда на остров прибыла английская писательница Фрэнсис Дэйл, знакомая с оккультизмом. Она сообщила некому Лино Несси по прозвищу Котлета, что проклятия можно избежать, если каждый день рассказывать всю историю острова и при этом разводить огонь. Оправдывая свое прозвище, синьор Котлета открыл ресторан и, чтобы умилостивить духов, а заодно и всех приезжающих, стал доливать в кофе бренди и поджигать его. И, кажется, духи остались довольны.

Источник

 Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Старокавказская защита

Безмолвная тишина, царящая на крутых склонах кавказских гор, вот уже многие века окутывает величественные каменные храмы и башни. Они до сих пор поражают воображение своей выразительностью и гармоничным слиянием с окружающей природой, но вот истоки этой загадочной архитектуры, выросшей вдоль караванных маршрутов Великого шелкового пути, все еще продолжают тревожить ученые головы .

Эта горная земля не знала покоя с древнейших времен, но VI столетие от Рождества Христова стало в ее истории особой вехой. Тогда Северный Кавказ был ареной столкновения интересов не только многочисленных кочевых племен, но и могущественных империй. За право жить на здешних плодородных равнинах боролись пришедшие сюда с востока и юга аланы, хазары, гунны и булгары. Когда по предгорьям прокатывалась очередная волна кочевников, племена и народы, уже сумевшие осесть в этих местах, осколками рассеивались вверх по ущельям. Слабых загоняли все выше в горы, но со временем та же участь неизбежно ожидала и их сильных соперников, которых теснила череда новых воинственных пришельцев. И именно в те далекие времена на фоне постоянно происходящих локальных конфликтов и междоусобиц началась еще одна грандиозная схватка. В борьбу за право контролировать эти территории вступили два могущественных по тем временам государства - Византия и Персия. Хотя, казалось бы, зачем этим колоссам понадобилось делить между собой неприступные горы, населенные дикими племенами? Однако причина этому была очень весомая - борьба велась фактически за обладание правом контроля над пролегающими через Кавказ жизненно важными торговыми путями.

Издревле эти пути проходили из Китая через Среднюю Азию с ее древнейшими очагами цивилизации - Согдом, Хорезмом, Бактрией и далее - через Персию в Римскую империю и Индию. А везли по ним общепризнанную и интернациональную валюту того времени - шелк. Им расплачивались за покупку рабов и наложниц, за строительство дворцов, храмов и крепостей, за наем войска, подкупали союзников и откупались от противника. Именно на торговле этим товаром нажили свое богатство Византия и Персия, а потому конфликт между ними был неизбежен. В VI веке Византия вступила в борьбу за Лазику и Сванетию (горные районы Западной Грузии и территория современной Абхазии), Восточная же Грузия (Иберия) была в это время под властью персов. Войны чередовались с дипломатическими переговорами, на которых решалась судьба Сванетии, и к концу шестого столетия она изпод власти Персии перешла под контроль Византии.

Император Юстиниан, распространивший религиозное и военно-политическое влияние своего государства от Африки до Кавказа, приложил все усилия для того, чтобы изменить привычные маршруты караванов, идущих из Китая, и направить их к Понтийскому побережью (ныне Черноморскому) именно через горные перевалы Северного Кавказа, в обход Персии. Этот правитель хорошо понимал, что для обеспечения безопасности торговых караванов было жизненно необходимо заручиться поддержкой местного населения. В годы его правления произошло крещение Восточной Грузии (552 год), Западная Грузия обратилась в христианство еще в 337 'году. К тому же в те времена Понтийское побережье населяли многочисленные греческие колонисты.

Что же касается диких горных племен, то от них он отгородился мощной укрепленной стеной, протянувшейся вдоль побережья Понта Эвксинского, от Сухуми до Поти. Это гигантское сооружение длиной 160 км своими размерами уступало только знаменитой Великой Китайской стене. Спустя некоторое время в отдаленные горные районы Северного Кавказа устремились христианские миссионеры, в основном грузины. Поначалу монахи, прибыв туда, строили скиты и мало-помалу обживались, а как только жизнь входила в нужное русло, начинали возводить монастыри, к которым тянулись люди, коих в эпоху великого переселения народов было множество. Пришедшие странники оседали в этих местах и начинали помогать монахам в строительстве дорог и укреплений. Так вокруг монастырей возникали поселения, жителей которых христианские подвижники не только обращали в свою веру, но и учили различным ремеслам, лечили и просвещали.

Подобная деятельность церкви была на руку и караванщикам, остро нуждавшимся в опорных пунктах, надежно защищенных крепостными стенами. Здесь они могли сменить лошадей и охрану, нанять проводников, отремонтировать пришедшее в негодность за время пути снаряжение, переночевать в безопасности, переждать непогоду и получить надежную информацию о том, что ИЛИ кто может их ожидать на следующих участках пути. Ведь предупрежденные о возможной опасности караванщики вполне могли избрать для движения другой маршрут. К тому же торговцы были заинтересованы в том, чтобы на их пути кто-то следил за состоянием дорог. Жизнь шла здесь своим чередом, новые поколения приходили на смену прежним, они оставили в истории уникальную, свойственную только этим местам архитектуру. Поскольку в горах не строили караван-сараев и приют путники получали в монастырях, то «метками», по которым ученые восстанавливают караванные маршруты Великого шелкового пути, являются церковные постройки X-XV веков. В тех районах Северного Кавказа, где существовала сильная власть, как, например, в Алании, возводились только храмы, там же, где таковая отсутствовала, вместе с храмами строились оборонительные комплексы с боевыми и сторожевыми башнями. С течением времени горные маршруты, по которым шли груженные шелком караваны, менялись в зависимости от исторической ситуации, неизменным оставалось лишь то обстоятельство, что их путь всегда пролегал вдоль течения рек, так как только в речных долинах существовали тропы, пригодные для путешествия. Великий шелковый путь, пролегавший через Северный Кавказ, использовался купцами вплоть до 1453 года, так как после легендарного падения Константинополя под натиском турок-османов торговля шелком замерла.

Люди начали покидать эти места, храмы стали постепенно приходить в запустение, башни укрепленных комплексов превращались в жилища оставшихся жителей, а память об их строителях почти растворилась в толще времени. И тем не менее история все-таки сумела сохранить для нас эти удивительные сооружения, возведенные древними грузинскими и греческими строителями вдоль караванных дорог Великого шелкового пути, пролегавшего когда-то по суровым землям Северного Кавказа.

Источник

 Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Земля раджей

Индия за свою тысячелетнюю историю видела не мало завоевателей, которые несли на ее землю смерть и разрушения. Лишь один народ сумел практически безболезненно вписаться в уже существовавшую в этой древней и многоликой стране сложнейшую систему общественных отношений, приняв и впитав в себя обычаи и верования коренных жителей. Этим народом были раджпуты, пришедшие в северную Индию в конце VI века как завоеватели и переселенцы, но в скором времени ставшие главными ее защитниками.



«Раджпут» происходит от санскритского словосочетания «раджа путра», что означает «сын царя» или «сын раджи». Это аристократическое название раджпуты получили от подчиненного ими местного населения, пораженного не жестокостью и кровожадностью пришельцев, а их внешней и внутренней красотой, безусловным уважением к обычаям древних индусов и благородством их поступков. Пришли раджпуты в Индию с территории современной Средней Азии, как и многие их предшественники, и за непродолжительный исторический отрезок времени сумели не только органично влиться в пестрое индийское общество, но и занять в нем весьма почетное место - выше них в кастовой иерархии оказались только брахманы, во все времена считавшиеся на территории Индии высшей кастой. Брахманы были жрецами, составителями и толкователями законов, духовными учителями и вообще главными авторитетами практически во всех областях жизни строго регламентированного индийского общества. Именно с помощью брахманов вожди воинственных раджпутских кланов очень быстро сумели понять, каким образом они могут стать правящей элитой - для этого им было необходимо принять индуистские ценности и принципы общественной жизни этой страны. А так как главными обязанностями всех правителей в Индии считалась защита богов, брахманов и святых мест, то для раджпутов следовать этим принципам не составляло большого труда, равно как и следить за неукоснительным выполнением своих обязанностей людьми других каст: многочисленные земледельческие, ремесленные, торговые касты, не говоря уже о «неприкасаемых», в скором времени исполняли все их повеления беспрекословно. Так раджпуты стали кастой правителей. Военное дело также стало их обязанностью и привилегией.

Этническое происхождение раджпутов до сих пор является предметом дебатов многочисленных исследователей. Большинство западноевропейских и российских ученых считают, что они представляют собой пришлые восточноиранские племена, ассимилировавшиеся в индийском обществе.  Что же касается индийских ученых, то они придерживаются той точки зрения, что раджпуты жили в северной Индии всегда и в древние времена назывались кшатрии, а в период раннего средневековья стали именоваться раджпутами. Истина, по всей видимости, лежит где-то посередине, но все же большинство исследователей сходится на том, что раджпуты являются потомками пришлых этнических групп, в значительной степени индуизированных впоследствии.



Впрочем, ничего другого они и не желали. Что касается внутренней раджпутской социальной организации, то она с незапамятных времен была и по сей день остается сложной. Каждый раджпут по праву рождения входит в одно из четырех главных объединений, так называемых Линий, или Династий, унаследованных от кшатриев: Солнечная (Сурьявамша), Лунная (Чандравамша) , Огненная (Агникула) и Змеиная (Нагавамша). Формально все эти Линии равноправны, но наиболее многочисленными и влиятельными из них считаются все же Солнечная и Лунная, являющиеся признанными генеалогическими линиями раджпутских фамилий. Тем самым раджпуты получили признание в качестве прямых потомков ведических кшатриев (на санскрите кшатра - власть), одного из четырех основных каст-сословий.

Считается, что все представители Солнечной линии происходят от Рамы, а Лунной - от Кришны. Великий Будда также считается предком раджпутов, тем более что происходил он из варны кшатриев. Раджпутские Линии в свою очередь подразделялись на родовые группы, называемые «кулы». Этих кул очень много, но лишь 36 из них, собранных из представителей всех четырех линий, объединены в особую группу, называемую «царскими кулами». Любой из представителей раджпутской общности знает свою принадлежность по куле, ее историю и не без основания гордится своими славными предками. Каждый раджпут наследует кулу своего отца, а потому не может вступать в брак с представителями своей кулы. Именно поэтому все раджпуты, носящие имя одной из существующих кул, считаясь потомками одного предка, являются братьями и сестрами, а значит, браки внутри кулы могут быть сочтены только как кровосмесительные. Кул а, которая может быть очень многочисленной и включать в себя до нескольких сот тысяч человек, в свою очередь, состоит из кланов. Клан также может быть очень большим и знаменитым, не менее, чем сама кула. Традиционные связи по линии семья - клан - кула у раджпутов очень сильны и носят во всей их общности основополагающий и систем ообразующий характер. Более того, клан является важнейшей единицей во всей социальной структуре раджпутской общности. Имущество каждой входящей в клан семьи принадлежит клану, но со своей стороны клан должен сделать все от него зависящее, чтобы это самое имущество было у каждой входящей в него семьи. Причем оно ни в коем случае не должно делиться, а только прирастать. И тем не менее любая раджпутская семья всегда была истинным гарантом социальной значимости и благополучия каждого ее члена.

В раджпутском государстве было два типа землевладельцев: «бхумиа» - наследственные землевладельцы и «грасиа» - получившие землю на период их службы радже. Именно грасиа состояли с раджой в феодальных отношениях, не являясь при этом членами правящего клана. Сам же раджа не владел землей и не мог ею распоряжаться, так как она была собственностью клана. Он мог лишь временно передать какому-нибудь полезному для клана человеку (не члену клана) право собирать налоги в какого-то участка земли. Стать же «бхумиа» было заветной мечтой любого рядового раджпута, и единственным способом достижения этого был завоевательный поход в рамках принципа майората, что в немалой степени способствовало широкому расселению раджпутов по всей территории северной Индии.



Братья отца или деда занимались детьми в отсутствие родного отца или деда, а в случае их смерти - эту обязанность брал на себя любой оставшийся в наличии мужчина семьи. Этот порядок был необходим в условиях постоянного участия раджпутских мужчин в бесконечных сражениях и высокого уровня их смертности. Ведь раджпутские кланы должны были отстаивать интересы своих кул военным путем, так как различные кулы редко жили между собой в мире и согласии. Объединить их могла только угроза внешней агрессии, да и то далеко не всегда. Высшей ценностью для раджпутов всегда была земля, из-за которой, собственно, и происходили постоянные межклановые конфликты. Бесспорно одно - несмотря на то, что любой раджпут практически полностью зависел от своей семьи, эта зависимость была добровольной, так как любой из них стремился сделать все возможное, чтобы помочь ей возвыситься. Первым великим раджпутским правителем являлся Харша (Харшавардхана), сумевший подчинить своему влиянию всю Северную Индию. После его смерти в 647 году на этих землях, получивших впоследствии название Раджпутана, или в современном звучании Раджастхан,  стали появляться многочисленные государства, во главе которых стояли различные раджпутские кланы. Именно в это время строились многочисленные города и храмы, бурно развивались различные ремесла, создавались прекрасные литературные памятники. Несмотря на постоянные междоусобные конфликты, раджпуты самым непосредственным образом влияли на судьбы всей Индии в течение 500 лет - с VII по ХII век - именно этот временной отрезок, названный исследователями «Раджпутским периодом», стал «Золотым веком» для самих раджпутов. Этот исторический период закончился в 1193 году, когда мусульманский правитель государства Гур (область западного Афганистана) Мухаммед Гури победил в ожесточенной битве знаменитого раджу, правителя Дели, Притхвираджа Чаухана. После смерти Гури его наместник в долине Ганга, объявив себя правителем Индии, создал Делийский султанат. С этого момента в Индии начался долгий период мусульманского правления и не менее долгий период освободительной борьбы раджпутов и их многочисленных подвигов. Именно в то тяжелое для страны время раджпуты проявили себя как великие воины, отстаивавшие индуистские ценности и сами основы жизни всего индийского народа, заслужив тем самым величайший авторитет, сохраняющийся на протяжении многих веков.

Раджпуты испокон века жили по единожды принятому и строжайшим образом соблюдаемому закону майората, который гласит, что имущество клана может наследовать только старший сын его главы – раджи. Таким образом, все младшие сыновья, а их в полигамных раджпутских семьях было множество, должны были сами заботиться о своем благосостоянии, имуществе и месте под солнцем. Не смотря на кажущуюся жестокость и несправедливость данного закона, в нем был заложен глубочайший смысл – такое положение вещей, бесспорно, способствовало поддержанию постоянной боевой готовности многочисленного младшего поколения, а значит, и всего раджпутского сообщества.

Источник

 Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Наследство царя Соломона

Практически шестьдесят процентов территории нынешнего Израиля занимает пустыня Негев, что на иврите означает «сожженный». И действительно, нещадное солнце и сухие пронизывающие ветры создают впечатление пустынной и мрачной бескрайности. Прибавить к этому пыльную равнину на северо-западе Негева, изрезанную руслами высохших рек, изредка зимой наполняемых ненадолго водой, да нескончаемые горы на южной оконечности пустыни, примыкающей к Красному морю. Но кажущаяся безжизненность Негева обманчива – как и многие века назад, жизнь здесь существует. Хотя сейчас трудно поверить, что в далекой древности в этих местах было достаточно воды и люди жили здесь во множестве.



Еще около Х века до н.э. иудейский народ основал  на этих землях государство Израиль. Во время своего царствования Давид подчинил своему господству всю территорию Негева, а его сын, мудрейший царь Соломон, выстроил там внушительную полосу защитных укреплений, продолжил начатую еще египетскими фараонами разработку знаменитых медных копий в Тимне - месте в южной оконечности Негева, а также построил морской порт Ецион-Гавер (нынешний Эйлат). Известное каждому понятие «копи царя Соломона» также связано с Тимной, хотя оно достаточно условно, так как свои богатства он получал из самых различных мест. Недаром в Третьей книге Царств говорится, что «в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых...» По всей видимости, порт Ецион-Гавер и предназначался прежде всего для этих целей. К сожалению, точно неизвестно, откуда эти богатства шли в царские сокровищницы, и куда именно мог отправлять корабли Соломон. Можно только предполагать, что в Тимне находилась лишь часть тех мифических копей, которые и составляли богатство Царя царей. После его смерти в 922 году до н.э. могущественное и процветающее государство разделилось на две части: северную - Израиль, и южную - Иудею. В V веке до н.э. Иудею захватили вавилоняне, изгнав из страны множество евреев. Некоторые впоследствии вернулись, остальные же расселились по всей территории Европы и Азии. В 63 году до н.э. Палестину захватили римляне, а в VII веке нашей эры эти обширные земли перешли во владение арабов-мусульман, став в 1516 году частью Османской империи. К этому времени на территории Палестины жило много арабов-мусульман, хотя оставались и еврейские общины.



При царе Соломоне была разработана серьезнейшая по тем временам система выплавки медной руды. Древние плавильные печи, дошедшие до наших времен, позволяют представить, как они действовали в далекие времена: к резервуарам, где собирался металл, вели каменные желоба, а искусноустроенные воздуходувные каналы были ориентированы на дующие вдоль долины Араба преимущественно северные ветры. Известный археолог Нельсон Глюк, занимавшийся раскопками на территории Тимны, назвал такую систему подачи воздуха «древнейшим образцом автоматизации».



Южные пределы пустыни Негев входили в сферу торговых, экономических и геополитических интересов всех живших здесь народов. Но, пожалуй, главной отличительной особенностью территории, являющейся в нынешнее время Национальным парком-заповедником Тимна, было крупнейшее месторождение медной руды. Как уже говорилось, разработки меди на этой территории велись еще египтянами, о чем свидетельствуют остатки древних египетских храмовых построек. Для ее получения в копях трудились не только временные рабочие из пустыни Негев, но и квалифицированные металлурги. Ландшафт этой местности очень необычен. Эрозия воды и ветра за многие века создала причудливые образования, сложенные из красного нубийского песчаника. Именно здесь находится огромный каньон с легендарными Соломоновыми столбами - гигантскими, до 50 м высотой, песчаными колоннами темно-красного цвета, а также скала «Гриб», стоящая особняком и представляющая собой отшлифованную песчаниковую глыбу, схожую своими очертаниями с грибом. У подножья Соломоновых столбов находятся развалины египетского храма, воздвигнутого около XIV века до н.э. в честь богини Хатор – покровительницы рудокопов, добывавших медную руду. Солнце, ветер, песок, суточные перепады температуры и по сей день продолжают менять облик этого величественного места.



Источник

 Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Долина 1000 касб

Когда-то ничем не примечательный городок Эрфуд, расположенный неподалеку от границы с Алжиром, служил хорошо укрепленным форпостом французских колонизационных войск в Марокко. Сейчас здесь находится закрытая военная база марокканской армии. Восточней Эрфуда лежит долина Дэйдс с огромными 200-метровыми песчаными холмами. Трудно поверить, но именно в этих зыбучих песках местные жители добывают мрамор.

В 70-х годах французские геологи обнаружили в северной части Сахары редкий черный и коричневый мрамор. Он буквально валялся у них под ногами. Старожилы утверждают, что когда-то над этим песком возвышалась большая мраморная гора. Но прошло несколько десятилетий, гору распилили и отдельными глыбами вывезли на фабрику.

Второе название долины Дэйдс - долина 1000 касб, или крепостей. Каждая касба представляет собой укрепленную деревню, в которой живут 1000 и более семей. Как правило, касбы строили вокруг ксара, что по-арабски означает «дворец». В этих засушливых местах касбу или ксар закладывали там, где есть хоть какая-нибудь вода. А новому строению давали имя его основателя. Так и появились на свет касба Скура или ксар Акбар.



Штукатурить или тем более красить дома в Марокко принято только в крупных городах. В глубинке же оседлые жители вместо штукатурки покрывают дома раствором глины и грязи, взятыми буквально из-под ног. Большинство же домов просто сложены из камней, найденных рядом.
Считается, что в долине Дэйдс самые вкусные во всем мире финики. Финиковые пальмы растут здесь уже тысячелетиями. И, наверное, столько же местные жители лакомятся их плодами. В год с одного дерева их можно собрать до 50 килограммов.
Кстати, изданный недавно в Марокко закон категорически запрещает рубить эти пальмы. Свежие финики очень питательны, достаточно нескольких штук, чтобы насытиться. Говорят, даже сам пророк Мухаммед две недели питался исключительно финиками и молоком.

Мекнес

Мекнес основали в X веке берберы-зенеты. Выходцы из засушливых краев, они нашли здесь обилие воды, плодородные земли и оливковые рощи. Место это так и назвали - Оливковый Мекнес. В эпоху Альморавидов здесь возник укрепленный город. А в XVII веке Великий султан Мулай-Исмаил превратил Мекнес в главный город своей обширной империи.



Городская тюрьма в Мекнесе была построена по личному приказу Мулай-Исмаила. Это глубокое подземелье площадью 7 на 7 километров теперь частично разрушено землетрясениями. Сегодня двери подземной тюрьмы открыты, но даже немногие местные жители отваживаются спускаться в нее - в Мекнесе уже нет человека, которому были бы известны все хитросплетения лабиринтов, уходящих под землю далеко вглубь города.

Современник французского короля Людовика XIV, Мулай-Исмаил стремился установить торговые связи с Францией. Могущественные суверены обменивались богатыми подарками. Султан присылал французскому монарху диковинных для Европы страусов, тигров и львов, получая в ответ дорогое оружие, часы и ткани. Мулай-Исмаил даже предлагал Людовику XIV принять ислам.

В 1699 году марокканское посольство имело большой успех при французском дворе. Послы так расписали султану достоинства герцогини де Конти, дочери Людовика и мадемуазель де Лавальер, что Мулай-Исмаил решил просить ее руки. При французском дворе предложение вызвало панику. Но, набравшись смелости, французы все-таки решили дать отказ.

В шикарной усыпальнице Мулай-Исмаила, куда удалось попасть нашей группе, по сей день идут часы, присланные султану королем Франции в качестве компенсации за отказ красавицы-герцогини.

Рабат

Название современной столицы Марокко произошло от слова «рибат», то есть - «укрепленный монастырь», где располагался гарнизон монахов солдат. Город был основан в XII веке как арабский военный форпост на берегу  Атлантического океана.

Рабат - один из четырех «имперских» городов Марокко, наряду с Марракешем, Фесом и Мекнесом. Он построен в одной из пяти долин Марокко - «эль эрба», что значит «запад» или «западная долина». Своего расцвета город достиг во времена «священной войны» мусульманского Марокко с Испанией.



Марокканский султан Абд-эль-Мумен и его воинственный внук Якубэль-Мансур превратили Рабат в неприступный форт. Название главной крепости города – Касба Удайя - происходит от названия одного из берберских племен - удайя, составлявшего ее первый гарнизон. Центральная улица крепости - Джемаа. Здесь стоит самая древняя мечеть города, построенная еще в 1150 году. Но одна из главных достопримечательностей «Касбы Удайя» – прекрасный сад с цветами и апельсиновыми деревьями.

Внук Абд-эль-Мумена, амбициозный Якуб-эль-Мансур, хотел увековечить память о себе, построив в Рабате вторую по величине в мире мечеть. В колоссальной по тем временам мечети все его многочисленное войско должно было молиться одновременно.

Говорят, будто ступени внутри сделаны так, чтобы воинственный султан мог подняться наверх для призыва войска к молитве, не слезая со спины жеребца ... Однако закончить «стройку века» ему было не суждено. Со смертью Якуба-эль-Мансура строительные работы прекратились, и мечеть так и осталась недостроенной.

360 сохранившихся каменных колонн должны были поддерживать гигантскую крышу. Но лиссабонское землетрясение 1755 года разрушило большую часть построенного.

Единственным современным строением возле мечети Хассана стал мавзолей Мухаммеда V - короля, при котором Марокко обрело независимость от Франции. Лишь через 10 лет после этого события - в 1971 году - король Марокко Хассан II, по сложившейся традиции, решил увековечить память своего отца в мозаике, мраморе и золоте. Впрочем, вернемся к истории.

Марокканское владычество в Испании, начинавшееся как раз из Рабата, продолжалось до 1609 года, до тех пор, пока испанский король Филипп II, стремившийся очистить страну от мавров, заставил их покинуть Испанию. Потомки мавров-завоевателей, многие из которых забыли или никогда не знали арабского языка, или вовсе стали христианами, вернулись в Рабат, как говорят, на историческую родину. Поначалу испанским маврам в Марокко трудно было найти общий язык. Но потом в Рабате их объединило весьма опасное и доходное занятие - пиратство. С 1621 по 1647 год на берегах Бу-Регрега образовалась настоящая пиратская республика, заставившая считаться с собой самые могущественные державы Европы. При частых в этих местах туманах суда садились на мели у берегов. Кровожадные арабы подплывали к кораблям на маленьких лодках, грабили и убивали моряков. Вплоть до 1845 года могущественные европейские монархи даже платили ежегодную подать марокканскому султану, чтобы обезопасить свои корабли. Но тщетно.

Рабат сегодняшний представляет собой мирный столичный город. Здесь находится главный дворец-резиденция нынешнего короля Марокко – Мухаммеда VI. Гавань Бу-Регрег обмелела и может служить лишь для водных увеселений. Однако удачливым папарацци иногда удается заснять молодого короля, катающегося по старой пиратской гавани на мощном спортивном гидроцикле.

Источник

 

 Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать накоже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.

Смиренья ради вознесенные. Часть II

Живая традиция в рамках устава

В традиции анахоретства (от греческого anachoretes, то есть отбываю или отстраняюсь) считалось большой добродетелью умение монаха терпеливо и безропотно пребывать на одном месте, иначе говоря, всякому монаху предпочтительнее было вообще не выходить за пределы монастыря. Так что странствия оставались исключительным явлением в монашеской жизни (речь идет о восточной или византийской традиции анахоретства).



В древности, как правило, мужские монастыри бывали закрыты не только для паломниц-женщин, но и для мужчин, не имеющих монашеского пострига или чина послушания. Не всегда, однако, и для собратьев-монахов вход в чужой монастырь мог быть свободным. Так, обычно для посещения существовало определенное время дня или богослужебного года, предполагавшее некоторое послабление в посте и «молитвенном правиле». Ну уж во время поста всякий монастырь закрывался и становился абсолютно недоступен для посторонних. Некоторые уже опытные монахи в продолжение поста нередко уходили в длительный затвор, и в такие дни они подолгу могли обходиться без пищи и даже воды. Причем под постом всегда понимали не просто ограничение в пище, а некое духовное «хранение ума» от развлечения легкомыслием, столь свойственным человеческой натуре. Раньше, как правило, почти все люди знали об этом и старались не нарушать привычного для монастырей течения жизни.



В настоящее время все несколько изменилось: монастыри, особенно крупные и имеющие богатые исторические традиции, перестали восприниматься «неприступным домом» монаха-аскета, становясь местом паломничества и даже туризма, открытым для свободного посещения. Современный монастырский устав, что вполне естественно, стал приспосабливаться к такому негласному изменению традиции, найдя и в этом некую духовную пользу и даже своеобразную новую перспективу для совершенствования человеческой натуры.



В древности, когда посещение монастыря посторонними было все-таки явлением редким, существовали и свои особые правила, не только не противоречащие сути традиции анахоретства, но даже подчеркивающие христианскую идею братской любви. Ведь по евангельскому изречению, не человек создан для поста, а пост служит совершенству человека, и никакое «духовное деление» не может быть поставлено выше христианской братской любви – гостеприимство или странноприимничество считалось не меньшей добродетелью, чем отшельничество со строжайшим постом. В настоящем эти правила перестали быть исключением. Именно поэтому большинство современных монастырей радушно принимают паломников, посвящая их в подробности будничной монастырской жизни, освящая и вдохновляя своей бескорыстной любовью будни простого мирянина. Таким образом, живая традиция, пренебрегая иногда буквой обряда и устава, меняет свои формы и, совершенствуясь, адаптируется к потребностям современного человека, сохраняя верность главному принципу - истине Христов ой Любви.

Откуда идешь и куда направляешься?

Ключевым вопросом христианства неизменно является экзистенциальная проблема жизни и смерти. В этом, что совсем не удивительно, человек всегда оставался верен самому себе. «Помни о смерти, ибо прах ты есть и в прах возвратишься». Такая, казалось бы, удручающе-пессимистическая мысль, выраженная в книге Бытия, появившаяся еще задолго до возникновения христианства, стала почти гимном христианского мировоззрения и одним из нравственных принципов его сотириологии (учения о спасении человека) . Теперь, приобретя оптимистическую окраску, звучит иначе - жизнеутверждающе. Жить последним днем, а значит, не упускать никакой возможности к доброделанию, - так кратко можно выразить онтологию христианского сознания. Яркой иллюстрацией этой мысли может служить довольно редкая иконография из соборного храма св . Варлаама над входом в основной предел. Она изображает авву Сисоя, склонившегося над останками Александра Македонского, оплакивающего их и с сокрушением вопрошающего: « ... к чему вся эта слава, богатство, великолепие, которого безвозвратно лишается человек со смертию, а бессмертная, но истерзанная несовершенством душа, словно заключенная в темницу своего бренного тела, так и не обретет для себя покоя, ибо не радел человек о воспитании ее, не упражнял в молитве, богомыслии, не закалял в лишениях и скорбях. О, смерть, кому возможно избежать тебя!»

Очень неожиданно и непривычно для обывателя-чужестранца, хотя совершенно естественно для Византии и закономерно для истории, был решен вопрос о традиции захоронения монахов с установлением своеобразных братских храмов-усыпальниц. Каменистая почва, малое пространство, недостаток свободной земли создавали и создают значительные трудности с захоронением умерших. Немногочисленные равнины или высокогорья, чуть более плодородные, обычно занимались под посевы или пастбищные угодья, потому для погребения исторически отводилась земля с гораздо более худшими свойствами. Необходимо заметить, что такая ситуация остается типичной для всей материковой Греции.



Итак, при погребении в камне вырубается неглубокая могила, куда кладут усопшего, засыпая специально привезенной для этого землей. При крупных монастырях, как правило, существует несколько «общих» братских гробниц, в которых пребывают тела погребенных до тех пор, пока «бренная плоть» не истлеет или, иначе говоря, не будет принята землей. По древнему местному изустному преданию, «нетленных мощей» здесь быть не должно - земля Метеоры священна и тело монаха-аскета не может быть отвергнуто ею. Обычно храм-усыпальница представляет собой относительно небольшое помещение с маленьким алтарем и, как правило, невысоким греческим иконостасом. Вдоль стен такого помещения, по всему периметру, устроены специальные стеллажи или, если позволяет конструкция здания, выложены глубокие ниши, куда и помещают костные останки, или, как здесь принято называть, мощи усопшей братии. Эти мощи выкапывают из могилы через три-четыре года после погребения монаха, надписывают имя, полученное им при принятии Схимы, а также дату смерти и относят в храм усыпальницу к «Собору» прочей «в Бозе почившей братии». Таким образом, всегда сохраняются в памяти имена монахов, подвизавшихся в этом монастыре с момента его основания. Торжественно строга и необыкновенно содержательна бывает заупокойная Евхаристия, совершаемая «на мощах» в храме-усыпальнице.



В Метеоре особенный воздух - чистый и плотный, его нельзя назвать прозрачным или бесцветным, он осязаем, его проникающим теплом или холодом наполнено все вокруг: зеркально-гладкая дорога, горы, деревья, монастырские стены, купола, птицы и люди. Иногда кажется, что он неподвижен и величаво спокоен: ведь он древнее монастырей, древнее самих скал и всего их многообразия. Этим воздухом питалась сама история Метеоры, этим воздухом дышат все здесь живущие.

Источник

 Компания "Арт Колор Групп" предлагает Вам услуги по прямой полноцветной печати на ПВХ с высоким разрешением, кроме того Вы сможете заказать у нас любой вид полиграфии, печать на коже, изготовление и размещение наружной рекламы, а так же демонтаж рекламных площадей любой сложности.