Фламбе из крокодилов
Поутру
— вновь в путь, на Тидику и Нуакшот с заездом в крокодиловый каньон.
Ждать появления крокодилов в нем команда будет так же, как разведения
моста в Сен-Луи.
Ну а пока — дорога и общее удовлетворение
программой, в пунктах которой не забыта даже экзотика. Хотя дорога к
крокодилам на самом деле оказалась не более чем тестом, как, собственно,
и вся дорога.
Пустыня
как-то незаметно вывела колонну к невысокому горному хребту, перевалив
который машины стали взбираться на плато, залитое вулканической магмой
вперемешку с большими камнями. Температура за бортом 54°С. Пейзаж за
окном фантастический: магма под жарким солнцем переливается, искрится до
самого горизонта, но во время остановок от жары уже двоится в глазах. И
вот, долгожданный каньон. Машины остановлены у обрыва, в глубине
которого едва видна узкая речная долина с мутно-зеленой водой. Все
начинают присматриваться: искать глазами серозеленые спины рептилий.
Проходит 20, 30, 40 минут — пяткам становится жарко сквозь подошвы.
Наконец, кто-то произносит: «Наверное, они здесь не выжили, сварились…»,
и экипаж быстро разбегается по машинам — в таком пекле не до
крокодилов.
После
каньона начались барханы, которые скрывались по другую сторону горного
хребта. Удивительно, оказывается, песчаные пирамиды бывают разных
цветов, даже если находятся в непосредственной близости друг от друга.
Рядом с белым барханом может возвышаться рыжий, а по соседству с рыжим —
почти розовый. И это — не игра света. Цвет песка действительно разный.
Поначалу команда довольно бойко «скачет» по пескам, пока путь не
упирается в пересохшее русло реки. Три первых автомобиля его
благополучно переезжают, а под четвертым — песок проседает, в колею
невесть откуда набегает вода, и «Туарег» мягко и плавно начинает куда-то
погружаться. Ну а дальше все происходит, как в кино: лопаты, трос и
быстро действующие люди.
Вот так экипаж чуть не утопил «танк и
лимузин в одном флаконе». По прошествии шока многим вспомнилось
известное предупреждение ГИБДД Москвы, что на двести шестьдесят
«лошадок» нужна хотя бы одна голова. Именно в нее — в голову никому
тогда и не пришла мысль, что под засохшей сверху песочной коркой может
быть вода.
Дары моря
«Место,
где дуют ветра» — так с берберского языка переводится название столицы
Мавритании — Нуакшот. Ветров здесь, правда, в октябре нет, но, проехав
по городу, можно представить, какой вихрь мусора закружится над ним,
если вдруг ветра действительно подуют. Тема «мусора» в Африке очень
актуальна. (Первый бак для него повстречался лишь в Агадире, городе,
который называют лучшим курортом Марокко.) Когда же машины выехали на
нуакшотское побережье, то масштабы этой проблемы обозначились особо: с
каждым прибоем лазурные воды Атлантики выносили на берег сотни
пластиковых бутылок, и первые 20—30 километров из двухсот машины ехали
по сплошному пластику, в котором сновали такие же прозрачные, как
отмытые океаном бутылки, песчаные крабы. Это был не лучший пейзаж
путешествия: слева — океан, под колесами — мусор, а справа — бесконечная
вереница утлых, разбитых рыбацких лодок, рыбные отходы и рой мух. Но и
здесь нашлось место «достойному персонажу», который быстро привел экипаж
в чувство: во время пятиминутной стоянки, услышав русскую речь, к
машинам подошел чернокожий серфингист и попытался представиться на
русском. Оказалось, что он работал в нуакшотском порту вместе с русскими
рыбаками, когда же его попросили сказать на языке Пушкина что-нибудь
красивое, он, не задумываясь, отрапортовал: «Давай работай, твою мать …»
Марокко цвета фламинго
Непризнанное
марокканцами государство Западная Сахара, расположенное на их
территории, значилось в маршруте отдельным пунктом: его предполагалось
пролететь «со свистом», потому как сведения о нем у европейцев
противоречивые. Приближаясь к границе Мавритании и, соответственно,
«непризнанного» государства, ожидалось увидеть воинственных
пограничников, охраняемую границу и т. д. Но у страха, как известно,
глаза велики: по прибытии на место никто из экипажа поначалу даже не
понял, что за люди «цвета хаки» проверяют паспорта. Дело в том, что на
протяжении всего пути, начиная с Дакара, при заездах из пустыни на ту
или иную дорогу, колонна встречала многочисленных людей в форме —
«начальников» дорог, — каждый из которых отнимал до получаса времени и
действовал, неважно в какой стране, одним и тем же способом. Сначала
долго общался, потом забирал все паспорта, изучал их, переписывал номера
машин, лично разносил паспорта владельцам. И так до бесконечности.
Помня о том, что в Африке никто никуда не торопится, экипаж спокойно
проходил эти «тренинги». К тому же опознать «начальника», то есть
настроиться на встречу, можно было загодя: как только в поле зрения на
обочине появлялась шина, вкопанная в песок, значит, он где-то рядом.
Здесь же, на государственной границе, даже шины не было. Просто посреди
пустыни стояли люди в форме, после которых, как ни странно, дорога тут
же кончилась. То, что это была граница — факт бесспорный, равно как и
то, что это, наверное, одна из немногих границ в мире, после которой
заканчиваются все дороги. Хотя на самом деле экипажу было все равно, он
продолжал «тестироваться» и уже привык к постоянно меняющемуся
ландшафту, когда твердая серая каменистая почва переходит в рыхлую
красную, а желтая пыльная — в коричневую. Но самое главное, осталось
совершенно непонятным, что же представляет собой это государство, потому
как на его увиденной территории повстречалось лишь несколько жилых
селений, более похожих на маленькие военные гарнизоны за стенами. И как
только они сменились на новые, окрашенные в розовый цвет города, всем
стало ясно: «непризнанная» страна закончилась, началось настоящее
Марокко. Вот и задумаешься о проблеме самоопределения…
Пересеченное
по вертикали (с юга на север) марокканское государство оказалось сплошь
розовым. Жилые дома, школы, больницы, институты — все переливалось под
солнцем в одной жизнеутверждающей гамме. И уж совсем невероятная картина
предстала перед глазами при заезде в сами города: в них все, от мала до
велика, занимались спортом, в основном футболом и бегом (наверное,
поэтому в городских лавках продавалось множество футбольных мячей,
которые висели как огромные виноградные гроздья). А в большом курортном
Агадире, на пляже одного из лучших гольф-отелей, местные жители играли в
футбол до темноты — до часа пик — последнего намаза. При этом
напомаженным, респектабельным постояльцам отеля приходилось пробираться к
воде короткими перебежками. Зрелище было очень забавным.
Белые мехари синих туарегов
Высокий
Атлас, как понятно из названия, самый высокий горный массив Северной
Африки. Его серпантинов все ждали, и каждый по-своему. Кто-то хотел
«глотнуть» адреналина (что удалось сполна), кто-то — увидеть экзотику
африканских гор и повстречаться там с берберами, потому как встретиться с
туарегами, берберами-кочевниками, не получилось. Маршрут был разработан
так, что все «рыцари пустыни» оказались далеко «справа», на территории
соседних государств. Это, без сомнения, было «идейной» недоработкой: на
«Туарегах» не доехать до туарегов! Оставалось только вспомнить
прочитанные перед поездкой хроники арабского писателя ал-Бекри (XI век) о
том, как царь этого племени надевал на голову красную повязку, носил
желтую рубаху и синие штаны, что динары его племени — чистое золото без
штампа. А женщины — превосходны красотой, и им нет «равных среди женщин
других стран». Несмотря на такое разноцветье одежды вождя, туареги
предпочитают синий цвет. Мужчины и сейчас «занавешивают» лицо синим
покрывалом — частью тагельмуста (тюрбана), — краска которого от частого
ношения въедается в кожу. Вот почему соседние племена звали туарегов
«синими людьми». Кстати, «рыцари пустыни» — единственные мусульмане, у
которых лицо закрывают мужчины, а не женщины.
Белые
верблюды-мехари, встретившиеся в предгорьях, — стали, пожалуй,
единственными «следами» туарегов в этой части Африки. Известно, что
именно им — древним верблюдоводам — удалось создать такой дивный «плод
селекции». Известно также, что знатность и статус людей в племени
испокон веков определялись красотой их животных... И в пустыне не хлебом
единым жив человек.
Некогда кочующие на дальние расстояния,
сегодня туареги населяют отдельные территории Нигера, Мали, Алжира,
Ливии, где есть хорошие пастбища. В Атласе таковых нет.
Путь к
запланированным берберам, которые в отличие от «синих людей» были
«поблизости», оказался тоже нелегким. Он проходил по горным тропам, с
которых не было видно ни дна обрывов, ни того, что скрывается за
следующим подъемом или поворотом. Но предстоящие встречи того стоили.
Берберский хорал
—
Куда тебя несет, сердечный, впереди все те же горы, — кричал в
кромешной тьме вслед первой машине уставший экипаж, готовый переночевать
хоть в подвешенном состоянии, лишь бы остановиться. Но в первой машине
никто никого не слышал. Когда же колонна начала «вертикальный» подъем,
надежда на остановку иссякла и вовсе, потому что за подъемом должен
быть, как известно, спуск… И вдруг за поворотом нежданно показались
редкие и бледные маячки — это были огни небольшой гостиницы,
расположенной рядом с казбахом, древней придорожной крепостью, которую в
ночи никто не разглядел. Зато на рассвете аль-Казбах предстал как на
диковинном средневековом полотне. И, как ни странно, опять же в
розоватом цвете.
По дороге к этому городу, при переходе через
речку перед ним, опять-таки не обошлось без примечательного «персонажа».
Сидевший на улочке торговец раскланялся с туристами и спросил: «Откуда
будете?» — «Из России». — «А! Роззия — это Бутин». От неожиданности
никто не стал поправлять «Б» на «П», все заулыбались и почему-то пожали
друг другу руки…
Размеры города, выдолбленного и выстроенного в
горах, и сама его архитектура завораживают. В нем до сих пор живут люди,
и, несмотря на то что сюда доезжают туристы, живут в довольно замкнутом
мире, под одной крышей с детьми и животными: коровами, овцами. Их
нехитрый быт скуден и в каждом доме одинаков, здесь нет «материального»
расслоения. Похожи друг на друга и сами жители, особенно женщины:
невысокие, смуглые, с выразительно очерченными глазами. Они
разговаривают вполголоса, а поют… Команде довелось услышать их песни в
маленьком оберже — гостинице на берегу высокогорного озера. Хозяйка
заведения долго готовила ужин и, чтобы занять гостей, попросила своего
сына сыграть на барабане. Тот, стесняясь, спрятался за огромную
печь-титан и принялся наигрывать, вернее, барабанить незатейливые, как
вначале показалось, берберские мелодии. И вдруг через некоторое время
из-за печи полился невероятной красоты и силы женский грудной голос,
который непостижимым образом гармонировал с глухими ударами барабана.
Все вскочили с мест, пытаясь рассмотреть «примадонну». Но удалось
увидеть только ее глаза. От всеобщего внимания миниатюрная женщина, не
переставая петь, совсем сжалась и надвинула на лицо платок.
Остановившиеся в своей невольной бестактности, все вернулись на места и
стали слушать ее песни до поздней ночи.
Утром на вопрос: «О чем же пела ваша дива?» — хозяйка обержа вполголоса ответила: «О любви и дороге».
Забавы для странника
При
подъезде к Марракешу, известному центру туризма в предгорьях Высокого
Атласа, всем стало очевидно, что самая колоритная часть африканского
путешествия осталась позади. Туристический Марракеш, как и предстоящий
Танжер, конечно, примечательны. Жизнь в этих городах бурлит, женщины
ходят в брюках, мужчины сидят за рулем хороших автомобилей, а улицы
пахнут жареной бараниной, пряностями и продуктами жизнедеятельности
мулов. Эта острая, терпкая смесь очень специфична, но почему-то совсем
не раздражает, как и бесконечные зазывания торговцев в свои лавки. И
марракешцы, и танжерцы давно оценили глубину своего стародавнего
афоризма: «Ласкай странника, у него тысяча ртов, чтобы кричать о тебе во
всех странах мира». Чего здесь только нет: изделия одной сувенирной
индустрии можно исчислять тоннами. Ну а ночной марракешский базар, где
всех кормят всевозможными шашлыками, приготовленными прямо на городской
площади, работает и вовсе как транспортерная лента и также без простоя
выдает счета за экзотический ужин. Времена, когда здесь нападали на
европейских и русских дипломатов как на чужестранцев, канули в Лету.
Турист — всем дорог, он верный источник дохода, а турист на хорошей
машине — вдвойне.
До
свидания, Африка! Тест пройден. Испанские, французские и немецкие
дороги, даже там, где были горы, никак не сравнимы с твоими. Как
несравнимы ночевки в пустыне с ночевками у испанской овчарни, где на
целинное поле тут же, в ночи, выбегает его хозяин и правомерно
вопрошает: что желают сделать гости на этих угодьях.
У твоих же просторов хозяина нет. Хорошо это или плохо, кто его знает.
И
все же, когда видишь испанские алькасары и французские замки,
вспоминаешь руинный рай твоего Сен-Луи, берег Нуакшота и хруст пластика
под колесами «Туарега»…
P.S. Несмотря на
множество высказанных в дороге предположений о том, как узнавали жители
пустыни, что за соседними барханами движется колонна машин, — эта
загадка так и осталась загадкой. А к ней помимо любопытства подвизалось
странное и даже подозрительное ощущение — в пустыне ты не одинок: в ней
есть зоркие глаза, и они тебя видят. Потому что как только ты наводишь
объектив на безжизненный бархан, на нем тут же в трех случаях из десяти
вырастают фигуры, и все твои иллюзии о смелом походе в безлюдные
просторы вмиг разбиваются.
Источник
Источник
Компания
"Арт Колор Групп"
предлагает Вам услуги по прямой
полноцветной печати на ПВХ с высоким
разрешением, кроме того Вы сможете
заказать у нас любой вид полиграфии,
печать на
коже, изготовление и размещение
наружной рекламы, а так же демонтаж
рекламных площадей любой сложности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий